Bisschen dramatisch formuliert das alles, aber irgendetwas muss man ja machen.

Es waren fühlt drei Flocken. Mehr wirklich nicht. Aber sie gingen in ausgerechnet London nieder. Und wie ein Freund sagt, dem ich deswegen für heute Abend absagen musste: „Schnee kann England einfach nicht.“ Sobald die kaum verfestigen, weißen Brocken schwach gefrorenen Wassers den Boden berührten, schmolzen alle fast sofort wieder, aber: Das ganze Nahverkehrssystem Londons brach zusammen. Und nach drei Stunden, vier Zügen und diversen Umstiegen in der britischen Einöde (Ich habe Kühe, Schafe und Ziegen an verschiedenen Orten gesehen), wurde uns am Flughafen mitgeteilt: Alle Verbindungen fallen aus. Alle. Draußen sind 0 Grad, ab und an eiert noch eine willenlose Flocke durch den Eingangsbereich des Heathrow Airport, aber alles liegt danieder.

Wie hat es diese Gesellschaft eigentlich zu Strom und fließend Wasser geschafft? Das will ich mich fragen, aber ich habe keine Zeit, denn plötzlich werde ich mit anderen Leidensgenossen in einen Shuttle-Bus geschoben. Eng an eng stehend werden wir rund 20 Minuten in hektischem Tempo um diverse Ecken, durch Kreisverkehre und schmale Wege gefahren, um Schließich hier rausgeschmissen zum werden.

An diesem Hotel, das es nur für eine Art von Gästen gibt: jene, die hängengeblieben sind. Niemand ist hier länger als eine oder zwei Nächte. Niemand will hier sein. Alle wollen hier weg, aber niemand kann hier weg. Und niemand weiß genau, wo wir sind. Ruht hinter dieser Hecke britische Landidylle? Brummt der Picadilly Circus? Wartet eine Armee aus Zombies? Fällt die gesamte Landschaft einfach eine riesige Klippe hinab in einen unendlichen Ozean? Wir schwirren ziellos im Orbit.

Ein paar Kinder versuchen, einen Schneemann zu bauen aus den paar lächerlichen Flocken, die höchstens eine Minute liegen blieben. Eltern hoffen, dass sie das zumindest ein wenig beschäftigt. Vorm Eingang stehen unendlich viele Raucher, die heute bestimmt nicht damit aufhören werden. Ich kämpfe mich durch die Wall of smoke und gelange zurück in die riesige Lobby zu weiteren Beispielen, wie man mit verlorener Zeit umgeht.

Geschäftsmänner marschieren wild gestikulierend mit dem Handy am Ohr hin und her. Andere Business-Menschen sitzen mit Anzug oder Kostüm und leerem Blick in der Bar, saufen oder essen wie ferngesteuert Gratis-Nüsschen. Gruppen von Wildfremden machen die Tristesse zur Party: Ihr Kompromiss-Englisch wird mit jedem Glas besser, ihr Lachen lauter. Und ich? spaziere durch dieses bizarre Szenario der Zurückgelassenen wie durch eine riesige Theater-Inszenierung.

Auf den Zimmern liegen die, die einfach nur noch ihre Ruhe wollen. Sie schalten sich durch 1000 Sender Scheisse im TV, suchen erfolglos ihr letztes sauberes T-Shirt im Koffer oder checken immer wieder im Netz nach Auswegen aus dieser Mischung aus Frust, Hoffnung und Resignation. Vielleicht gibt es ja doch einen Weg. Gibt es nicht. Niemand kommt hier weg.

Leben hinter der Parkplatzhecke.

Um sieben Uhr klingelt der Wecker. Der Stein in meinem Magen (es war auch kein kulinarischer Höhenflug) und ich stehen auf, eine lauwarme Dusche ohne Wasserdruck belebt uns marginal, eine Bad-Beleuchtung aus der Hölle lässt mich aussehen wie Gollum, aber: auf dem Parkplatz liegt nur noch die Buffet-Karotte vom Schneemann im Matsch. Es schneit nicht mehr. Nicht einmal für englische Verhältnisse. Wir sind frei - zumindest was man in so einer Situation „frei“ nennt.

Shuttle-Bus, Rennen, banges Warten, wie Flipper-Kugeln von von Schalter zu Schalter pendeln, der Schwur, niemals wieder sein Zuhause zu verlassen, und irgendwann - am Nachmittag - ein Flug zumindest in die Nähe meines eigentlichen Zielortes.

Ein paar Tage später, im Büro, google ich aus Langeweile den Namen des Hotels. Kein Ergebnis. Auch bei genauerer Suche: nichts. Ich versuche es über Maps und finde den Ort schließlich im Umland des Flughafen. Da muss es sein, da ist die Hecke. Dahinter aber: kein Hotel. Nicht einmal ein Gebäude. Nur Brachland.

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Ein langes Metallstäbchen, ein Stück Brot und darüber eine dicke Schicht geschmolzener Käse: Für Jochen beginnt die Reise durch Gruyère mit einer Schüssel voller gelber Genusslava. Vor ihm steht ein roter Topf auf offener Flamme, draußen liegt das gleichnamige Dorf zwischen grünen Bergen – und spätestens jetzt ist klar, dass diese Reise eine eigene Podcastfolge verdient.

Denn Gruyère ist gleichzeitig eine Region, ein mittelalterliches Dorf und der Ursprungsort eines der berühmtesten Käse der Welt. Hier lässt sich nicht nur hervorragend essen. Man kann auch dabei zusehen, wie aus frischer Milch, Feuer, Erfahrung und viel körperlicher Arbeit die großen Laibe entstehen.

Käsefondue am Ort seiner Herkunft

Käsefondue gibt es längst auf der ganzen Welt. Doch in Gruyères – auf Deutsch Greyerz – fühlt es sich noch einmal anders an. Jochen sitzt in einem holzgetäfelten Restaurant mit Blick auf die gepflasterte Dorfstraße. Dahinter steigen die grünen Hänge der Voralpen auf.

Vor ihm blubbert ein klassisches Fondue moitié-moitié. Es besteht zu gleichen Teilen aus Gruyère und Vacherin Fribourgeois, zwei Käsesorten aus der Region. Hinzu kommen Weißwein und Knoblauch. Gegessen wird das Fondue mit Brot oder Kartoffeln, die auf langen Gabeln durch die Käsemasse gezogen werden.

Viele Zutaten braucht es nicht. Umso entscheidender sind die Qualität und der Reifegrad des Käses. Je nachdem, wie lange die verwendeten Sorten gereift sind und in welchem Verhältnis sie gemischt werden, verändert sich der Geschmack.

Gewürzgurken, Silberzwiebeln oder ein kleiner Salat sorgen für etwas Säure und Abwechslung. Jochens vielleicht wichtigster Tipp: Das Fondue lieber mittags essen. Danach bleibt noch genügend Zeit für einen langen Spaziergang – und möglicherweise sogar wieder etwas Appetit auf Schokolade.

Wo der Käse noch über dem Holzfeuer entsteht

Bevor Jochen sein Fondue isst, möchte er wissen, wie der Käse entsteht. Dafür fährt er mit dem Bus hinauf in die Berge. Die Fahrt dauert normalerweise nur wenige Minuten. Es sei denn, eine Kuhherde nutzt gerade dieselbe schmale Straße.

In Gruyère ist das kein außergewöhnliches Ereignis. Der Bus wird langsamer, die Autos warten und die Kühe ziehen begleitet von ihren Glocken durch das Tal. Niemand hupt, niemand wirkt ungeduldig. Die Tiere gehören hier ganz selbstverständlich zum Verkehr – und schließlich liefern sie den wichtigsten Rohstoff der Region.

Das Ziel ist eine kleine Alpkäserei auf rund 1.100 Metern Höhe. In der alten Holzhütte wird der Käse noch auf traditionelle Weise hergestellt. Über einem offenen Holzfeuer hängt ein großer Metallkessel voller Milch. Es ist heiß, feucht und körperlich anstrengend. Käsemeister François kontrolliert immer wieder die Temperatur, denn schon wenige Grad können darüber entscheiden, welche Sorte am Ende entsteht.

Aus 700 Litern Milch werden 70 Kilogramm Käse

Am Morgen wird die frische Milch abgeholt. Anschließend kommen Milchkulturen und Lab hinzu. Langsam beginnt die Masse, fest zu werden. Mit einem speziellen Werkzeug wird sie in kleine Stücke geteilt, bis der sogenannte Käsebruch entsteht.

Dieser wird mit großen Tüchern aus dem dampfenden Kessel gehoben und in runde Formen gefüllt. Die Formen sind ungefähr so groß wie Autoreifen. Danach werden die schweren Laibe gepresst, mehrfach gewendet und für mehrere Stunden in ein Salzbad gelegt.

Aus etwa 700 Litern Milch entstehen am Ende rund 70 Kilogramm Käse. In den Sommermonaten wird teilweise zweimal täglich produziert – immer abhängig davon, wie viel Milch die Kühe geben.

Anschließend beginnt die Reifung. Die Laibe lagern je nach Sorte mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Während dieser Zeit werden sie regelmäßig gewendet und gebürstet. Was später an einer Käsetheke ganz selbstverständlich aussieht, ist das Ergebnis von Erfahrung, Präzision und erstaunlich viel Handarbeit.

Käse direkt von der Alm

Die kleine Käserei produziert bewusst nur für die Region. Der Käse, den Jochen hier probiert und kauft, wird nicht in alle Welt exportiert, sondern vor allem vor Ort verkauft.

Im angeschlossenen Hofladen liegen verschiedene Sorten in der Theke. Keine riesige Auswahl aus industrieller Produktion, sondern Käse, der wenige Meter weiter entstanden ist. Wer zur richtigen Uhrzeit kommt, kann die Herstellung beobachten und anschließend direkt probieren, was gerade aus dem Kessel gehoben wurde.

Hungrig sollte man einen solchen Laden allerdings nur betreten, wenn man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Jochen verlässt ihn jedenfalls mit Käse in der Tasche – und mit einem neuen tierischen Verehrer. Der Hofhund zeigt plötzlich auffällig großes Interesse. Allerdings weniger an Jochen als an seinem Einkauf.

Mit Bergkäse auf den Moléson

Ganz in der Nähe der Käserei führt eine Bergbahn auf den Moléson, das rund 2.000 Meter hohe Wahrzeichen der Region. Für die Fahrt nach oben wird einmal die Seilbahn gewechselt. Bei guter Sicht reicht der Blick weit über die Westschweiz: in Richtung Genfersee und bis zum Mont-Blanc-Massiv.

Jochen hat zwar teilweise mit Wolken zu kämpfen, kann aber trotzdem erahnen, wie weit das Panorama reicht. Den Käse aus der Alpkäserei isst er kurzerhand auf dem Gipfel. Frischer Bergkäse, klare Luft und der Blick über die Schweizer Voralpen – viel mehr braucht es in diesem Moment nicht.

Gruyères: klein, mittelalterlich und ziemlich beliebt

Das Dorf Gruyères liegt auf einem Hügel und besteht im Wesentlichen aus einer einzigen gepflasterten Straße. Historische Häuser, kleine Restaurants, Geschäfte und Blumen an den Fassaden erfüllen ziemlich genau das Bild, das viele Menschen von einem Schweizer Bergdorf haben.

Natürlich ist Gruyères touristisch. Der Name des Dorfes ist weltweit bekannt, Reisebusse halten auf dem Parkplatz und in den Restaurants wird reichlich Fondue serviert. Doch schon wenige Schritte abseits der Hauptstraße wird es deutlich ruhiger.

Während die meisten Besucherinnen und Besucher zum Schloss gehen, biegt Jochen in eine fast leere Seitengasse ab. Von dort blickt er über einen Garten hinauf zum Schloss. Durch Öffnungen in einer alten Mauer fällt der Blick auf die umliegenden Berge. Auf der anderen Seite des Tals grasen Kühe, deren Glocken bis ins Dorf hinüberklingen.

Manchmal reicht eben eine einzige Abbiegung, um dem Trubel zu entkommen.

Das Schloss von Gruyères

Über dem Dorf thront das Schloss Gruyères, das von innen besichtigt werden kann. Doch auch von außen ist es sehenswert. Besonders schön sind die Perspektiven aus den ruhigeren Gassen und von den Wegen rund um die alten Mauern.

Zwischen Schloss, Garten, kleinen Kirchen und Bergpanorama wirkt das Dorf wie eine kompakte mittelalterliche Kulisse. Es braucht keinen langen Sehenswürdigkeiten-Marathon. Gruyères lässt sich langsam erkunden – mit genügend Pausen für Käse, Schokolade und den Blick ins Tal.

Alien zwischen Kuhglocken und Geranien

Mitten in dieser Bilderbuchwelt wartet allerdings ein ziemlich unerwarteter Kontrast. Der Schweizer Künstler H. R. Giger, der das berühmte Alien aus der gleichnamigen Filmreihe entwarf, besitzt in Gruyères ein eigenes Museum.

Dort trifft düstere, biomechanische Kunst auf ein Dorf voller Holzhäuser, Geranien und Kuhglocken. Gleich nebenan befindet sich eine Bar, deren Einrichtung ebenfalls von Gigers Stil geprägt ist. Skelettartige Stühle, organische Formen und eine Atmosphäre wie in einem Horror-Raumschiff stehen in maximalem Gegensatz zur mittelalterlichen Umgebung.

Ob man seine Kunst mag oder nicht: Dieser Bruch macht Gruyères noch ungewöhnlicher. Nur wenige Meter liegen zwischen Käsefondue, Schlossromantik und Science-Fiction-Albtraum.

Fondue ohne Vorspeise

Jochens kulinarischer Höhepunkt wartet im Chalet de Gruyères. Dort bestellt er das klassische Fondue moitié-moitié mit Gruyère und Vacherin Fribourgeois.

Die Portion ist reichlich, aber nicht völlig übertrieben. Trotzdem gilt: Eine Vorspeise ist nicht notwendig – und eine zusätzliche Käseplatte möglicherweise eine ambitionierte Entscheidung. Viel Wasser, ein kleiner Salat und etwas Säure sind die besseren Begleiter.

Beim Essen sollte die Käsemasse regelmäßig umgerührt werden, damit sie nicht vollständig am Boden anbrennt. Eine dünne angebratene Schicht ist allerdings durchaus erwünscht. In der Schweiz wird sie häufig als besonderer Abschluss des Fondues betrachtet.

Und noch ein Tipp: Wird der Käse etwas kühler, wird er fester und bleibt besonders gut am Brot haften. Für Jochen ist das der Moment, in dem das Fondue sogar noch besser wird.

Unterwegs ohne Auto

Die Region lässt sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Jochen reist vollständig ohne Auto. Busse verbinden den Bahnhof mit dem Dorf, der Käserei und der Talstation des Moléson.

Für eine längere Reise durch die Schweiz kann sich der Swiss Travel Pass lohnen. Er umfasst zahlreiche Bahn-, Bus- und Schiffsverbindungen sowie den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten. Auch Eintritte in viele Museen und Ermäßigungen auf ausgewählte Bergbahnen sind enthalten. Jochen konnte damit unter anderem das H. R. Giger Museum besuchen.

Ob sich der Pass rechnet, hängt von der jeweiligen Route ab. Wer jedoch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und mehrere Ausflüge plant, sollte ihn zumindest prüfen.

Eine Region, die nach Käse schmeckt

Gruyère ist touristisch, manchmal fast bilderbuchhaft und in erster Linie eng mit einem Lebensmittel verbunden. Doch hinter dem weltberühmten Namen steckt eine Region, in der Käse noch sichtbar Teil des Alltags ist.

Die Kühe stehen auf den Bergwiesen. Die Milch wird morgens zur Alpkäserei gebracht. Über dem Holzfeuer entsteht der Käsebruch, in einfachen Reiferäumen lagern die Laibe und wenige Kilometer weiter landet der Käse im Fondue.

Dazwischen warten Bergpanoramen, ein mittelalterliches Schloss, stille Seitengassen und ein Alien-Museum, das eigentlich überhaupt nicht hierherpassen dürfte – und gerade deshalb erstaunlich gut funktioniert.

Am Ende ist Gruyère weit mehr als ein Tagesausflug für Käsefans. Aber ohne Käse sollte man die Region natürlich trotzdem nicht verlassen.

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Die Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

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Zürich, Basel, Bern, Genf: An bekannten Städten mangelt es der Schweiz wirklich nicht. Fribourg dagegen fliegt bei vielen Reisenden noch immer unter dem Radar. Ziemlich zu Unrecht, findet Jochen. Denn nach wenigen Tagen vor Ort steht für ihn eine durchaus gewagte These im Raum: Ist Fribourg vielleicht die schönste Stadt der Schweiz?

Die Antwort hat natürlich viel mit persönlichen Vorlieben zu tun. Aber Fribourg vereint erstaunlich viele Dinge, die eine Stadt besonders lebenswert machen: mittelalterliche Gassen und junge Ideen, Ruhe und Kultur, großartiges Essen und jede Menge Natur. Dazu kommen freundliche Menschen, zwei Sprachen und eine Altstadt, die sich über Felsen, Hügel und mehrere Ebenen erstreckt.

Wie durch ein unsichtbares Tor

Wer mit dem Zug anreist, erkennt zunächst noch nicht unbedingt, was Fribourg so besonders macht. Rund um den Bahnhof wirkt die Stadt betriebsam und funktional: Geschäfte, Busse, moderne Gebäude – eine ganz normale Schweizer Stadt eben.

Doch nur wenige Minuten später verändert sich die Szenerie komplett. Der Bus fährt hinunter in die historische Altstadt, vorbei an alten Häusern und steilen Felswänden. Plötzlich liegt da eine nahezu mittelalterliche Welt: Kopfsteinpflaster, schmale Gassen, begrünte Ufer und die Saane, die sich in mehreren Schleifen durch die Stadt zieht. Es ist erstaunlich still. Statt Verkehrslärm hört man an vielen Stellen vor allem das Wasser des Flusses rauschen.

Für Jochen fühlt sich die Fahrt an, als würde er ein unsichtbares Tor durchqueren.

Eine Stadt auf mehreren Ebenen

Fribourgs historische Altstadt gehört zu den größten zusammenhängenden mittelalterlichen Stadtanlagen Europas. Ihr ältester Teil, das Burgquartier, liegt hoch oben auf einer felsigen Halbinsel. Darunter erstreckt sich entlang der Saane das Auquartier, das mit seinen kleinen Häusern und ruhigen Straßen beinahe dörflich wirkt. Dazwischen liegt die Neustadt mit Geschäften und etwas mehr städtischem Trubel.

Diese Höhenunterschiede prägen Fribourg. Fast überall geht es hinauf oder hinunter, über Treppen, Brücken und steile Straßen. Dafür eröffnen sich ständig neue Perspektiven: auf rote Dächer, Kirchtürme, Klöster, bewaldete Ufer und die Häuser, die scheinbar direkt an den Felskanten stehen.

Dabei wirkt Fribourg nicht wie eine kleine historische Kulisse, die nach einigen Straßenzügen wieder vorbei ist. Man kann stundenlang durch die Stadt laufen und entdeckt immer neue Gassen, Plätze, Brücken und Aussichtspunkte. Die Altstadt ist kein abgetrennter Museumsbereich – sie ist die Stadt.

Alte Gemäuer, junge Ideen

Fribourg hat rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwa 10.000 von ihnen studieren hier. Das sorgt für eine Mischung, die Jochen besonders begeistert: alte Gebäude, aber junge Ideen.

Zwischen mittelalterlichen Fassaden befinden sich Bars, kleine Musikclubs, Kulturzentren und Restaurants. Im Sommer verlagert sich vieles nach draußen. Menschen sitzen auf Terrassen über dem Fluss, treffen sich vor historischen Häusern oder hören Konzerte in Räumen, in denen früher Apotheken, Lagerhallen oder andere Betriebe untergebracht waren.

Ein Beispiel dafür ist der Port de Fribourg direkt an der Saane. Der große Außenbereich reicht beinahe bis ans Wasser und vermittelt zwischen grünen Ufern und steilen Felsen fast ein wenig Strandgefühl. Im Café du Belvédère gibt es dagegen nicht nur Essen, Getränke und gelegentliche Konzerte oder DJ-Sets, sondern vor allem einen fantastischen Blick über die Stadt.

Auch selbstverwaltete Kulturorte haben ihren Platz. In einem besonders schönen historischen Gebäude entstand aus einer zunächst provisorischen Nutzung ein Treffpunkt mit Bistro, Veranstaltungen, veganem Essen und Raum für Austausch. Genau solche Orte zeigen, dass Fribourg seine Geschichte bewahrt, ohne darin stehen zu bleiben.

Kulinarik zwischen Bergkäse und Edamame

Auch kulinarisch hält sich Fribourg nicht an die üblichen Erwartungen. Natürlich spielen regionale Produkte und Schweizer Käse eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist die Gastronomie überraschend modern und international.

Auf Jochens kulinarischem Best-of stehen unter anderem Süßkartoffelgnocchi mit Edamame, Gurken-Gazpacho mit Feta, Spargeltatar mit Sesam und Soja, Safranrisotto mit Bergkäse sowie klassisches Tatar mit hausgemachten Pommes. Auch bei den Desserts wird nicht gespart: Mangosorbet, Erdbeeren, Pistazien, Basilikumcreme und eine Schweizer Interpretation der Schwarzwälder Kirschtorte gehören zu den Erinnerungen, die geblieben sind.

Viele Restaurants befinden sich in umgebauten historischen Gebäuden – etwa in einer ehemaligen Apotheke oder einer alten Viehhalle. Besonders gut gegessen hat Jochen im kleinen Restaurant seines Hotels.

Wohnen mitten in der Altstadt

Das Hotel Le Sauvage liegt in der historischen Unterstadt, nur wenige Schritte von der Saane entfernt. Jochens Zimmer fühlte sich weniger wie ein klassisches Hotelzimmer und eher wie eine Wohnung in einem der alten Häuser an. Sogar eine kleine Küche gehörte dazu.

Nach dem Abendessen ging es noch einmal hinaus auf die Brücke, um die beleuchtete Altstadt zu betrachten. Danach: schlafen wie ein Baby. Zumindest bis Sonntagmorgen um sieben Uhr.

Denn so ruhig Fribourg sonst ist, so eindrucksvoll melden sich seine zahlreichen Kirchen, Kapellen und Klöster zu Wort. Wenn alle Glocken gleichzeitig läuten, verwandelt sich die beschauliche Altstadt kurzfristig in eine ausgewachsene Glockendisco.

Aussichtspunkte, Kathedrale und eine Bahn mit Wasserkraft

Wer schon einmal wach ist, kann den Morgen für einen Spaziergang nutzen. Einer der besten Aussichtspunkte befindet sich bei der kleinen Lorettokapelle oberhalb der Stadt. Von dort fällt der Blick über Dächer, Kirchtürme, Felsen und die Schleifen der Saane.

Kaum zu übersehen ist die Kathedrale St. Nikolaus. Ihr gewaltiger, unvollendeter Turm besitzt zwar keine Spitze, überragt aber trotzdem weite Teile der Stadt.

Eine weitere Besonderheit ist das Funiculaire, eine Standseilbahn aus dem Jahr 1899. Sie verbindet die Unterstadt mit dem höher gelegenen Zentrum und überwindet in wenigen Minuten rund 50 Höhenmeter. Besonders ungewöhnlich: Die historische Bahn wird ohne Strom betrieben. Stattdessen nutzt sie das Gewicht von Abwasser, um die Wagen zu bewegen.

Doch so sehenswert Kathedrale und Standseilbahn sind – Fribourgs eigentliche Attraktion bleibt für Jochen der Alltag. Das blaue Schwimmbecken zwischen roten Dächern. Ein Fußballplatz in einer Flussschleife. Junge Menschen, die bei geöffnetem Fenster Musik machen. Pferde auf einer Wiese am Rand der Stadt. Und immer wieder diese Ausblicke.

„Merci, au revoir“

Was von Fribourg außerdem in Erinnerung bleibt, ist die Freundlichkeit. Besonders aufgefallen ist Jochen ein kleines Ritual in den Bussen: Beim Aussteigen verabschiedeten sich die Fahrgäste mit einem „Merci“ oder „Au revoir“ von der Fahrerin oder dem Fahrer – unabhängig davon, ob sie 18 oder 80 Jahre alt waren.

Keine große Inszenierung, sondern eine selbstverständliche Geste des Respekts. Und eine, die sofort ansteckend wirkt.

Auch sprachlich ist Fribourg ein besonderer Ort. Die Stadt liegt an der Grenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Straßennamen und Hinweise sind vielfach in beiden Sprachen zu finden. Im Alltag wechseln die Menschen scheinbar mühelos zwischen Französisch, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.

Ein Ausgangspunkt für die Region

Fribourg lässt sich hervorragend ohne Auto erkunden. Die Altstadt ist eine Stadt zum Laufen, während Busse die höher gelegenen Viertel und den Bahnhof miteinander verbinden. Auch für Ausflüge in die Umgebung eignet sich Fribourg bestens.

Nicht weit entfernt liegt die Region La Gruyère – Heimat eines der berühmtesten Käse der Welt. Dort warten grüne Hügellandschaften, kleine Orte und natürlich jede Menge Gruyère. Mehr dazu gibt es in einer eigenen Podcastfolge.

Fribourg selbst ist dagegen ein Reiseziel, das sich nur schwer auf einzelne Sehenswürdigkeiten reduzieren lässt. Es ist die Kombination aus mittelalterlicher Architektur, Natur, Kultur, Kulinarik und alltäglichem Leben. Eine Stadt, die beschaulich wirkt, ohne langweilig zu sein. Historisch, aber nicht erstarrt. Klein, aber voller Leben.

Oder, wie Jochen nach seiner Reise feststellt: ein Ort, an dem man nicht nur ein paar Tage verbringen, sondern durchaus auch leben könnte.

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

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Es gibt Orte, die sich nicht mit einem einzigen Ausblick beschreiben lassen. Scuol ist so ein Ort. Denn kaum öffnet man morgens die Augen, fällt der Blick aus dem Holzfenster direkt auf schroffe Berggipfel, grüne Wälder und rote Geranien vor dem Fenster. Fast wirkt es, als hätte jemand ein Gemälde aufgehängt – nur dass dieses Panorama echt ist.

Willkommen im Unterengadin. Genauer gesagt: in Scuol, einer kleinen Gemeinde im Südosten der Schweiz, nur eine halbe Stunde von Österreich und Italien entfernt. Während viele beim Engadin sofort an St. Moritz denken, geht es hier deutlich ruhiger zu. Weniger Glamour, mehr Natur. Weniger Trubel, mehr Platz zum Durchatmen.

Schon die Anreise ist Teil des Erlebnisses

Nach der Zugfahrt durch den fast 20 Kilometer langen Vereinatunnel verändert sich die Landschaft schlagartig. Große Bahnhöfe, Einkaufsstraßen und Menschenmengen verschwinden. Stattdessen geht es vorbei an kleinen Dörfern, türkisfarbenen Gebirgsflüssen und spektakulären Bergpanoramen. Schließlich endet die Reise an einem Bahnhof, der so beschaulich ist, dass man direkt vom Gleis in den Ort spaziert.

Und trotzdem ragen direkt dahinter die Alpen in den Himmel.

Ein Platz, an dem man einfach sitzen möchte

Nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt bringt eine Bergbahn Besucher hinauf auf Motta Naluns. Oben angekommen eröffnet sich ein Panorama, das selbst erfahrene Bergfans sprachlos macht: schneebedeckte Gipfel, weite Almwiesen, blühende Bergblumen und eine Ruhe, die man heute nur noch selten findet.

Statt den nächsten Aussichtspunkt abzuhaken, lohnt es sich hier, einfach einmal sitzen zu bleiben. Dem Summen der Bienen zuzuhören. Den Blick über das Tal schweifen zu lassen. Und festzustellen, dass manchmal genau das der schönste Programmpunkt eines Tages ist.

Natur, die einfach Natur sein darf

Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Schweizerische Nationalpark – der älteste Nationalpark der Alpen und bis heute der einzige Nationalpark der Schweiz.

Hier gelten strenge Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen werden, Hunde bleiben draußen, Sport abseits der Wanderwege ist tabu und es gibt keine Berghütten oder Skigebiete mitten im Schutzgebiet. Das Ergebnis ist beeindruckend: eine Landschaft, die sich weitgehend selbst überlassen bleibt.

Mit etwas Glück begegnet man hier Murmeltieren, Steinböcken, Gämsen oder Hirschen. Selbst Bartgeier, Wölfe und Luchse leben wieder im Park. Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt aber nicht nur die großen Tiere. Oft sind es gerade die kleinen Geschichten der Natur, die faszinieren – etwa Ameisen, die Blattläuse “melken” und im Gegenzug beschützen. Ein perfekt eingespieltes Ökosystem.

Ein Dorf mit eigener Architektur

Auch Scuol selbst überrascht.

Im historischen Dorfkern stehen die typischen Engadiner Häuser – massive, weiß verputzte Steinhäuser mit kleinen Fenstern, dicken Mauern und kunstvollen Verzierungen. Diese eingeritzten Muster heißen tatsächlich “Graffiti”. Das Wort stammt vom italienischen graffito und bezeichnet ursprünglich eingeritzte Zeichen – lange bevor Graffiti zur modernen Straßenkunst wurden.

Zwischen engen Gassen, Kopfsteinpflaster und jahrhundertealten Fassaden wirkt der Ort fast wie aus einer anderen Zeit.

Wasser spielt hier die Hauptrolle

Scuol ist außerdem für etwas bekannt, womit wohl die wenigsten rechnen: Wasser.

Mehr als 20 Mineral- und Heilwasserquellen entspringen hier direkt aus dem Boden. Auf Dorfplätzen sprudelt unterschiedlich mineralisiertes Wasser einfach aus Brunnen, an denen Einheimische ganz selbstverständlich ihre Karaffen auffüllen.

Wer tiefer eintauchen möchte, kann sogar an einer Wasserdegustation teilnehmen. Tatsächlich schmecken die verschiedenen Quellen erstaunlich unterschiedlich – mal mineralischer, mal weicher, mal leicht prickelnd durch natürliche Kohlensäure. Verantwortlich dafür sind die unterschiedlichen Mineralstoffe, die das Wasser auf seinem jahrelangen Weg durch das Gestein aufnimmt.

Käse, Walnusskuchen und ein herzliches “Allegra”

Natürlich gehört auch die regionale Küche dazu. Besonders Käseliebhaber kommen im Unterengadin auf ihre Kosten. Schon beim Frühstück zeigt sich, wie selbstverständlich hier hervorragende regionale Produkte sind. Dazu kommen Spezialitäten wie der Engadiner Walnusskuchen – perfekt für eine Pause nach einer Wanderung.

Und noch etwas fällt schnell auf: Überall hört man das Wort “Allegra”. So begrüßen sich die Menschen hier tagsüber auf Vallader, einer Variante des Rätoromanischen. Wörtlich bedeutet es so viel wie “Freue dich” – und kaum ein Gruß könnte besser zu dieser Region passen.

Warum Scuol überrascht

Scuol ist kein Ort für die große Inszenierung. Gerade das macht seinen Reiz aus. Hier stehen nicht Luxus und Prestige im Mittelpunkt, sondern Berge, Natur, Ruhe und eine Region, die ihre Eigenheiten bis heute bewahrt hat.

Wer die Schweiz erleben möchte, wie man sie aus den schönsten Bildbänden kennt – mit mächtigen Gipfeln, urigen Dörfern, kristallklarem Wasser und endlosen Wanderwegen –, findet im Unterengadin genau das. Nur eben ohne die Menschenmassen.

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Hey ,

bist Du auf Reisen eher Team „treiben lassen“ oder Team „alles durchplanen“? Oder ist es der Mix, der eine Reise unvergesslich macht? Dazu lassen wir Euch in der neuen Reise-Notiz ein paar Gedanken da. Was in Erik und Lydia so vorging, als Captain Dietz beim Hausboot-Abenteuer das Ruder übernommen hat, erfahrt Ihr in einem sehr lustigen Interview! UND es gibt fantastische Sets mit Reisebüchern zu gewinnen🍀, die Euch die Welt nach Hause bringen, wenn Ihr mal nicht unterwegs seid.

Sweet Sunday 💗
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:

✒️Editors Note: Sonjas Reise-Notiz
💎News: DRINNIES im Video & Tipps von 22places
🎙️Im Interview: Erik & Lydia unterwegs mit Captain Dietz
🍀Gewinnspiel: 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen
🫎 Bella Skandinavia: Tamina über ihre Liebe zum Norden
🔝Top-List Mainz: 5 Tipps von Mainzeline
👯‍♀️ Das Reisen Reisen Team stellt sich vor: Sonja
💕 Podcast-Liebling: Taipeh

✒️Editors Note

💎 FUNKELNIEGELNAGELNEUE NEWS

😎Die DRINNIES in unserem neuen Podcast-Wohnzimmer!

Die DRINNIES in da house und Einweihungsparty im neuen Reisen Reisen Podcast-Wohnzimmer in Köln - wenn das kein Grund zum Feiern ist 🥳! Jetzt gibt es die Live-Aufzeichnung zu den beiden Folgen mit Giulia Becker und Chris Sommer über die Mutter aller Städte: New York! Uns hat das wundervolle, lustige und auch nachdenkliche Gespräch riesig Spaß gemacht und Euch geht’s bestimmt genauso!

Geich reinschauen

👩‍❤️‍💋‍👨It’s a match! 22places & Reisen Reisen

Wahrscheinlich kennt Ihr Jenny und Basti von 22places schon? Tatsächlich verbindet uns sooo viel mit den Reisenden, Sonnenkindern, Eltern und Bestseller-Autoren, dass eine Zusammenarbeit längst überfällig war. Was wir lieben: In ihrem Online-Reisemagazin gibt’s wie bei uns nur Tipps aus erster Hand - alle Destinationen wurden von ihnen und ihrem Team selbst bereist und getestet. Und jetzt kommt’s: In drei Weekender-Folgen teilen sie ihr Expertenwissen mit Euch! Los geht’s mit dem Thema Citypässe - wann sie sich lohnen und wann eher nicht.

Hör gleich mal rein!

👩‍❤️‍👨 REISEBEGLEITER*INNEN

Fresh on air für Euch: die zweite Folge zum irisch-guten Hausboot-Abenteuer! Ein Gespräch über magische Momente und unvorhersehbaren Challenges mit den Reisebegleiter*innen von Captain Dietz - Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff vom Podcast Tierisch! und Erik Lorenz von weltwach.

RR: Was war Euer erster Gedanke, als das Hausboot abgelegt hat?
Erik: Dass es viel größer wirkt, sobald es sich tatsächlich bewegt. Während der Einweisung sah alles noch recht einfach aus – beim Ablegen hatte ich plötzlich deutlich mehr Respekt vor der Aufgabe.
Lydia: Hoffentlich fährt Michi (oder war’s Erik?) nicht rückwärts in die anderen Boote rein.

RR: Wie hat sich Michi als Kapitän geschlagen?
Lydia: Nachdem er die Seitenruder für sich entdeckt und ab da exzessiv abgefeiert hat, war’s ganz in Ordnung!
Erik: Eigentlich startete er ja als Deckhand-Dietz, zuständig fürs Deckschrubben und andere wichtige Aufgaben fernab des Steuerrades. Schließlich hatte er anders als Lydia und ich nicht den Abschlusstest des Online-Tutorials absolviert. Aber er hat sich dann zügig den Kapitänsposten erarbeitet, indem er sich mit bewundernswerter Begeisterung auf alles stürzte, was irgendwie nach Knopf, Hebel oder technischem Feature aussah. Und richtig, das Seitenruder hat sein Leben verändert. Danach war er kaum noch zu bremsen.

RR: Was macht das Reisen auf dem Wasser besonders?
Lydia: Das Licht, die Landschaft, die Ruhe und das Abenteuer, so ein riesiges Boot zu steuern. In Gebieten und Dörfern zu landen, die mit dem Auto gar nicht so zu erreichen sind. Nachts in den Schlaf geschaukelt zu werden.
Erik: Für mich ist es diese Mischung aus Freiheit und Langsamkeit. Man ist ständig unterwegs, aber nie in Eile. Dazu der Wind, die Wellen, die Wiesendüfte – man erlebt die Landschaft aus einer völlig anderen Perspektive, nicht als jemand, der durchfährt, sondern als Teil davon.

RR: Gab es Momente, in denen Ihr dachtet: Genau deshalb machen wir das?
Lydia: Am letzten Nachmittag. Die Sonne steht tief, ein Guinness in der Hand, irische Musik auf der Box. Erik liest neben mir auf Deck ein Buch, während ich das Boot langsam durch die friedliche Landschaft steuere. Glück pur. Ganz im Hier und Jetzt. Bis wieder der Motor ausfiel… :-D
Erik: Haha, genau! Als ich dort auf dem Sonnendeck saß, über den Shannon blickte, alles ruhig war, wir endlich das Boot im Griff hatten – da dachte ich: Das hier ist die perfekte Mischung aus Reise, Abenteuer und Entschleunigung. Dass sich kurz darauf der Motor verabschiedete, gehört rückblickend irgendwie auch dazu. Ein anderer Moment war, als wir mit dem Hausboot in Clonmacnoise anlegten. Man kommt vom Wasser, läuft wenige Minuten – und steht plötzlich zwischen den Ruinen einer über tausend Jahre alten Klosteranlage.

RR: Und wie sieht es mit Chaos-Momenten aus?
Lydia: Der Motor war – bei anderer Gelegenheit – mitten in einem engen Kanal vor einer Schleuse ausgefallen. Wir blockierten alles, trieben quer, warteten auf die Techniker, und Erik und Michi? Nutzten die Zeit, um endlich mal in der Küche Geschirr zu spülen ...
Erik: Und eine Folge mit Michi für unser Podcast-Format Weltwach Extrem aufzuzeichnen! Wenn ich so darüber nachdenke: Wir waren ziemlich produktiv dafür, dass wir jegliche Kontrolle über unser Boot verloren hatten!
Ebenfalls im Herzen tragen werde ich die Momente, in denen Michi, der Hüne, sich an der niedrigen Decke den Kopf stieß, anschließend gebückt durchs Boot tanzte und “Esmeralda!” rief, während Lydia und ich versuchten, zwischen Wind, Wellen und Lachflashs irgendwie die Richtung zu halten.

RR: Was sollte man wissen, bevor man einen Hausboot-Trip plant?
Lydia: Nicht zu feste Stationen planen. Einfach in den Tag reisen, anstatt Sehenswürdigkeiten hinterher zu hetzen. Viel mit den unfassbar netten Einheimischen plaudern. Die haben oft tolle Tipps.
Erik: Hin und wieder wurde es aufregend, ja, aber: Man muss kein Bootsprofi sein. Nach ein, zwei Tagen bekommt man erstaunlich schnell ein Gefühl für die Steuerung, das Leben an Bord, das Vertäuen, … na gut, bis ich zuverlässig die Knoten drauf hatte, mag es auch drei oder vier Tage gedauert haben.

RR: Wenn Ihr die Reise mit drei Worten beschreiben müsstet …
Lydia: Frieden, Aufregung und Teamgeist.
Erik: Knotentechnik, Schwan-Effekt und Giraffenloch!

Ab in die Kajüte!

🖤 Wir trauen um Lydia

Wir sind fassungslos und trauern um unsere Kollegin und Freundin Lydia Möcklinghoff. Lydia ist am Freitag, 3. Juli, bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben gekommen. Sie war auf dem Weg ins Pantanal, wo sie seit Jahren wissenschaftlich forscht. Ihre Leidenschaft, ihre Liebe galt dem großen Ameisenbären. Lydia war klug, lustig, herzlich und nicht nur verliebt in Ameisenbären, sondern in Menschen und das Leben. Nie wird Michi vergessen, wie er mit Erik und Lydia in den Pub gegangen ist und sie es nach einer Stunde schaffte, dass alle mit allen sprachen, sich austauschten und miteinander lachten. Vom ganzen Team an Lydias Freunde und Familie: unser herzliches Beileid.

🍀GEWINNSPIEL

📚 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen!

Man kann nicht ständig verreisen. Umso schöner sind Bücher, die uns ohne Kofferpacken außergewöhnliche Abenteuer erleben lassen. Und genau dafür steht der Malik Verlag mit seiner Abenteuer- und Reiseliteratur – ebenso wie Taminas Buch „Die Füße im Sand, die Nase im Wind“, das mit jeder Geschichte Fernweh weckt. Wir verlosen vier Pakete mit jeweils vier Büchern. Die enthaltenen Titel variieren, doch eines ist bei jedem mit dabei: ein Exemplar von Tamina!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworte die folgende Frage:
Den Schweden ist ihre Kaffeepause “Fika” heilig. Wo hattest Du Deine bisher beste “Vierte Mahlzeit” 🍰?

Schick Deine Antwort mit Deiner postalischen Adresse bis zum 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr per E-Mail an sonja@reisen-reisen-der-podcast.de. Unter allen Antworten verlosen wir die vier Buch-Pakete. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück 🍀!
Die Teilnahmebedingungen findest Du am Ende des Newsletters 👇

🫎 BELLA SKANDINAVIA MIT TAMINA

Unsere Reise durch Bella Skandinavia geht weiter! Immer mit dabei in unserem fünfteiligen Podcast-Special ist unsere Freundin, „Wunderschön“-Moderatorin und Skandinavien-Fan Tamina Kallert. Warum Ihr da mal hin müsst? Bitte hier entlang 👉!

RR: Wer sollte unbedingt mal nach Skandinavien reisen?
Tamina: Jeder, der Lust am Reisen hat. Es sind nicht nur die wunderbaren Landschaften, die schönen roten Holzhäuschen und die frische Natur an Seen und Meer. Es sind auch die tollen Städte mit ihrem großartigen Design, die herzlichen Menschen und die vielen kleinen und großen Entdeckungen, die man unterwegs macht. Je nachdem, wo man gerade ist, zeigt sich Skandinavien immer wieder von einer neuen Seite. Genau diese Vielfalt begeistert mich jedes Mal aufs Neue.

RR: Wie sieht ein typischer Skandinavien-Moment für Dich aus?
Tamina: Ich denke da sofort an einen Morgen im Camper irgendwo in Schweden oder Finland. Man wacht auf und hört als Erstes die Vögel – ein richtiges Konzert rund um einen herum. Dann klettert man aus dem Bus, läuft barfuß über die weichen Kiefernnadeln Richtung See, setzt sich ans Ufer und hört nur das leise Flapp Flapp des Wassers und den Wind in den Bäumen. Wenn man Glück hat, hat man sich vorher noch einen Kaffee gegriffen und nimmt die ersten Schlucke, während die Morgensonne langsam über die Baumwipfel kommt. Alles ist friedlich, frisch und völlig entspannt. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist sogar noch keine Mücke unterwegs ;-)

RR: In Deinem Buch “Die Füße im Sand, die Nase im Wind” nimmst Du uns auch mit nach Småland. Was verbindet Dich mit der Region?
Tamina: Vor allem Astrid Lindgren! Allein dieses Bullerbü-Gefühl hat mich schon begeistert, bevor ich überhaupt dorthin gereist bin. Wir waren auf den Spuren von Astrid Lindgren unterwegs, und vieles von dem, was ihre Geschichten und Figuren ausmacht, begegnet einem dort tatsächlich. Diese Zuversicht von Pippi Langstrumpf zum Beispiel: „Das haben wir noch nie gemacht, also wird es bestimmt gut.“ Diese Offenheit dem Leben gegenüber, dieses Frische und Unbeschwerte – das spürt man an vielen Orten.

Dazu kommen Werte, die ich sehr mag: das schwedische „Lagom“, also das richtige Maß. Nicht immer höher, weiter, schneller, sondern einfach genau richtig. Oder die Fika, die Kaffeepause, die man ganz selbstverständlich in den Alltag integriert und bei der man sich bewusst Zeit füreinander nimmt. Für mich ist das ein unglaublich sympathisches und vielseitiges Land.

RR: Welches Erlebnis ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Tamina: Mit Skandinavien verbinde ich ganz besonders Midsommar. Das liegt auch daran, dass ich selbst um diese Zeit Geburtstag habe. Und es war ein großartiges Erlebnis, meinen Geburtstag einmal gemeinsam mit den Schwedinnen und Schweden zu feiern. Wir sind in die Wälder gezogen, haben Blumen gepflückt und Zweige gesammelt, und ich durfte sogar dabei helfen, die große Mittsommerstange zu schmücken. Später haben dann alle gemeinsam gefeiert – Groß und Klein, Jung und Alt. Es wurde gesungen, getanzt und natürlich unglaublich lecker gegessen.

Dieses Feiern der hellen Sommernächte, das Zusammensein in der Natur und die besondere Stimmung, wenn es selbst spätabends kaum dunkel wird – das ist etwas ganz Magisches. Midsommar im hohen Norden zu erleben, kann ich wirklich jedem nur empfehlen.

RR: Du bist viel unterwegs - was darf in Deinem Koffer niemals fehlen?
Tamina: In meinem Koffer darf tatsächlich nie etwas Warmes fehlen – eine gemütliche Strickjacke oder Wollsocken sind immer dabei. Gerade in Skandinavien können die Abende selbst im Sommer überraschend frisch werden. Bei meiner letzten Reise nach Finnland hatte ich ausgerechnet die Wollsocken vergessen und mir vor Ort neue gekauft. Das war zunächst eine kleine Panne, ist heute aber eine schöne Erinnerung an die Reise. Und ganz egal, wohin es geht: Ein bisschen Platz für spontane Fundstücke, kleine Souvenirs und besondere Erinnerungen muss im Koffer immer bleiben.

Ab in den Norden

🔝UNSERE TOP-LIST IM JULI

✌️6 Highlights in Mainz

Der Großteil des Reisen Reisen-Teams lebt in Köln, aber 1/4 halten die Mainz-Fahne hoch! Höchste Zeit, dieser schönen Stadt am Rhein einen Besuch abzustatten. Lena von Mainzeline nimmt uns mit zu ihren Lieblingsplätzen!

🥕 Wochenmarkt mit Markfrühstück
Der Wochenmarkt, der dienstags, freitags und samstags stattfindet, ist einfach immer einen Besuch wert. Eine echte Institution ist das Mainzer Marktfrühstück, bei dem Ihr von März bis Oktober rund um den Dom “Wurst, Weck und Woi” genießen könnt - Klassiker!

😋Gaugass mit den besten Pancakes der Stadt
Die Gaustrasse - auch “Gaugass” - sorgt mit der steilsten Strassenbahnstrecke Europas (!) für Lissabon-Vibes. Hier findet Ihr super viele individuelle Geschäfte und Restaurants, wie das Café Dicke Lilli, gutes Kind mit den besten Pancakes der Stadt.

🚶🏻‍♀️‍➡️Ein Spaziergang wie im Urlaub
Das Naturschutzgebiet Mainzer Sand liegt etwas außerhalb am Lennebergwald. Mit seinen Sandwegen, mediterranen Pflanzen und seltenen Tieren fühlt man sich hier wie im Urlaub. Besonders schön zum Sonnenuntergang!

🍧 Ganz schön N’Eis
Das beste Eis der Stadt gibt’s bei N’Eis. An den zwei Standorten am Gartenfeldplatz und am Rhein - und vielen weiteren kleinen Verkaufsstellen - bekommt Ihr neben Klassikern auch fancy Sorten wie Mohn-Marzipan, American-Cheesecake, Lakritz oder Spundekäs - alles aus natürlichen und regionalen Zutaten.

🦢 Über drei Brücken musst Du gehn …
Ein Spaziergang am Rhein ist immer ein Highlight. Vom Winterhafen bis zum Zollhafen ist man ein gutes Stück unterwegs, läuft dabei aber immer am Wasser entlang. Wer es ausgedehnter mag, dem empfehle ich die 3-Brücken-Tour!

💗Kleine Cafés und Läden
In Mainz gibt es sehr viele individuelle, inhabergeführte Cafés und Boutiquen. Für so eine kleine Stadt ist das wirklich bemerkenswert! Ich liebe zum Beispiel das Café Hilda in der Neustadt mit den leckersten NY Style Cookies und fantastischem Matcha!

Noch mehr Tipps gibt’s 👉 hier! Sehen wir uns?

👯 DAS REISEN REISEN TEAM STELLT SICH VOR

✌️Hi, ich bin Sonja!

Was machst Du bei Reisen Reisen?
Alles, was mit Text zu tun hat, zum Beispiel schreibe ich die Skripte für die Werbespots und diesen Newsletter - ich interviewe mich also gerade selbst 🤭

Welches Ziel einer Podcast-Folge hat Dich besonders inspiriert?
Eigentlich möchte ich nach jeder Folge sofort die Koffer packen, was dazu führt, dass ich unsere Reisepläne ständig revidiere. Wir waren schon in Südtirol, Porto, Valencia und in den North York Moors - wunderschön! Im Oktober haben wir den Oman geplant, mal schauen, ob das klappt. Aber im Moment möchte ich eigentlich doch lieber auf die Kapverden. Oder nach Skandinavien …

Berge oder Meer?
Da ich über keinen nennensweswerten Orientierungssinn verfüge, kann ich mich am Meer besser als in den Bergen entspannen. Da muss ich keine komplizierten Wege finden - es geht einfach geradeaus. Unserem Hund geht es genauso, so dass er nur am Strand frei laufen kann. Wenn er mit anderen Hunden über den Sand tollt, geht mir das Herz auf - so viel Lebensfreude!

Ein Ziel, das Du immer wieder besuchst?
Sylt, siehe oben☝️Und Paris, siehe unten 👇

Deine Lieblingsstadt?
Keine andere Stadt beamt mich so schnell in eine andere Welt wie Paris. Vier Stunden mit dem Zug und - zack - sitzt Du mit einem petit rouge vorm Bistro. Zuletzt war ich mit meiner Tochter dort (☝️), weil wir unbedingt ein Notizbuch von Louise Carmen haben wollten. Ein Jahr haben wir uns die Insta-Videos hin- und hergeschickt, bevor wir hingefahren sind. Sie sind wirklich wunderschön, Begleiter fürs Leben und natürlich auf Reisen!

Ein unvergessliches Reiseerlebnis?
In Apulien sind wir mal samstags so spät gelandet, dass wir nicht einkaufen konnten. Und in der Nebensaison haben die Supermärkte sonntags geschlossen. Da schreibt unser Vermieter: Mein Freund Gianni öffnet seinen Laden im Ort am Sonntag um 12 Uhr für Euch! Unglaublich. Wir dachten, das klappt niemals. Aber tatsächlich gingen um Punkt 12 Uhr die Rollläden hoch. Überhaupt hat mich die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen dort total umgehauen.

Dein skurrilstes Souvenir?
Auf Ibiza waren wir zum Sonnenuntergang bei Sunset Ashram. Die haben dort einen netten Shop mit völlig überteuerten Boho-Kleidchen, die eigentlich gar nicht mein Ding sind. Aber mit den spherischen Vibes im Ohr und im schummrigen Licht der Umkleide war ich mir sicher, das Kleid meines Lebens gefunden zu haben. Spoiler: Es war nicht das Kleid meines Lebens. Irgendwann habe ich es aus dem Schrank gefischt und mich gefragt: Was ist das denn für ein billiger Fetzen?

Deine Pläne für dieses Jahr?
Im September geht es ins Luberon in Südfrankreich. Wir haben ein Haus in einem verwunschenen kleinen Ort gebucht, den wir mal zufällig entdeckt haben und der hoffentlich nie auf Instagram auftaucht 🤫. Eine Woche auf Märkte gehen, im Bistro Leute schauen und abends bei Grillengezirpe Pissaladière im Garten essen. Nichts schmeckt für mich mehr nach Süden!

💕 PODCAST- LIEBLING

Schillerndes Taipeh

Ein Best Of Asia & Stadt der Stunde: Funkelnde Tempel treffen auf Stadtviertel voller Ideen. Eine einmalige Essens-Szene begeistert zwischen grandiosen Nachtmärkten und verrückter Sterne-Küche. Coole Bars verstecken sich hinter kleinen Buchläden - und all das in einer extrem sicheren und für alle Gesinnungen, Gedanken und Geschlechter offenen Stadt. Komm mit in eine der aufregendsten und freundlichsten Metropolen, die diese Welt aktuell zu bieten hat: Taipei hat unser Hirn und Herz gewonnen!

Und vielleicht auch bald Deins?

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Willkommen im Club!

Stell Dir vor, Du bist unterwegs. Irgendwo im Nirgendwo. Und dann passiert’s: Panne! Gut, wenn Du dann jemanden hast, der nicht fragt „Wie konnte das passieren?“, sondern einfach: „Wir regeln das!“ Der ADAC ist genau dieser jemand. Mit über 22 Millionen Mitgliedern sorgt er dafür, dass Menschen weltweit entspannt unterwegs sein können – dank schneller Hilfe und umfassendem Schutz auf Reisen UND zuhause. Und das schon ab 54 Euro im Jahr!

Noch kein Mitglied?

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Veranstalter des Gewinnspiels ist die RRM Reisen Reisen Media GmbH. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden einer Antwort auf die Gewinnspielfrage per E-Mail an die angegebene Adresse. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen wird der Gewinn per Losverfahren unter den Teilnehmenden ermittelt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jede Gewinner*in erhält jeweils ein Buch-Set, bestehend aus vier Büchern. Die Titel variieren. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht. Die Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung zu finden.
Sonstiges: Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden oder anzupassen, sofern dies erforderlich ist.

“Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“
Astrid Lindgren

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Für diese Reise geht es auf den Shannon River, den längsten Fluss Irlands. Eine Lebensader, die das Land seit Jahrhunderten prägt. Früher war sie Handelsweg, Verbindung und Versorgungsader. Heute ist sie vor allem eines: eine Einladung, das Tempo rauszunehmen. Zumindest theoretisch.

Denn wer mit einem Hausboot unterwegs ist, merkt ziemlich schnell: Entschleunigung bedeutet nicht automatisch, dass der Puls immer niedrig bleibt.

An Bord sind diesmal gleich drei Podcast-Stimmen: Michi von Reisen Reisen, Erik von Weltwach und Lydia vom Podcast Tierisch. Drei Menschen, ein Boot, ein Fluss und die große Frage, wie schwer es eigentlich sein kann, so ein Hausboot geradeaus zu steuern.

Die Antwort kommt ziemlich schnell: schwerer als gedacht.

Leinen los und direkt ins Abenteuer

Am Anfang steht die große Romantik. Langsam über den Shannon gleiten, vorbei an Wiesen, Dörfern, Steinbrücken und alten Schleusen. Kein Verkehrslärm, kein Zeitdruck, nur das Brummen des Motors und das Schwappen des Wassers.

So ungefähr hatten sich alle diese Reise vorgestellt. Die Realität sieht erst einmal anders aus. Das Boot reagiert verzögert, der Wind macht, was er will, und aus kleinen Korrekturen werden schnell große Schlangenlinien. Während Michi am Steuer kurbelt, treibt das Boot mal nach links, mal nach rechts. Die gute Nachricht: weit und breit ist erst einmal kein anderes Boot zu sehen.

Schon die erste Besichtigung an Bord zeigt, dass Hausbooturlaub seine ganz eigenen Herausforderungen mitbringt. Das Boot ist eigentlich geräumig, mit mehreren Kabinen, zwei Bädern, Küche und Aufenthaltsraum. Für Michi mit seinen fast zwei Metern Körpergröße wirkt es trotzdem stellenweise wie eine sehr hübsche Puppenstube. Rettung bringt ein Schiebedach, durch das er seinen Kopf stecken kann. Fortan wird dieses Stück Boot zur Art persönlichem Giraffenloch.

Noch ist alles neu. Die Knoten müssen gelernt, die Taue richtig gehalten, das Steuer verstanden werden. Nach einer kurzen Einweisung durch Rob vom Bootsverleih geht es los. Erst durch eine schmale Brücke, dann raus auf den Fluss. Und auch wenn noch niemand so richtig souverän aussieht, beginnt genau hier das, was eine gute Reise ausmacht: Man wächst langsam hinein.

Der Shannon: Irlands stille Lebensader

Sobald das Boot erst einmal fährt, zeigt sich, warum diese Art zu reisen so besonders ist. Der Shannon ist kein Fluss, den man nur überquert. Man bewegt sich mit ihm. Er führt vorbei an überschwemmten Wiesen, an Schwänen, Vögeln, kleinen Orten und weiten Himmeln. Das Licht spiegelt sich im Wasser, Wolken ziehen über die Landschaft, und plötzlich fühlt sich Irland nicht mehr wie ein Ziel an, sondern wie ein Zustand.

Für Lydia ist diese Reise auch eine Rückkehr. Schon als Kind war sie mit dem Hausboot auf dem Shannon unterwegs. Später noch einmal mit ihrer Schwester. Viele Erinnerungen sind verschwommen, aber das Gefühl ist geblieben: dieses langsame Vorankommen, die Natur rundherum, die kleinen Dörfer, in die man vom Wasser aus hineingleitet.

Genau darin liegt der Reiz. Wer Irland vom Hausboot aus erlebt, sieht nicht nur die bekannten Bilder aus Reiseprospekten. Man kommt an Orte, die sonst schnell übersehen werden. Man legt irgendwo an, steigt aus, landet in einem Pub, spricht mit Menschen, die am Fluss leben, und bekommt ein anderes Gefühl für das Land.

Clonmacnoise: ein Morgen zwischen Ruinen und Krähen

Einer der ersten großen Stopps ist Clonmacnoise. Schon die Annäherung ist besonders: Am frühen Morgen liegt das Boot am Steg, dahinter öffnet sich der Blick auf eine der bedeutendsten frühchristlichen Klosteranlagen Irlands. Alte Rundtürme, zerfallene Mauern, keltische Grabsteine, grünes Gras, Moos, Flechten und der Shannon im Hintergrund.

Clonmacnoise wurde im 6. Jahrhundert gegründet und war über Jahrhunderte ein wichtiges Zentrum für Mönche, Gelehrte und Pilger. Heute ist es ein Ort, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen. Die Ruinen stehen da, manche wackelig und doch seit Ewigkeiten stabil. Krähen nisten in den alten Türmen. Der Wind zieht über die Wiesen. Unten liegt das Boot.

Es ist einer dieser Orte, an denen Irland plötzlich sehr alt wirkt, aber nicht museal. Eher lebendig auf eine stille Art.

Athlone: Burg, Pub und Geschichten vom Fluss

Weiter geht es nach Athlone, mitten im Herzen Irlands. Schon die erste Schleuse dorthin wird zur kleinen Mutprobe. Das Boot kommt schräg rein, die Crew wird kurz nervös, aber die Schleusenwärter bleiben freundlich entspannt. Einer von ihnen arbeitet seit Jahrzehnten an dieser Stelle und hat offenbar schon sehr viel Schlimmeres gesehen als drei Podcaster, die noch üben.

In Athlone wartet Carmel Duffy, Managerin des Athlone Castle Visitor Centre. Sie erzählt von der Stadt, von der Burg aus dem 12. Jahrhundert, von der besonderen Lage im Zentrum Irlands und vom Shannon als Verbindungslinie. River, road and railway treffen hier zusammen. Der Fluss hat Athlone geprägt, wirtschaftlich, kulturell und ganz persönlich.

Carmel ist selbst am Shannon aufgewachsen. Ihre Mutter stammte von der einen Seite des Flusses, ihr Vater von der anderen. Als Kind wurde sie mit dem Ruderboot übergesetzt, wenn der Weg über Land zu umständlich war. Solche Geschichten machen klar, dass der Shannon hier nicht nur Kulisse ist. Er gehört zum Alltag, zur Familiengeschichte, zur Identität der Menschen.

Und natürlich gehört zu Athlone auch der Pub. Nur ein paar Minuten vom Castle entfernt liegt Sean’s Bar, der angeblich älteste Pub Irlands. Überhaupt zeigt sich auf dieser Reise immer wieder: Die besten Momente entstehen oft dort, wo Wasser, Geschichte und ein gutes Pint zusammenkommen.

Golf, Ginster und ein Hot Tub am See

Vom historischen Athlone führt die Route weiter Richtung Glasson Lakehouse Golf Club. Nach Wind, Wellen und kleineren nautischen Unsicherheiten wartet dort eine Golfstunde mit Colum. Der ehemalige Profi bleibt entspannt, obwohl die Crew mit Verspätung eintrifft. Auch das scheint ein Muster dieser Reise zu sein: Die Iren und Irinnen nehmen einen freundlich auf, selbst wenn man etwas später, etwas zerzauster und etwas windgegerbter auftaucht.

Die Anlage selbst liegt wunderschön zwischen Wiesen, Wasser, Wald und leuchtendem Ginster. Ob am Ende alle Talent fürs Golfen haben, ist zweitrangig. Wichtig ist vor allem der Blick. Dieses irische Grün, dazu das Gelb des Ginsters und dahinter wieder Wasser.

Noch luxuriöser wird es wenig später in der Wineport Lodge. Das Boot legt direkt am Hotel an, dann gibt es Bademäntel, Sauna, Hot Tub, Prosecco und einen Blick über den See. Nach Sturm, Wind und Adrenalin fühlt sich das fast absurd schön an. Eben noch gegen Wellen gekämpft, kurz darauf im warmen Wasser sitzen, während die Sonne zwischen den Wolken hervorkommt.

Deputy Manager Brandon beschreibt den Ort später als Platz, an den man kommt, um den Pauseknopf zu drücken. Nicht shoppen, nicht hetzen, nicht abhaken. Einfach da sein. Er nennt es den Schwaneneffekt: oben gleitet alles ruhig und elegant, unter Wasser arbeiten die Füße unermüdlich weiter. Eine ziemlich passende Metapher, nicht nur für Hotellerie, sondern auch für diese Reise.

Sturm, Suppe und der Purple Onion

Am nächsten Tag zeigt sich der Shannon wieder von seiner raueren Seite. Der Wind geht stark, das Wasser ist unruhig, das Boot schaukelt über die Wellen. Drinnen scheppern Gläser und Töpfe, ein kleiner Fernseher löst sich aus seiner Befestigung. Draußen wird weiter gesteuert, gewinkt, geflucht und gelacht.

In Tarmonbarry ist die Pause im Purple Onion deshalb mehr als verdient. Ein Pub, aber nicht einfach irgendeiner. Hier gibt es gutes Essen, Kunst an den Wänden und eine eigene Galerie im oberen Stockwerk. Fish and Chips, Curry, Tartlets, Suppe, dazu ein warmer Raum nach Stunden im Wind. Genau solche Orte machen eine Hausbootreise aus. Man legt an, steigt aus und landet plötzlich in einem Pub, der viel mehr ist als nur ein Pub.

Wenn der Motor streikt

Natürlich wäre diese Reise keine echte Hausbootreise, wenn nicht irgendwann etwas schiefginge. Kurz nach dem Purple Onion biegt die Crew in den schmalen Clondra Canal ein. Der Motor, der bis dahin zuverlässig gerattert hat, wird plötzlich still. Das Boot treibt quer im Kanal. Nichts geht mehr.

Der Anker wird geworfen, allerdings nicht ganz so, wie Profis das vermutlich tun würden. Statt sicher zu halten, läuft die Kette in voller Länge ab, und das Boot pendelt langsam zwischen den Ufern hin und her. Der Kanal gehört nun vorübergehend ihnen. Nicht freiwillig, aber sehr gründlich.

Es folgen Telefonate, Missverständnisse, Schokolade als Krisennahrung und schließlich Hilfe vom Bootsverleih. Irgendwann läuft der Motor wieder, und die Crew schafft es in den Zielhafen. Hungrig, durstig und mit etwas mehr Respekt vor Booten, Kanälen und Ankerketten.

Doch auch hier zeigt Irland wieder seine schönste Seite. Im Richmond Inn ist die Küche eigentlich schon geschlossen. Essen gibt es erst im nächsten Dorf, ausgerechnet dort, wo sie gerade herkommen. Also bietet die Wirtin kurzerhand an, sie hinzufahren. Ihre Gäste sollen sich für ein paar Minuten einfach selbst ihr Bier zapfen.

Man kann Gastfreundschaft kaum schöner zusammenfassen.

Abenteuer und Entschleunigung

Am nächsten Morgen ist alles wieder anders. Die Sonne scheint, die Stimmung ist hell, und langsam entsteht dieses Gefühl, dass man das Boot inzwischen versteht. Die Seitenruder sind entdeckt, das Steuern wird sicherer, das Winken lässiger. Nur die Brücken bleiben aufregend. Bei sehr hohem Wasserstand wird es unter manchen Durchfahrten so eng, dass Michi auf Knien steuern muss, während alle den Kopf einziehen.

Hausbooturlaub auf dem Shannon ist also nicht nur Ruhe. Es ist auch Aufregung, Teamwork, Improvisation und die Erkenntnis, dass Entschleunigung manchmal einen ziemlich hohen Puls haben kann. Aber genau darin liegt der Zauber. Die ersten Tage sind vielleicht mehr Abenteuer als Entspannung. Doch mit jeder Schleuse, jeder Brücke, jedem Anlegen verschiebt sich das Verhältnis. Man wird ruhiger. Sicherer. Irgendwann liegt jemand auf dem Bug, die Hände hinter dem Kopf, während links und rechts Schilf, Schwäne und gelbe Wiesen vorbeiziehen.

Und dann ist sie plötzlich da, die Entschleunigung.

Nicht als perfekte Postkartenidylle. Sondern als etwas, das man sich unterwegs erarbeitet. Zwischen Wind und Wasser, Pub und Schleuse, Hot Tub und Motorausfall. Auf einem Fluss, der Irland seit Jahrhunderten verbindet und der bis heute zeigt, wie schön es sein kann, nicht immer den schnellsten Weg zu nehmen.

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Diese Episode entstand in Kooperation mit Tourism Ireland.

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Skandinavien kann Sommer. Das ist keine Überraschung. Lange Tage, helle Nächte, Seen, Fjorde, Wälder, rote Holzhäuser, Zimtschnecken in der Sonne. Aber Skandinavien kann eben auch Winter. Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem der Norden noch einmal eine ganz andere Seite zeigt.

Nicht die einfache, gefällige Seite. Sondern die, für die man sich einpacken muss. Mit Mütze, Schal, Handschuhen, mehreren Schichten und einer gewissen Bereitschaft, sich auf Kälte einzulassen. Denn wer Skandinavien im Winter erlebt, merkt schnell: Das hier ist nicht der graue, matschige Stadtwinter, den man aus Deutschland kennt. Das ist Winter in seiner klarsten Form.

Schnee, der liegen bleibt. Eis, das Landschaften verwandelt. Licht, das nicht einfach hell ist, sondern violett, golden, fast unwirklich. Und eine Stille, die sich über alles legt.

Mit dem Zug durch eine Schneewelt

Eine der schönsten Arten, den skandinavischen Winter zu erleben, beginnt ganz unspektakulär: am Bahnhof. Zum Beispiel in Oslo. Von dort fährt die Bahn nach Bergen, quer durch Norwegen, durch eine Landschaft, die mit jeder Stunde weiter aus der Welt zu fallen scheint.

Erst kommen Seen, Hügel, Wälder. Dann wird es weißer, weiter, leerer. Irgendwann gleitet der Zug durch eine Schneelandschaft, die fast wie ein anderer Planet wirkt. Auf über 1.200 Metern Höhe fährt man durch Hochebenen, vorbei an gefrorenen Seen, einsamen Bergen und einer Natur, die im Winter noch größer erscheint als ohnehin schon.

Das Schönste daran: Man sitzt warm im Zug. Vielleicht mit einem Kaffee in der Hand. Draußen zieht die Kälte vorbei, drinnen knistert die Heizung. Rechts ist die Aussicht fantastisch, links auch. Also springt man innerlich ständig von Fenster zu Fenster und weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll.

Richtung Bergen kommen die Fjorde dazu, schneebedeckte Berge und gefrorene Wasserfälle. Wasserfälle, die aussehen, als hätte jemand mitten in der Bewegung auf Pause gedrückt. Blau schimmernd, hart, still. Ein Naturmoment, der kaum echt wirkt und gerade deshalb so lange bleibt.

Lappland: Winter, wie man ihn sich vorstellt

Noch weiter oben, in Lappland, wird aus Winter endgültig eine eigene Welt. Finnisch Lappland, Schwedisch Lappland, der Polarkreis, die endlosen Wälder, Seen mit meterdicker Eisdecke, Bäume, auf denen der Schnee liegen bleibt, weil er gar nicht erst schmilzt.

Hier ist Winter nicht Zwischenzustand. Hier ist Winter Zustand.

Man kann Schneeschuhwandern, Eisangeln, auf zugefrorenen Seen stehen, durch tiefen Schnee stapfen oder mit Huskys unterwegs sein. Und genau dieses Hundeschlittenfahren ist so ein Erlebnis, das man vermutlich erst richtig versteht, wenn man es einmal gemacht hat.

Vorher ist es laut. Sehr laut. Die Hunde bellen, jaulen, wollen los. Alles ist Bewegung, Energie, Erwartung. Und dann, wenn der Schlitten startet, wird es plötzlich ruhig. Die Hunde laufen in ihrem Rhythmus, die Kufen gleiten über den Schnee, der Wald schluckt die Geräusche. Es bleibt nur dieses sanfte Schleifen, das Atmen der Tiere, das dumpfe Geräusch der Pfoten im Schnee.

Manchmal sitzt man dick eingemummelt im Schlitten, manchmal steht man selbst hinten auf den Kufen und merkt sehr schnell, dass das kein Wellnessprogramm ist. Beides hat seinen Reiz. Das eine ist pure Winterromantik, das andere eher Abenteuer mit Muskelkater. Aber in beiden Fällen entsteht etwas, das selten geworden ist: das Gefühl, wirklich draußen zu sein. Nicht vor einer Kulisse, sondern mittendrin.

Das Licht im Norden

Vielleicht ist es am Ende gar nicht nur der Schnee, der den Winter in Skandinavien so besonders macht. Vielleicht ist es vor allem das Licht.

Im hohen Norden steht die Sonne im Winter tief. Manchmal kommt sie nur kurz, manchmal wirkt der ganze Tag wie ein langer Übergang zwischen Nacht und Dämmerung. Das Licht ist violett, bläulich, golden, manchmal fast waagerecht. Es fällt über den Schnee und macht die Landschaft weich, mystisch, fremd.

Und dann sind da die Städte im Norden. Tromsø zum Beispiel. Draußen Schneegestöber, Kälte, Dunkelheit. Drinnen Cafés, warmes Licht, knarzende Türen, Kaffee, Kuchen, Kaminfeuer. Genau dieser Kontrast macht den Winter dort so stark. Man friert draußen, damit das Drinnen noch schöner wird.

Ein gelbes Licht aus einem Fenster kann dann plötzlich reichen, um alles zu verändern. Man stapft durch den Schnee, hört dieses Knirschen unter den Schuhen, zieht die Schultern hoch, flüchtet in ein Café und merkt: Vielleicht ist Kälte gar nicht nur unangenehm. Vielleicht macht sie Wärme erst richtig spürbar.

Polarlichter: Das große Warten

Und dann gibt es natürlich dieses eine Naturphänomen, dem viele hinterherreisen: Polarlichter.

Nordlichter kann man planen und doch nicht planen. Es gibt Apps, Wahrscheinlichkeiten, Vorhersagen, Sonnenstürme, ideale Orte, möglichst wenig Lichtverschmutzung. Aber am Ende entscheidet die Natur. Vielleicht sieht man nichts. Vielleicht wartet man stundenlang in der Kälte. Vielleicht fährt man an den nördlichsten Rand Europas und der Himmel bleibt dunkel.

Oder plötzlich ist es da.

Ein grünes Leuchten am Himmel. Erst kaum sichtbar, dann eine Welle, ein Streifen, ein Tanz. Etwas bewegt sich über den Sternen, lautlos und unwirklich. Der Kopf weiß vielleicht, dass es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Sonnenpartikel, Magnetfeld, Moleküle, Atmosphäre. Aber der Körper versteht etwas anderes.

Man steht da, dick eingepackt, auf einem zugefrorenen See oder irgendwo oberhalb von Tromsø, und schaut nach oben. Es ist still. Es ist kalt. Und trotzdem wird einem für einen Moment warm, weil dieses Licht etwas auslöst, das sich nicht so richtig erklären lässt.

Vielleicht liegt genau darin der Reiz. Polarlichter sind nicht auf Knopfdruck verfügbar. Man muss Glück haben. Man muss warten. Man muss sich der Natur aussetzen. Und wenn es dann klappt, fühlt es sich an wie ein Geschenk.

Winter am Meer

Skandinavischer Winter muss nicht immer Polarkreis sein. Auch Dänemark kann in der kalten Jahreszeit wunderschön sein. Ein Haus am Meer, Wind, der gegen die Fenster drückt, draußen graue Wellen und drinnen ein Kamin. Vielleicht eine kleine Sauna, vielleicht eine Küche voller Kerzen, vielleicht ein Spaziergang, bei dem man sich gegen den Wind lehnen muss.

Auch das ist Norden im Winter. Nicht spektakulär im Sinne von Polarlicht und Hundeschlitten. Aber intensiv. Der Wind pustet den Kopf frei, die Kälte belebt, und danach fühlt sich ein warmes Haus wie ein kleines Paradies an.

Dieser Wechsel zwischen draußen und drinnen, zwischen rau und gemütlich, zwischen Kälte und Wärme, macht viel von dem aus, was Skandinavien im Winter so besonders macht.

Warum man sich trauen sollte

Natürlich: Skandinavien im Winter ist kein Selbstläufer. Man braucht gute Kleidung, ein bisschen Planung und die Bereitschaft, Kälte nicht sofort als Gegner zu sehen. Aber wer sich darauf einlässt, bekommt etwas, das der Sommer nicht bieten kann.

Leere Züge durch weiße Landschaften. Gefrorene Wasserfälle. Schneeschuhspuren im Wald. Huskys, die durch die Stille laufen. Goldgelbes Licht auf frischem Schnee. Das Knirschen unter den Schuhen. Saunen, Kamine, heiße Getränke. Und vielleicht, mit etwas Glück, ein grünes Leuchten am Himmel.

Skandinavien im Winter ist keine Reise in die Bequemlichkeit. Es ist eine Reise in den Kontrast. Und genau darin liegt ihr Zauber.

Denn manchmal merkt man erst, wie schön Wärme ist, wenn man vorher gefroren hat. Und manchmal braucht es Schnee, Eis und Dunkelheit, damit ein Licht am Himmel unvergesslich wird.

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ESSEN & TRINKEN

Minetta Tavern — Legendäres Restaurant in Greenwich Village seit 1937; Black Label Burger, schwarz-weißes Bodenmuster, Goodfellas-Atmosphäre; Tisch unbedingt vorher buchen 🌐 minettatavernny.com | 113 MacDougal St, Greenwich Village

KULTUR & NACHTLEBEN

Village Vanguard — Ältester und legendärster Jazzkeller New Yorks seit 1935 in Greenwich Village; Coltrane, Miles Davis & Bill Evans haben hier Alben aufgenommen; zwei Sets pro Abend, Tickets frühzeitig buchen 🌐 villagevanguard.com | 📸 @vanguardjazz

Broadway Tickets — Günstige Last-Minute-Tickets für Musicals: offizielle Lotterie direkt über die Broadway-Websites der Shows oder am TKTS-Stand am Times Square 🌐

https://www.broadway.com/

KUNST & KULTUR (kostenlos oder günstig)

Noguchi Museum, Queens — Museum des japanisch-amerikanischen Bildhauers Isamu Noguchi mit japanischem Skulpturengarten in Long Island City; erster Freitag im Monat kostenlos (Ticket vorab buchen) 🌐 noguchi.org | 📸 @noguchimuseum

Whitney Museum of American Art — Eines der wichtigsten Museen für amerikanische Gegenwartskunst; jeden Freitagabend 17–22 Uhr kostenlos & jeden zweiten Sonntag ganztägig kostenlos; Ticket vorab reservieren 🌐 whitney.org | 🎟 whitney.org/visit/free-admission

Bushwick, Brooklyn — Ganzes Viertel als Open-Air-Galerie; street art auf jedem freien Quadratmeter, kein Eintritt, halber Tag reicht locker 📍 Bushwick, Brooklyn — am besten zu Fuß oder per Citi Bike

FAHRRAD

Citi Bike — New Yorks offizielles Bikesharing; Tagesticket $25, überall abstellen; E-Bikes per App buchbar; für längere Trips: Kurzabo lohnt sich 🌐 citibikenyc.com

Ocean Parkway Bikepath — Erster Fahrradweg der USA; führt schnurgerade vom Prospect Park in Brooklyn bis zum Strand in Coney Island; ca. 40 Minuten, super markiert 📍 Start: Prospect Park, Brooklyn → Ziel: Coney Island Beach

Roosevelt Island & Seilbahn — Kleine Flussinsel im East River, per Fahrrad über die rote Brücke aus Queens erreichbar; Seilbahn zurück nach Manhattan mit normaler Metrocard; Sonnenuntergang mit Blick auf die Skyline 📍 Roosevelt Island, East River — Seilbahn: Tram Plaza, 59th St & 2nd Ave (Hunde erlaubt)

STADTTEILE

Astoria, Queens — Multikulturelles Viertel mit den besten Foodtrucks der Stadt; griechisch, nepalesisch, bengalisch, chinesisch — alles vertreten; entspanntes Flair, weniger Touristentrubel 📍 Astoria, Queens, NYC

COMEDY

Littlefield Brooklyn — Club der Alternative-Comedy-Szene in Brooklyn, wo Giulia & Chris beim New York Comedy Festival aufgetreten sind; auch Union Hall & Bellhouse in der Nähe 🌐 littlefieldnyc.com | 📍 635 Sackett St, Brooklyn

Dänemark ist nicht groß. Rund sechs Millionen Menschen leben dort, und trotzdem hat dieses Land eine erstaunliche Ausstrahlung. Nordisches Design, Hygge, Smørrebrød, Kopenhagen, Fahrräder, Ferienhäuser in den Dünen, lange Strände, Wind, Softeis und eine Leichtigkeit, die sich oft ganz selbstverständlich anfühlt.

Vielleicht liegt genau darin die besondere Kraft Dänemarks. Es wirkt nahbar. Nicht dramatisch wie Norwegen, nicht endlos weit wie Finnland, nicht ganz so märchenhaft verwaldet wie Schweden. Dänemark ist sanfter. Freundlicher. Ein bisschen romantisch vielleicht. Es ist ein Land, das nicht überwältigen muss, um zu berühren.

In der vierten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Dänemark. Nach Kopenhagen, an die Küste, nach Jütland, nach Roskilde und in die dänische Südsee. Es geht um Smørrebrød und Streetfood, um Fahrradwege und Fußgängerzonen, um Museen am Meer, um Festivals, Königinnen, Königshäuser, feinen Sand und dieses Gefühl, dass Lebensqualität manchmal sehr einfach aussehen kann.

Dänemark, der freundliche Nachbar

Für viele Menschen aus Norddeutschland ist Dänemark kein fernes Reiseland, sondern fast Nachbarschaft. Für Jochen war es früher nur eine Stunde entfernt. So wie Menschen aus Nordrhein Westfalen mal eben nach Holland fahren, war Dänemark für ihn dieses schnelle Rüber in eine andere Welt. Nah genug, um vertraut zu wirken. Anders genug, um sich nach Urlaub anzufühlen.

Dänemark beginnt für viele mit der Küste. Mit Wind, Sand, Ferienhäusern, Dünen und diesem nordischen Licht, das selbst schlichte Landschaften besonders macht. Es beginnt aber auch mit einer bestimmten Haltung. Alles wirkt etwas gelassener, klarer, freundlicher. Orte sind oft so gestaltet, dass man sich gern dort aufhält. Drinnen wie draußen.

Und dann ist da natürlich Smørrebrød.

Smørrebrød: Fine Dining auf Brot

Smørrebrød klingt für viele erst einmal nach Muppet Show, nach dem dänischen Koch und nach „Smørrebrød, Smørrebrød, røm pøm pøm pøm“. Aber in Dänemark ist es viel mehr als ein lustiger Klang.

Smørrebrød ist belegtes Roggenbrot, aber das beschreibt es nur unzureichend. Es ist Kunst auf Brot. Kleine Landschaften aus Fisch, Ei, Gemüse, Kräutern, Saucen, Fleisch oder Käse. Manchmal so üppig belegt, dass man das Brot darunter kaum noch sieht. Es ist traditionell und gleichzeitig sehr zeitgeistig. Einfach und doch raffiniert. Instagrammable, ohne dass es dafür erfunden wurde.

Michael erzählt von einem Smørrebrød in Kopenhagen, das so schön aufgetürmt war, dass man es erst fotografieren musste. Beim Essen wurde es dann komplizierter. Das Kunstwerk fiel in sich zusammen. Aber vielleicht gehört auch das dazu. Smørrebrød will nicht nur gegessen werden. Es will kurz bewundert werden.

Kopenhagen: Eine kleine Weltmetropole

Kopenhagen hat ungefähr 650.000 Einwohnerinnen und Einwohner und fühlt sich trotzdem an wie Weltstadt. Nicht laut, nicht riesig, nicht überfordernd. Sondern stilvoll, offen, frisch und sehr lebendig.

Es ist eine Stadt am Wasser, und Städte am Wasser haben oft einen eigenen Takt. In Kopenhagen kommt noch etwas dazu: Die Stadt wirkt für Menschen gemacht. Für Fußgängerinnen und Fußgänger. Für Radfahrende. Für Menschen, die sich treffen, sitzen, schauen, essen, reden und unterwegs sein wollen.

Michael liebt an Kopenhagen ausgerechnet die Fußgängerzone Strøget. Das klingt erst einmal überraschend, weil Fußgängerzonen oft austauschbar sind. Ketten, Schaufenster, Hektik, wenig Seele. Aber Strøget ist anders. Eine der längsten Fußgängerzonen Europas, mit historischen Fassaden, schönen Plätzen, Brunnen, Bänken, Straßenmusik, Streetfood und einer Atmosphäre, die nicht nach Durchlauf, sondern nach Aufenthalt klingt.

Man läuft nicht einfach hindurch. Man bleibt stehen. Hört Musik. Setzt sich an einen Brunnen. Isst vielleicht einen Hotdog mit roter Pølse. Schaut in Läden, guckt an Fassaden hoch, lässt sich treiben.

Design, das nicht nur schön aussieht

Zu Kopenhagen gehört Design. Aber nicht als distanzierte Hochglanzwelt, sondern als Teil des Alltags. Ein gutes Beispiel ist das Geschäft von HAY an der Strøget. Nicht nur ein Laden, sondern ein ganzes Haus. Ein altes Gebäude mit knarzenden Holzböden, großen Fenstern, offenen Treppen, Verkaufsräumen über mehrere Etagen und Blick auf die Stadt.

Man merkt dort, wie sehr die Dänen Räume gestalten können. Ein Geschäft wird nicht einfach zum Verkaufsort. Es wird ein Ort, an dem man sich gern bewegt. Das passt zu Kopenhagen insgesamt. Es geht nicht nur darum, dass Dinge funktionieren. Sie sollen auch angenehm sein. Schön. Durchdacht. Menschlich.

Diese Qualität findet man in vielen skandinavischen Ländern, aber in Dänemark hat sie etwas besonders Leichtes. Weniger streng, etwas weicher, oft warm und zugänglich.

Die Fahrradstadt

Kopenhagen ist eine der großen Fahrradstädte Europas. Vielleicht sogar die Fahrradhauptstadt. Das merkt man sofort.

Hier fahren nicht nur sportliche Menschen im Funktionsshirt. Hier fahren alle. Menschen im Anzug, Studierende, Eltern mit Lastenrädern, Kinder, ältere Menschen. Es gibt breite Radwege, sichere Kreuzungen, Fahrradbrücken, Parkmöglichkeiten und eine Infrastruktur, die zeigt: Das Fahrrad ist nicht Dekoration für Stadtmarketing. Es ist ernst gemeinter Verkehr.

Dadurch klingt die Stadt anders. Michael nennt Kopenhagen eine Murmelstadt. Weniger Autolärm, mehr Stimmen, mehr Gespräche, mehr leichtes Rollen. Man hört die Stadt atmen, statt sie nur rauschen zu hören.

Diese Fahrradkultur verändert das Lebensgefühl. Die Luft ist besser, die Bewegung selbstverständlicher, das Tempo menschlicher. Kopenhagen zeigt, wie Stadt aussehen kann, wenn sie nicht zuerst für Autos gedacht wird.

Nyhavn, Tivoli und die kleine Meerjungfrau

Natürlich hat Kopenhagen auch seine klassischen Bilder. Nyhavn mit den bunten Häusern, den alten Schiffen, den Restaurants am Wasser. Ein bisschen Postkarte, ein bisschen Kitsch, aber trotzdem schön. Früher Rotlicht, heute eines der bekanntesten Motive der Stadt.

Dann Tivoli, dieser alte Vergnügungspark mitten in der Stadt, der bis heute eine besondere Mischung aus Nostalgie, Licht und Unterhaltung hat. Christiania, die alternative Kommune, die zur Geschichte Kopenhagens dazugehört. Kirchen, Plätze, Paläste, Street Art und immer wieder Wasser.

Und dann die kleine Meerjungfrau. Tamina erzählt, wie klein sie wirklich ist. Man läuft am Wasser entlang und sucht sie fast. Am Ende erkennt man sie eher daran, dass Menschen um sie herum stehen. Eine kleine Figur auf einem Stein, viel zarter als die Vorstellung, die man vielleicht im Kopf hatte. Aber gerade das macht sie fast sympathisch. Nicht monumental, sondern fein. Ein Märchenmotiv, das sich nicht größer macht, als es ist.

Königshaus und Alltag

Dänemark hat eines der ältesten Königshäuser der Welt. Und auch das gehört irgendwie zur Atmosphäre des Landes. Tamina stolpert in Kopenhagen in eine Wachablösung am Palast und beschreibt diesen Moment als überraschend nahbar.

Natürlich ist Monarchie immer auch Inszenierung. Aber in Dänemark wirkt sie oft weniger abgehoben als anderswo. Vielleicht passt das zu einem Land, in dem Augenhöhe, Gleichberechtigung und gesellschaftliches Miteinander einen hohen Stellenwert haben. Nicht alles ist perfekt, auch in Dänemark nicht. Aber viele Dinge wirken menschenfreundlicher, klarer und weniger verkrampft.

Louisiana: Kunst am Meer

Etwa 40 Minuten nördlich von Kopenhagen liegt einer der schönsten Orte dieser Folge: das Louisiana Museum of Modern Art.

Schon die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis. Der Zug fährt an der Küste entlang, vorbei an kleinen Häusern, Gärten, Meerblicken und diesem dänischen Gefühl, dass Menschen es sich schön machen. Dann steigt man an einem kleinen Bahnhof aus, läuft durch ein Wohnviertel und steht schließlich vor einem Museum, das sich nicht wie ein klassisches Museum anfühlt.

Louisiana ist eher ein Gesamterlebnis. Flache Gebäude, Glasgänge, Treppen, offene Räume, Kunst, Natur und Meer. Man läuft von Ausstellung zu Ausstellung, aber immer wieder schaut man nach draußen. Durch Glasgänge auf den Garten, auf Skulpturen, auf Wiesen, auf Wasser.

Der Skulpturenpark verbindet sich mit der Küste. Große Kunstwerke stehen draußen, manche präsent, manche fast versteckt. Menschen sitzen auf der Wiese, schauen aufs Meer, essen im Café, laufen durch die Räume und wieder hinaus. Es gibt keinen strengen Weg und keinen Druck, alles richtig zu betrachten. Man darf sich treiben lassen.

Genau dadurch wird Louisiana so besonders. Kunst und Natur stehen nicht nebeneinander. Sie sprechen miteinander. Und wer nach Kopenhagen reist, sollte sich diesen Ausflug unbedingt gönnen.

Kopenhagen als Tor in den Norden

Kopenhagen ist nicht nur Ziel, sondern auch Durchgangsort. Wer mit dem Zug aus Deutschland nach Skandinavien reist, kommt oft hier vorbei. Von Berlin oder Hamburg aus gibt es Verbindungen, von Kopenhagen geht es weiter nach Malmö, Stockholm oder in andere nordische Richtungen.

Die Stadt ist wie ein Nadelöhr in den Norden. Aber eines, bei dem man nicht einfach durchfahren sollte. Ein oder zwei Tage Kopenhagen lohnen sich immer. Vielleicht auch mehr.

Gerade weil Skandinavien mit Zügen, Fähren und Brücken so gut verbunden ist, bietet sich Dänemark als Auftakt an. Man kann in Kopenhagen starten, über die Öresundbrücke nach Schweden fahren oder von Jütland mit Fähren nach Norwegen übersetzen. Der Weg wird dabei selbst Teil der Reise.

Roskilde: Festival mit Geschichte

Nur etwa 20 bis 30 Minuten von Kopenhagen entfernt liegt Roskilde. Ein Ort mit großer historischer Bedeutung, aber für viele vor allem ein Name aus der Musikwelt.

Das Roskilde Festival gehört zu den wichtigsten Festivals Europas. Jochen beschreibt es als eine der Mütter der Festivals. Ein Ort, der in seiner Bedeutung und seinem Lineup ganz oben mitspielt. Große internationale Namen, aber auch spannende kleinere Acts, globale Musik, Nebenbühnen, kulturelle Vielfalt und ein Anspruch, der über reines Headliner Sammeln hinausgeht.

Roskilde steht auch für eine bestimmte Festivalidee. Nicht nur Konsum, nicht nur große Namen, sondern Gemeinschaft, Entdeckung und Haltung. Auch bei Themen wie Gleichberechtigung und Diversität war das Festival früh sehr weit. Wer einmal ein großes Festival außerhalb Deutschlands erleben möchte, sollte Roskilde im Kopf behalten.

Jütland: Der wilde Norden Dänemarks

Abseits von Kopenhagen zeigt Dänemark eine ganz andere Seite. Jütland, besonders Nordjütland, ist für Jochen ein Herzensort. Hier treffen Nordsee und Ostsee aufeinander. Ganz oben bei Skagen kann man mit einem Fuß in der einen und mit dem anderen Fuß in der anderen See stehen. Die Wellen treffen sichtbar aufeinander, das Licht ist hell, der Wind stark, die Landschaft offen.

Es ist kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem ein besonderer Ort. Dieses Gefühl, am äußersten nördlichen Zipfel zu stehen, zwischen zwei Meeren, mit Sand unter den Füßen und Wind im Gesicht, bleibt.

Doch Jütland ist mehr als dieser eine Punkt. Es hat einige der schönsten Strände Europas. Nicht unbedingt warm und paradiesisch im klassischen Sinne. Eher groß, weit, feinsandig, windig und kraftvoll. Riesige Dünenlandschaften, Ferienhäuser zwischen Strandgras, lange Wege, viel Himmel.

Ferienhäuser, Dünen und das kleine Glück

Dänemark kann Ferienhaus besonders gut. Kleine Häuser in den Dünen, oft mit Kamin, manchmal mit Sauna, viel Holz, große Fenster, kurze Wege zum Strand. Für Familien, Freundesgruppen oder Menschen, die einfach eine Woche Ruhe wollen.

Man muss dort nicht viel machen. Rad fahren, einkaufen, kochen, lesen, rausgehen, wieder reinkommen, Feuer anzünden, aufs Meer schauen. Gerade im Winter kann das besonders schön sein. Wenn draußen Wind und Kälte sind und drinnen Holz knistert.

Tamina spricht diesen Wintercharme an, und sofort wird klar: Dänemark funktioniert nicht nur im Sommer. Die Küste hat auch dann Kraft, wenn niemand baden geht. Vielleicht sogar noch mehr. Weil man die Landschaft dann anders wahrnimmt. Reduzierter. Klarer. Stiller.

Lolland, Falster und die dänische Südsee

Südlich von Kopenhagen liegen Lolland und Falster, eine Doppelinselregion, die auch dänische Südsee genannt wird. Schon der Name klingt freundlich. Lolland. Weich, hell, fast ein bisschen verspielt.

Die Gegend ist flach, ruhig, friedlich und nahbar. Von manchen Punkten aus kann man fast nach Fehmarn hinüberschauen. Deutschland ist nicht weit, aber die Stimmung ist eine andere.

Tamina entdeckt diese Region mit dem Fahrrad. Teile des dänischen Küstenradwegs führen dort entlang. Man fährt auf dem Deich, schaut aufs Meer, hört Wind und Möwen, stellt das Rad ab, geht auf einen kleinen Steg und setzt sich einfach hin. Ein Boot spiegelt sich im Wasser. Nichts Spektakuläres passiert. Und genau das ist schön.

Es ist die Schlichtheit der Dinge. Sand, Gras, Wasser, Himmel. Kleine Häfen, kleine Orte, Softeisbuden, Glasbläsereien, Manufakturen, Kirchen, Schaukeln, Holzhäuser. Ein Dänemark, das nicht laut ruft, sondern leise wartet.

Softeis, Glas und feiner Sand

Zu Dänemark gehört Softeis. In kleinen Häfen, an Straßen, in Orten, die man zufällig entdeckt. Natürlich behauptet jeder Laden, das beste Softeis zu haben. Daraus könnte man eine eigene Reiseform machen: Softeis Hopping durch Dänemark.

Dazu kommen kleine Manufakturen, Glasbläsereien, Werkstätten und Läden, die oft genau das ausstrahlen, was dänisches Design so schön macht. Klarheit, Farbe, Licht, Handwerk, Ruhe.

Und dann dieser Sand. Auf Bornholm soll es besonders feinen Sand geben, so fein, dass er früher für Sanduhren verwendet wurde. Tamina beschreibt ihn als absurd fein. Wenn man die Temperatur vergisst, kann die Karibik kurz einpacken.

Auch das ist typisch Dänemark. Es überrascht nicht mit Superlativen, aber plötzlich merkt man, wie besonders etwas ganz Einfaches sein kann. Sand. Licht. Glas. Eis. Wind.

Die sanfte Seite Skandinaviens

Dänemark wird in Skandinavien manchmal nicht als Erstes genannt. Viele denken zuerst an Norwegen, Schweden oder Finnland. An Fjorde, Wälder, Nordlichter, Lappland. Dänemark wirkt dagegen näher, flacher, vertrauter. Vielleicht wird es genau deshalb unterschätzt.

Aber dieses Land hat ein starkes eigenes Wesen. Es ist Brücke und Ziel zugleich. Zwischen Mitteleuropa und Skandinavien. Zwischen Stadt und Küste. Zwischen Design und Natur. Zwischen Hygge und Kultur, zwischen Ferienhaus und Weltstadt.

Es hat helle Seiten, aber auch schräge. Dänische Serien wie „Borgen“, Filme, Literatur und Kunst zeigen immer wieder, dass unter der freundlichen Oberfläche auch Tiefe, Widerspruch und Eigenwilligkeit liegen. Dänemark ist nicht nur gemütlich. Es kann auch klug, politisch, schräg und abseitig sein.

Vielleicht macht gerade diese Mischung das Land so spannend.

Dänemark ist nah und trotzdem anders

Am Ende bleibt Dänemark als ein Land, das man leicht erreichen kann und trotzdem neu entdecken muss. Es liegt direkt vor der Tür und wird doch oft zu wenig beachtet. Man kann mit dem Zug nach Kopenhagen fahren, weiter nach Schweden, mit der Fähre nach Norwegen, mit dem Rad durch Lolland, mit dem Wind durch Jütland, mit einem Softeis durch kleine Hafenorte.

Dänemark ist nicht das dramatischste Land des Nordens. Nicht das wildeste. Nicht das größte. Aber vielleicht ist es das freundlichste. Das sanfteste. Dasjenige, das am besten zeigt, wie viel Schönheit in guten Alltagsorten liegen kann.

In einer Fußgängerzone, die wirklich funktioniert. In einem Fahrradweg, der sicher ist. In einem Museum, das aufs Meer schaut. In einem Ferienhaus mit Kamin. In einem Deich, einem Steg, einer Schaukel, einem Softeis.

Dänemark ist das kleine Glück zwischen Nordsee, Ostsee und Hygge. Und manchmal reicht genau das vollkommen aus.

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Es gibt Länder, die schön sind. Und es gibt Länder, die einem das Gefühl geben, ganz klein zu sein. Norwegen gehört eindeutig zur zweiten Sorte.

Nicht, weil es einschüchtert. Sondern weil es größer wirkt als alles, was man aus dem Alltag kennt. Die Berge stehen steiler, das Wasser liegt tiefer, die Täler öffnen sich weiter, die Küstenlinie scheint kein Ende zu nehmen. Norwegen ist nicht einfach Landschaft. Norwegen ist Bühne. Breitwandkino. Naturdrama. Man sitzt im Zug, im Bus, auf einer Fähre oder irgendwo an einem Fjord und merkt irgendwann: Hier ist der Weg nicht nur Mittel zum Zweck. Hier ist der Weg selbst schon das Ziel.

In der dritten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Norwegen. Nach Oslo, Bergen, zu den Fjorden, auf die Lofoten und hoch nach Tromsø. Es geht um Bahnstrecken, die wie Märchenlandschaften wirken, um Städte, die Kultur und Natur verbinden, um arktisches Licht, um Rentiere, Trollfantasien und dieses besondere norwegische Talent, es sich selbst unter rauen Bedingungen schön zu machen.

Norwegen: rau, weit und erstaunlich gemütlich

Norwegen ist ein Land voller Gegensätze. Es ist karg und freundlich. Rau und warm. Still und manchmal überraschend laut. Die Menschen wirken auf den ersten Blick oft zurückhaltend, vielleicht ein bisschen reserviert. Aber dann sitzen sie abends in Tromsø in einer Bar, der erste Aperitif ist getrunken, und plötzlich zeigt sich: Auch der Norden kann feiern.

Norwegen ist außerdem ein Land, in dem der Bezug zur Natur nicht wie ein Freizeittrend wirkt, sondern wie ein Grundzustand. Kinderwagen stehen vor Cafés, Babys schlafen eingepackt an der frischen Luft. Draußensein ist keine Ausnahme, sondern Alltag. Das Jedermannsrecht, das Recht, sich frei in der Natur zu bewegen, gehört zu dieser Haltung dazu.

Vielleicht formt diese Landschaft auch die Menschen. Wer mit langen Wintern, schnellen Wetterwechseln, Fjorden, Bergen und Weite lebt, entwickelt wahrscheinlich eine andere Art von Ruhe. Eine, die nicht weichgespült ist, sondern robust. Eine, die weiß: Draußen kann es hart sein. Also machen wir es uns drinnen schön.

Mit dem Zug durch ein Märchenland

Wenn Jochen von Norwegen erzählt, beginnt das Bild auf Schienen. Eine Bahn gleitet durch eine Landschaft, die fast zu schön wirkt, um Verkehrsstrecke zu sein. Wasserfälle links und rechts, steile Felswände, tiefe Täler, Flüsse, Wälder, kleine Siedlungen. Immer wieder ein neues Panorama. Immer wieder dieser Gedanke: Das kann doch jetzt nicht schon wieder noch schöner werden.

Und dann wird es doch noch schöner.

Die Flåmbahn gehört zu den berühmtesten Bahnstrecken der Welt - und das völlig zu Recht. Sie fährt von Myrdal auf rund 870 Metern Höhe hinunter nach Flåm am Aurlandsfjord. Knapp 20 Kilometer Strecke, fast 850 Meter Höhenunterschied, 45 Minuten Fahrt. Das klingt kurz, aber es ist ein Konzentrat aus norwegischer Landschaft: enge Täler, rauschendes Wasser, sattes Grün, steile Berge, dunkles Fjordwasser.

Man fährt nicht einfach von oben nach unten. Man fährt durch ein Best-of Norwegen.

Unten wartet der Aurlandsfjord, einer dieser klassischen norwegischen Fjorde, bei denen die Felswände so steil aus dem Wasser steigen, dass man automatisch leiser wird. Man kann dort bleiben, paddeln, wandern, übernachten oder mit einer der leisen Elektrofähren weiterfahren. Und irgendwann nimmt man wieder den Zug zurück nach Myrdal, als hätte man kurz eine andere Welt betreten.

Die Bergenbahn: Wenn Ankommen zweitrangig wird

Auch die große Strecke zwischen Oslo und Bergen ist mehr als eine Verbindung zwischen zwei Städten. Sie ist eine Reise durch Norwegen selbst. Sechs, sieben Stunden im Zug, und doch stellt sich die Frage nach der Ankunft irgendwann nicht mehr. Denn draußen zieht genau das vorbei, wofür man gekommen ist.

Berge, Wasser, Hochebenen, Täler. Landschaften, die nicht dekorativ sind, sondern bestimmend. Norwegen zwingt einen auf angenehme Weise dazu, hinzuschauen. Selbst wer sonst schnell ungeduldig wird, sitzt dort am Fenster und denkt: Eigentlich bin ich schon da.

Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede zu vielen anderen Reisen. In Norwegen beginnt das Erlebnis nicht erst am Zielort. Es beginnt unterwegs. Im Zug. Auf der Fähre. Im Bus über eine Brücke. Im Moment, in dem hinter einem Tunnel plötzlich ein Wasserfall auftaucht.

Oslo: Kulturstadt am Fjord

Oslo ist nicht unbedingt die Stadt, die sich auf den ersten Blick als schönste Hauptstadt der Welt inszeniert. Aber sie hat etwas anderes: eine besondere Mischung aus Natur, Kultur und moderner Stadtidee.

Sie liegt am Oslofjord, umgeben von Grün, nah am Wasser, schnell draußen und doch eindeutig Metropole. Wer Oslo besucht, merkt schnell, wie sehr diese Stadt über öffentliche Räume nachdenkt. Über Orte, an denen Menschen nicht nur vorbeigehen, sondern bleiben können. Bibliotheken, Kulturzentren, Cafés, Kinos, Spielbereiche, Arbeitsplätze - manchmal alles in einem Gebäude, ohne dass es chaotisch wirkt.

Oslo zeigt, wie Stadt auch funktionieren kann: offen, durchdacht, menschenfreundlich.

Dazu kommen Museen, die allein schon eine Reise wert sind. Das Munch Museum, in dem Edvard Munchs Werk eine große Bühne bekommt. Das Opernhaus, das architektonisch so klar und stark am Wasser liegt, dass man es nicht nur anschauen, sondern betreten und begehen möchte. Das Nobel Peace Center, das sich mit dem Friedensnobelpreis und seinen Geschichten beschäftigt. Und natürlich Grünerløkka, dieses junge, kreative Viertel mit alten Häusern, Parks, Restaurants, Bars und Ideen.

Oslo ist nicht billig, nein. Aber es ist auch nicht mehr so unnahbar teuer, wie man es vielleicht im Kopf hat. Vieles lässt sich zu Fuß erleben, der Nahverkehr funktioniert hervorragend, Leitungswasser steht selbstverständlich auf dem Tisch, und manche der schönsten Eindrücke kosten gar nichts: am Fjord sitzen, durch Viertel laufen, Architektur anschauen, die Stadt atmen lassen.

Bergen: Das Tor zu den Fjorden

Bergen ist eine Stadt, die man eigentlich im Regen erwartet. Über 200 Regentage im Jahr, heißt es oft. Und trotzdem kann es passieren, dass man dort ankommt und die Sonne scheint. Norwegen wäre nicht Norwegen, wenn das Wetter nicht ständig seine Meinung ändern würde.

Die Stadt liegt wunderschön: umgeben von sieben Hügeln, am Hafen, mit Inseln und Fjordwelt in Reichweite. Eine kleine Bahn bringt einen hinauf auf den Hausberg. Von dort schaut man hinunter auf den Hafen, auf die Stadt, auf das historische Viertel Bryggen mit seinen bunten Holzhäusern. Früher wurde hier gehandelt, auch deutsche Kaufleute spielten eine große Rolle. Heute gehört Bryggen zum UNESCO-Welterbe und sieht aus, als hätte Bergen seine Geschichte direkt ans Wasser gestellt.

Bergen ist auch ein Ausgangspunkt. Für Reisen mit den Hurtigruten, für Fahrten in die Fjorde, für ein Weiterziehen Richtung Norden. Aber die Stadt ist nicht nur Sprungbrett. Sie hat ihren eigenen Klang.

Und dieser Klang heißt für Tamina: Edvard Grieg. Der Komponist wurde in Bergen geboren, sein Wohnhaus Troldhaugen ist heute Museum. Wer seine Musik hört und dabei an Fjorde, Morgenlicht und aufsteigende Bergwelten denkt, versteht plötzlich, wie sehr Landschaft und Klang hier zusammengehören.

Fjorde, Gletscher und schwimmende Saunen

Norwegen ist ohne Fjorde kaum zu denken. Diese tief eingeschnittenen Wasserarme, eingerahmt von steilen Bergen, wirken gleichzeitig ruhig und gewaltig. Das Wasser liegt oft spiegelglatt da, dunkel und klar. Dahinter Berge, manchmal Gletscher, manchmal Wolken, manchmal Licht, das alles für ein paar Minuten verwandelt.

In dieser Landschaft bekommt selbst Wellness eine andere Dimension. Eine schwimmende Sauna im Fjord, der Blick auf einen Gletscher, danach der Sprung ins kalte Wasser - das ist kein austauschbares Spa-Erlebnis. Das ist Norwegen in einer sehr direkten Form: Hitze, Kälte, Wasser, Landschaft, Körper, Atem.

Auch hier zeigt sich dieses Land wieder von zwei Seiten. Es ist komfortabel und wild zugleich. Man kann es sich schön machen, aber die Natur bleibt immer stärker.

Die Lofoten: Rauheit in Postkartenform

Die Lofoten sind einer dieser Orte, von denen man glaubt, sie schon zu kennen, bevor man dort war. Rote Fischerhäuschen am Wasser, steile Berge, Inseln, klare Buchten, helle Strände, Stockfischgestelle zwischen den Häusern. Postkarten-Norwegen. Aber eben nicht glattgebügelt.

Auf den Lofoten ist alles intensiver. Das Licht, das Wasser, die Felsen, der Wind. Die Strände sehen manchmal fast karibisch aus - bis man daran denkt, wie weit nördlich man eigentlich ist. Man kann in alten Fischerhäuschen übernachten, den sogenannten Rorbuer, morgens am Wasser aufwachen und für einen Moment glauben, man sei aus der Welt gefallen.

Der Stockfisch gehört dazu, auch wenn er kulinarisch vielleicht nicht für jede und jeden sofort Liebe auf den ersten Biss ist. Getrockneter Kabeljau, traditionell, intensiv, praktisch für lange Expeditionen - und sehr norwegisch.

Aber die Lofoten können nicht nur rau und schön. Sie können auch abenteuerlich. Tauchen im sechs Grad kalten Wasser zum Beispiel. Im Trockenanzug, in einer glasklaren Unterwasserwelt, die nicht bunt tropisch ist, sondern grün, weit und fremd. Pflanzen wie wallende Gärten, klare Sicht, kleine Schwärme in der Ferne. Eine andere Art von Meer.

Und dann gibt es noch diese Felsnasen, diese Bilder von Menschen, die scheinbar zwischen zwei Felsen springen. Früher vielleicht ein Abenteuer, heute eher ein Moment, bei dem man sagen möchte: Bitte nicht einfach nachmachen. Norwegen bietet genug Dramatik, auch ohne den eigenen Gleichgewichtssinn herauszufordern.

Tromsø: Frühling in der Arktis

Ganz im Norden wartet Tromsø. Eine Stadt, die als Tor zur Arktis gilt. Von hier starteten Expeditionen, hier erzählt das Polarmuseum von Amundsen, von Polarforschung, von Kälte, Mut und Härte. Aber Tromsø ist nicht nur hart. Gerade im Frühling zeigt die Stadt eine überraschend sanfte Seite.

Michael war dort, als der Winter noch da war und der Frühling schon anklopfte. Schneestürme im einen Moment, blauer Himmel zwanzig Minuten später. Dicke Winterjacke, aber Sonnenbrille. Schnee auf den Bergen, helle Strände am Fjord, glasklares Wasser wie ein Eisbonbon. Rentiere am Straßenrand. Brücken, die sich elegant über Inseln und Buchten ziehen. Busse, die rausfahren in Landschaften, die sich ständig verändern.

Der Frühling in der Arktis ist kein plötzlicher Neustart. Er ist eher ein Tanz zwischen Winter und Licht. Man merkt, wie die Sonne Kraft bekommt, aber die Kälte ist noch da. Genau diese Zwischenzeit macht den Reiz aus.

Tromsø selbst versteht es, Wärme nach innen zu holen. Cafés mit Holztischen, guter Kaffee, frischer Hefeteig für Zimtschnecken, kräftiges Frühstück für kalte Tage. Brauereien, Keller, Orte zum Einkehren, wenn draußen früh dunkel wird. Diese Stadt zeigt, wie man mit extremen Bedingungen leben kann, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen.

Norwegen und die Kunst, es sich schön zu machen

Vielleicht ist das eine der großen skandinavischen Fähigkeiten: nicht gegen das Wetter zu leben, sondern mit ihm. In Norwegen ist diese Fähigkeit besonders sichtbar. Lange Winter, Kälte, Dunkelheit, schnelle Wetterwechsel - all das verschwindet nicht. Es wird gestaltet.

Drinnen entstehen warme Räume. Cafés, Bibliotheken, Kulturhäuser, Bars, Küchen, Museen. Draußen bleibt die Natur Hauptperson. Dazwischen bewegen sich die Menschen mit einer Selbstverständlichkeit, die beeindruckt. Sie trotzen nicht permanent heldenhaft der Kälte. Sie arrangieren sich mit ihr. Und holen aus jeder Jahreszeit etwas heraus.

Im Sommer das Licht. Im Winter die Polarlichter. Im Frühling den Übergang. Im Herbst vielleicht die Farben, die Stille, die Vorbereitung auf die dunkle Zeit.

Norwegen ist eine Reise durch Dimensionen

Wer Norwegen bereist, sollte eines nicht unterschätzen: die Entfernungen. Dieses Land sieht auf Karten manchmal handlicher aus, als es sich anfühlt. Die Küste ist zerklüftet, die Fjorde ziehen tief ins Land, Tunnel und Straßen führen durch Landschaften, die Zeit brauchen. Man fährt nicht mal eben von einem Höhepunkt zum nächsten.

Aber genau darin liegt auch der Wert.

Norwegen will nicht abgehakt werden. Es will durchfahren, durchwandert, durchschaut werden. Man braucht Zeit. Für die Strecken, für das Wetter, für die Aussicht nach dem Tunnel, für den Moment am Wasser. Wer zu schnell reist, verpasst vielleicht das Entscheidende: dieses Gefühl, dass die Natur hier nicht Kulisse ist, sondern Gegenüber.

Ein Land der Zwischenwelten

Am Ende bleibt von Norwegen nicht nur das Bild der Fjorde. Nicht nur Oslo, Bergen, Tromsø oder die Lofoten. Es bleibt dieses Gefühl, dass dort oben noch etwas anderes mitschwingt.

Vielleicht liegt es an den Bergen, die so plötzlich aus dem Wasser steigen. An Nebel, Licht und Schnee. An den langen Wintern und den hellen Sommernächten. An Trollen, Sagen und Mythen, die in dieser Landschaft gar nicht erfunden wirken müssen. In einem Land, in dem die Natur so präsent ist, kann man sich gut vorstellen, dass zwischen Felsen, Wasserfällen und Fjorden noch andere Geschichten wohnen.

Norwegen ist spektakulär, ja. Aber nicht auf eine glatte, einfache Weise. Es ist kraftvoll und still. Modern und uralt. Gemütlich und wild. Es ist ein Land, das einem zeigt, wie klein man ist - und wie schön genau das sein kann.

Vielleicht ist das die eigentliche Magie Norwegens: Man reist hin, um große Landschaften zu sehen. Und kommt zurück mit dem Gefühl, selbst wieder ein bisschen mehr Raum in sich zu haben.

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Finnland ist seit Jahren das glücklichste Land der Welt. Zumindest, wenn man den großen internationalen Glücksberichten glaubt. Und vielleicht klingt das im ersten Moment nach einer dieser Ranglisten, die man kurz liest, nickt und dann wieder vergisst. Aber bei Finnland bleibt man hängen.

Denn dieses Glück wirkt nicht laut. Nicht euphorisch. Nicht nach Dauerlächeln, Selbstoptimierung oder großen Versprechen. Finnland scheint eher eine andere Form von Glück zu kennen: eine ruhige Zufriedenheit. Ein inneres Gleichgewicht. Dieses Gefühl, dass nicht alles perfekt sein muss, solange das Wesentliche stimmt.

Natur. Gemeinschaft. Vertrauen. Sauna. Stille. Weite. Gutes Design. Kaffee. Und ein Alltag, der an vielen Stellen so wirkt, als hätte jemand vorher gefragt: Was brauchen Menschen eigentlich, damit es ihnen gut geht?

In der zweiten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Finnland. Vom hohen Norden in Lappland bis nach Helsinki. Es geht um Bären und Beeren, um Nachtzüge, Bibliotheken, Saunen, Softeis, Möwen, Design und diese finnische Kraft, die Sisu heißt. Und immer wieder um die Frage: Was macht dieses Land so zufrieden?

Glück, das nicht glänzen muss

Wenn Finnland zum neunten Mal in Folge ganz oben im World Happiness Report steht, fragt man sich automatisch: Was machen die anders?

Vielleicht beginnt die Antwort damit, dass es gar nicht um Glück im großen, funkelnden Sinn geht. Nicht um permanente Begeisterung. Nicht um das Gefühl, jeden Tag maximal erfüllt durch die Welt zu springen. Sondern eher um etwas Leiseres: Vertrauen. Sicherheit. Zugehörigkeit. Die Gewissheit, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die einen nicht sofort fallen lässt.

Tamina beschreibt es als „unaufgeregte Zufriedenheit“. Und das trifft Finnland sehr gut. Es ist nicht höher, weiter, schneller. Es ist eher: genug. Ein Leben, das nicht ständig lauter werden muss, um sich richtig anzufühlen.

Dazu kommt die Natur. Sie ist in Finnland nicht Kulisse, sondern Grundgefühl. Wälder, Seen, Weite. Orte, an denen man nicht viel tun muss, um wieder bei sich anzukommen. Jochen beschreibt, dass viele Wege zur inneren Mitte für ihn inzwischen in die Natur führen. Nach Finnland passt dieser Gedanke besonders gut. Denn dort ist die Natur nicht weit weg. Sie ist überall.

Lappland im Sommer: Europas leise Wildnis

Wenn man an Lappland denkt, denkt man oft zuerst an Winter. An Schnee, Rentiere, Polarkreis, Nordlichter und diese weiße Weite, die alles schluckt. Aber Jochen erzählt von einer anderen Version Lapplands: vom Sommer.

Und dieser Sommer überrascht.

Denn da, wo im Winter ein gefrorener See zur weißen Fläche wird, liegt im Sommer plötzlich Wasser. Da, wo man im Schnee steht, sitzt man wenige Monate später in einem kleinen Boot. Dieselben Orte wirken wie zwei verschiedene Welten. Lappland im Winter und Lappland im Sommer sind beide vollkommen in sich - nur auf völlig unterschiedliche Weise.

Im Spätsommer wird diese Landschaft fast märchenhaft. Wälder, Lichtungen, Seen, Schilf, kreisende Vögel. Und dann, in einer Schutzhütte sitzend, wartet Jochen stundenlang. Bis eine Bärenmutter mit ihren Jungen aus dem Wald tritt. 20, 30 Meter entfernt. Nicht als Zooerlebnis, nicht als inszenierte Begegnung, sondern als Moment echter Wildnis.

Es sind solche Augenblicke, in denen man versteht, warum Lappland nicht einfach eine Region ist. Es ist eine Erfahrung von Weite. Von Geduld. Von Natur, die nicht für einen gemacht wurde - und gerade deshalb so tief wirkt.

Bären, Beeren und das Essen auf dem Boden

Lappland hat Bären. Aber es hat auch Beeren. Und zwar in Mengen, die fast unwirklich erscheinen.

Himbeeren, Brombeeren, Cloudberries - diese gelben, nordischen Beeren, die man hier selten frisch bekommt. In Finnisch-Lappland wachsen sie einfach auf dem Boden. Man läuft durch die Landschaft und kann essen, was die Natur hergibt. Nichts gespritzt, nichts künstlich. Einfach da.

Dazu Pilze am Straßenrand, Steinpilze in Größen und Mengen, für die man auf deutschen Wochenmärkten kleine Vermögen zahlen würde. Seen, aus denen man vielerorts Wasser trinken kann. Fische, die man angeln kann. Wälder, die nicht nur schön aussehen, sondern einen tatsächlich versorgen.

Das klingt romantisch, aber es ist dort erstaunlich real. Und es hängt eng mit dem Jedermannsrecht zusammen, das in den nordischen Ländern eine große Rolle spielt. Die Natur darf genutzt werden - solange man sie respektiert. Man darf zelten, sammeln, sich bewegen, draußen sein. Aber man hinterlässt keinen Müll, zerstört nichts, nimmt nur so viel, wie angemessen ist.

Es ist Freiheit mit Verantwortung. Vielleicht auch ein ziemlich finnisches Prinzip.

Der Zug nach Süden

Lappland klingt weit weg. Und es ist weit weg. Aber es ist nicht unerreichbar.

Von Helsinki fahren Züge bis in den hohen Norden, nach Rovaniemi und weiter Richtung Polarkreis. Nachtzüge, Tageszüge, langsames Reisen durch lange Landschaften. Diese Art zu reisen passt zu Finnland. Nicht schnell hinein und schnell wieder hinaus, sondern mit einem Tempo, bei dem die Seele hinterherkommt.

Man sitzt im Zug und fährt durch Wälder, an Seen vorbei, durch ein Land, das nicht laut um Aufmerksamkeit bittet. Es entfaltet sich langsam. Vielleicht ist genau das der richtige Weg, um Finnland zu verstehen: nicht als Checkliste, sondern als Bewegung. Von oben nach unten. Vom wilden Lappland in die Hauptstadt. Von der Natur in die Stadt, ohne dass die Natur ganz verschwindet.

Helsinki: Ankommen in einer Designstadt

Wer in Helsinki mit dem Zug ankommt, landet nicht einfach in irgendeinem Bahnhof. Der Hauptbahnhof ist selbst ein Ereignis.

Von außen wirkt er fast filmisch: Jugendstil, neoklassische Elemente, ein mächtiger Bau, große Steinskulpturen mit leuchtenden Globen in den Händen. Ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen Grand Central, ein bisschen nordische Strenge. Dazu ein Glockenturm, eine große Halle, Licht, Marmor, Weite.

Michael beschreibt den Bahnhof als einen der schönsten der Welt. Und selbst wenn man Rankings vorsichtig betrachtet: Dieser Ort ist mehr als Verkehrsinfrastruktur. Er ist ein Zentrum. Ein Auftakt. Ein Gebäude, das zeigt, welchen Stellenwert Ankommen haben kann.

In Helsinki wirkt vieles so, als sei es mitgedacht. Nicht nur gebaut, weil etwas funktionieren muss, sondern gestaltet, weil Menschen darin leben. Der Bahnhof ist dafür ein erstes Zeichen. Und direkt danach beginnt die Stadt.

Oodi: Eine Bibliothek als Wohnzimmer der Stadt

Gegenüber vom finnischen Parlament steht eine Bibliothek, die mehr ist als eine Bibliothek. Sie heißt Oodi - eine Ode. Und das passt.

Oodi ist eine Ode an Bildung, an Gemeinschaft, an öffentlichen Raum. Aber vor allem ist sie eine Antwort auf eine sehr einfache Frage: Was wünschen sich Menschen von einer Bibliothek?

Bevor sie gebaut wurde, wurden die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Nicht nur Expertinnen und Experten, nicht nur Verwaltung und Politik. Die Menschen selbst. Und herausgekommen ist ein Ort, der fast alles kann: lesen, arbeiten, spielen, aufnehmen, nähen, treffen, lernen, Kaffee trinken, still sein, laut sein - je nachdem, wo man gerade ist.

Es gibt Gaming-Räume, Musikstudios, Besprechungsräume, Nähbereiche, Fotostudios, Kinderzonen, Bücher, Weltliteratur, offene Flächen, Rückzugsorte. Alles in einem großen, hellen, modernen Bau mit viel Glas, Holz, geschwungenen Linien und einem Design, das nicht angibt, sondern dient.

Oodi ist vielleicht einer der besten Schlüssel zu Finnland. Weil diese Bibliothek zeigt, wie sehr ein Land davon profitieren kann, öffentliche Orte ernst zu nehmen. Orte, die nicht konsumieren müssen, um wertvoll zu sein. Orte, an denen Menschen einfach sein dürfen.

Sauna: Der soziale Kern Finnlands

Finnland ohne Sauna zu erzählen, wäre unmöglich. Es gibt Millionen davon. Mehr Saunen als Autos, heißt es oft. Manche Menschen haben nicht nur eine Sauna, sondern mehrere. Im Haus, am Wasser, vielleicht sogar eine mobile für unterwegs.

Aber Sauna ist in Finnland nicht einfach Wellness. Es ist Alltag. Kultur. Sozialer Raum. Ein Ort, an dem Hierarchien kleiner werden. In der Sauna sind alle gleich. Chef, Mitarbeiterin, Nachbar, Fremder. Nackt, schwitzend, ruhig, manchmal mit Bierdose in der Hand. Und oft erstaunlich gesprächig.

Jochen erzählt von der öffentlichen Sauna Löyly in Helsinki, direkt am Wasser. Viel Holz, starke Architektur, Sauna und Café zugleich. Ein Ort, der praktisch ist und wunderschön. Genau diese Mischung können die Finnen besonders gut: etwas Alltägliches so gestalten, dass es gleichzeitig funktioniert und berührt.

Tamina bringt die Sauna mit der Glücksfrage zusammen. Denn Sauna ist Kontrast. Hitze und Kälte. Ruhe und Überwindung. Innen und außen. Erst wird der Körper warm, dann kommt der Gang ins kalte Wasser, in den Schnee oder sogar ins Eisloch. Dieser Moment kostet Überwindung. Aber danach passiert etwas: Der Körper ist wach. Der Kopf leer. Alles Denken wird kurz in den Körper zurückgeholt.

Vielleicht ist das Glück: nicht immer angenehm, aber echt.

Sisu: Die Kraft des Durchhaltens

Zu Finnland gehört ein Wort, das sich schwer übersetzen lässt: Sisu.

Sisu meint eine innere Kraft. Durchhalten. Weitermachen. Etwas überwinden, auch wenn es schwer ist. Nicht dramatisch, nicht heldenhaft inszeniert, sondern still und entschlossen. Eine Energie, die entsteht, wenn man durch etwas hindurchgeht und danach merkt: Ich kann mehr, als ich dachte.

Im Eisloch nach der Sauna wird Sisu körperlich. Im Winter, in der Dunkelheit, in langen Wegen, in rauen Momenten vielleicht auch. Finnland ist kein Land, das Schwierigkeiten ausblendet. Es scheint eher Wege gefunden zu haben, mit ihnen zu leben.

Auch das passt zur Glücksfrage. Vielleicht entsteht Zufriedenheit nicht, weil alles weich und bequem ist. Sondern weil man Vertrauen darin hat, dass man durch die Kälte kommt. Und dass danach wieder Wärme wartet.

Helsinki im Sommer: Wenn die Stadt draußen lebt

Im Sommer zeigt Helsinki eine andere Seite. Dann wird die Stadt leicht. Nicht mediterran laut, aber offen, hell, lebendig. Menschen sitzen draußen, laufen durch Parks, trinken Kaffee, fahren Fahrrad, nehmen die Fähre auf eine Insel oder flanieren durch die Straßen.

Jochen erzählt vom Flow Festival, einem großen Festival mitten in der Stadt. Industriekulisse, starkes Line-up, nachhaltiges Essen, Gleichberechtigung, internationale Acts. Und dieses nordische Sommergefühl: Wenn der Sommer kurz ist, wird er genutzt. Selbst wenn es plötzlich regnet, geht es danach einfach weiter. Zehn Minuten später stehen alle wieder da.

Michael erlebt Helsinki im Hochsommer mit Sonne, Wärme und einem Gefühl von Entdeckung. Denn Helsinki ist eine Stadt, die man wunderbar erlaufen kann. Oder mit dem Rad, der Tram, der Fähre. Sie ist groß genug, um spannend zu sein, aber nicht so überwältigend, dass man sich verliert.

Design District: Schönheit im Alltag

Der Design District in Helsinki ist kein hart abgegrenztes Viertel, sondern eher ein Netz aus Straßen, Läden, Ateliers, Galerien, Concept Stores und Cafés. Ein Gefühl von Gestaltung, das sich durch den Alltag zieht.

Hier merkt man, wie wichtig Design in Finnland ist. Nicht als Luxus, nicht als Statussymbol, sondern als Haltung. Die Menschen sind gut angezogen, aber selten aufdringlich. Die Läden sind schön, aber nicht überladen. Selbst einfache Haushaltswaren können aussehen, als hätte jemand lange darüber nachgedacht, wie sie in der Hand liegen, im Regal stehen, im Alltag funktionieren.

Dieses finnische Design ist klar, wertig, oft nachhaltig, manchmal retro, aber nie zufällig. Es ist ein Sowohl-als-auch: praktisch und schön. alt und neu. schlicht und besonders.

Vielleicht trägt auch das zur Zufriedenheit bei. Wenn der Alltag nicht hässlich sein muss. Wenn öffentliche Räume, Kleidung, Cafés, Bibliotheken, Bahnhöfe, selbst Gummistiefel zeigen: Es lohnt sich, die Dinge gut zu machen.

Esplanadi: Picknick auf perfektem Rasen

Mitten in Helsinki liegt Esplanadi, ein grüner Streifen zwischen eleganten Gebäuden, Geschäften, Cafés und großen alten Bäumen. Kein riesiger Park, eher ein urbaner Salon im Freien. Aber im Sommer wird genau dort das Leben sichtbar.

Menschen sitzen auf Decken, picknicken, trinken Kaffee, tragen Sonnenhüte, bringen Körbe mit, legen Wert auf schöne Dinge. Alles wirkt entspannt, aber nicht lieblos. Auch das Picknick hat Stil. Nicht im Sinne von „Schau mal, wie perfekt wir sind“, sondern eher als kleine Wertschätzung des Moments.

Es sind solche Orte, an denen Helsinki besonders zugänglich wird. Man muss nicht viel tun. Man kann einfach sitzen, schauen, ein Eis essen, dem Licht folgen.

Wobei man beim Eis vorsichtig sein sollte.

Die Möwen von Helsinki

Finnisches Softeis klingt erst einmal harmlos. Vielleicht sogar niedlich. Ein alter Kiosk, lange Schlangen, selbstgemachte Waffeln, Krokant obendrauf, Familien in der Sonne. Alles sehr friedlich.

Bis die Möwen kommen.

In Helsinki sind sie nicht einfach Vögel. Sie sind Luftpiraten. Groß, schnell, entschlossen. Wer mit einem Snack am Hafen oder mit Softeis in der Hand zu ungeschützt steht, lernt sie eventuell sehr direkt kennen. Tamina erzählt von einem Erlebnis am Wasser, bei dem sie kaum so schnell schauen konnte, wie eine Möwe schon im Angriff war.

Reisewarnung also: In Helsinki immer einmal nach oben schauen. Das Softeis ist sonst vielleicht schneller weg, als einem lieb ist.

Helsinki: Skandinaviens besondere Hauptstadt

Helsinki wird bei Städtereisen nach Skandinavien manchmal übersehen. Stockholm, Kopenhagen und Oslo stehen oft schneller auf der Liste. Dabei ist gerade Helsinki besonders spannend, weil es anders ist.

Die Stadt liegt zwischen Ost und West, historisch geprägt durch Schweden und Russland, und genau das spürt man. In der Architektur, in der Atmosphäre, in den Brüchen zwischen alt und modern. Kopfsteinpflaster, Dom, Felsenkirche, Hafen, Inseln, klare Neubauten, Design, Wasser, Weite.

Helsinki ist leiser als manche andere Hauptstadt, aber nicht weniger interessant. Vielleicht sogar gerade deshalb. Sie muss sich nicht dauernd beweisen. Sie lässt einen entdecken.

Wer zum ersten Mal in den Norden reist und etwas sehen möchte, das nicht ganz so erwartbar ist, sollte Helsinki vielleicht besonders weit oben auf die Liste setzen.

Über Wasser und auf Schienen

Finnland ist nicht nur mit dem Flugzeug erreichbar. Gerade Skandinavien lässt sich wunderbar langsamer bereisen. Mit Fähren, Zügen, Nachtzügen, Interrail.

Es gibt Fähren von Deutschland nach Helsinki, Verbindungen von Stockholm über die Ålandinseln, Fähren nach Turku, ein dichtes Bahnnetz, gute Apps, zuverlässigen Nahverkehr. Vieles funktioniert digital, oft fast bargeldlos. Selbst kleine Einkäufe werden vielerorts per App bezahlt.

Das macht das Reisen einfach. Aber vor allem macht es das Reisen anders. Wer mit dem Zug oder der Fähre unterwegs ist, bekommt ein anderes Gefühl für die Entfernungen, für Landschaften, für Übergänge. Man landet nicht einfach irgendwo. Man nähert sich.

Und zu Finnland passt dieses Nähern sehr gut.

Kein Entweder-oder

Am Ende ist Finnland vielleicht deshalb so interessant, weil es so selten in einfachen Gegensätzen denkt. Es ist nicht Natur oder Stadt. Nicht Ruhe oder Gemeinschaft. Nicht Tradition oder Moderne. Nicht Pragmatismus oder Schönheit.

Es ist oft beides.

Lappland und Helsinki. Wildnis und Bibliothek. Sauna und Design. Stille und Festival. Eisloch und Kaffee. Funktion und Wärme. Alleinsein und Miteinander.

Tamina sagt: Vieles ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und vielleicht liegt darin ein Teil dieses finnischen Glücks. Nicht in der großen Euphorie, sondern in der Balance. In einer Gesellschaft, die öffentliche Räume schafft, Natur achtet, Gemeinschaft ernst nimmt und trotzdem Raum für Rückzug lässt.

Finnland wirkt nicht wie ein Land, das einem Glück verspricht. Es zeigt eher, wie Zufriedenheit aussehen könnte.

Leise. Klar. Warm nach der Kälte. Und manchmal mit einem Softeis in der Hand - solange keine Möwe schneller ist.

Es gibt Länder, die drängen sich nicht auf. Sie müssen nicht laut sein, nicht spektakulär, nicht permanent beweisen, wie besonders sie sind. Schweden ist so ein Land. Es liegt da oben im Norden Europas, weit und ruhig, mit seinen Wäldern, Seen, roten Holzhäusern und Städten am Wasser. Und vielleicht ist genau das sein Geheimnis: Schweden wirkt nicht, weil es überwältigt. Sondern weil es Raum lässt.

Raum zum Atmen. Zum Schauen. Zum Draußensein. Zum Kaffeetrinken. Zum Alleinsein, ohne sich einsam zu fühlen. Zum Zusammensitzen, ohne sich erklären zu müssen.

In der ersten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael Dietz, Jochen Schliemann und Tamina Kallert nach Schweden. Oder besser: Sie nähern sich diesem Land über Bilder, Erinnerungen und Sehnsuchtsorte. Über Mittsommer in Småland, Stockholm im Sommerlicht, Inseln vor der Hauptstadt, Kanutouren, ABBA, Fika und diese eine große schwedische Idee vom richtigen Maß.

Småland: Wo Schweden nach Kindheit klingt

Wenn man an Schweden denkt, taucht oft zuerst ein Bild auf: ein rotes Haus am See. Weiß gerahmte Fenster, Wald drumherum, vielleicht ein kleiner Steg, vielleicht ein Boot, vielleicht absolute Stille. Dieses Bild ist nicht nur Klischee. Es gibt es wirklich. Und in Småland scheint es besonders oft aufzutauchen.

Småland liegt im Süden Schwedens, ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen, aber mit einem ganz anderen Takt. Viel Wald, viele Seen, viel Himmel. Straßen, die sich durch grüne Landschaft ziehen. Orte, an denen der Sommer heller wirkt als anderswo. Tamina Kallert war dort mit einem kleinen Bulli unterwegs und beschreibt genau dieses Gefühl: viel Luft, viel Raum, viel Natur.

Und dann ist da Astrid Lindgren.

In Småland wurde sie geboren, in Vimmerby. Dort steht ihr Elternhaus, dort kann man auf ihren Spuren reisen, dort wird die Welt von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und den Kindern aus Bullerbü plötzlich wieder nah. Nicht als kitschige Kulisse, sondern als Erinnerung an eine bestimmte Form von Freiheit. An Kindheit, Mut und Unorthodoxie. An Sätze wie: „Das haben wir noch nie gemacht, das wird bestimmt gut.“

Vielleicht ist das einer der schönsten Wege, Schweden zu verstehen: über Astrid Lindgren. Über diese Mischung aus Geborgenheit und Aufbruch. Über Figuren, die nicht brav funktionieren, sondern neugierig bleiben. Über Landschaften, die nicht spektakulär sein müssen, um sich einzubrennen.

Mittsommer: Wenn alle zusammen den Sommer feiern

Wer Schweden im Juni erlebt, erlebt ein Land im Ausnahmezustand — aber in der wahrscheinlich entspanntesten Form, die ein Ausnahmezustand haben kann. Mittsommer ist das schwedischste aller Feste. Gefeiert wird die Sommersonnenwende, das Licht, der Sommer, das Draußensein.

Blumenkränze werden gebunden, die Mittsommerstange geschmückt, es wird gegessen, gesungen, getanzt. Groß und klein machen mit, niemand ist sich zu schade, niemand steht distanziert daneben und bewertet die eigene Coolness. Es geht um kleine Frösche ohne Ohren und Schwänze, um Erdbeerkuchen, um eingelegten Fisch, um Gemeinschaft. Um ein Fest, das gleichzeitig familiär und offen ist.

Gerade darin liegt etwas sehr Schwedisches. Es ist nicht dieses laute „Wir feiern jetzt!“, sondern eher ein gemeinsames Aufatmen. Alle ziehen nach draußen. Alles blüht. Die Birken sind hellgrün, die Wiesen saftig, die Seen liegen still da. Und für ein paar Stunden scheint das Leben genau richtig zu sein.

Fika und Lagom: Die Kunst des richtigen Maßes

Schweden ist ein Land, das Pausen ernst nimmt. Nicht als Unterbrechung des Produktiven, sondern als Teil des Lebens. Fika ist dafür vielleicht das schönste Symbol: Kaffee, etwas Süßes, Zeit. Keine hastige Pappbecherbewegung zwischen zwei Terminen, sondern ein kleines Ritual.

Dazu eine Zimtschnecke, ein Semla, vielleicht etwas Marzipan und Sahne. Vor allem aber: das Handy weglegen, zusammensitzen, sprechen, kurz still werden. Fika ist nicht nur Kaffee. Fika ist eine Haltung.

Ähnlich ist es mit „Lagom“, diesem schwedischen Wort, das sich nur schwer übersetzen lässt. Es bedeutet so etwas wie „gerade recht“. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht höher, schneller, weiter. Nicht permanente Selbstoptimierung. Sondern das rechte Maß.

Vielleicht ist es genau das, was Schweden für viele so sehnsuchtsvoll macht. Dieses Unaufgeregte. Diese Idee, dass ein Leben nicht besser wird, nur weil es voller ist. Dass genug manchmal wirklich genug sein darf.

Stockholm: Eine Hauptstadt im anderen Takt

Und dann Stockholm.

Eine Hauptstadt, die auf 14 Inseln liegt, und das ist nicht nur eine schöne Zahl für Reiseführer. Man spürt es. Man läuft ein paar Minuten und steht wieder am Wasser. Brücken, Ausblicke, Boote, Licht. Stockholm ist Stadt und Draußensein zugleich.

Die Altstadt Gamla Stan ist eng, gepflastert, historisch, ein bisschen schief und genau deshalb schön. Aber Stockholm ist mehr als diese Postkartenmitte. Wer das Lebensgefühl der Stadt spüren will, landet irgendwann in Södermalm. Oder einfach: Söder.

Söder ist das kreative, alternative, lässige Viertel. Kleine Cafés, Bars, Secondhandläden, Boutiquen, breite Straßen, Menschen mit Hunden, Kinderwagen, Laptops. Im Sommer öffnen die Bars ihre Fenster, Cafés stellen Bänke nach draußen, überall sitzen kleine Gruppen zusammen. Es wird gesprochen, gelacht, getrunken, aber nie so, dass es kippt. Die gute Laune liegt eher in der Luft, als dass sie sich aufdrängt.

Und weil es im Sommer so lange hell bleibt, fühlt sich ein Abenddrink um 22 Uhr fast noch wie Nachmittag an. Stockholm dehnt die Zeit. Vielleicht ist das seine größte Qualität.

Djurgården: Grün mitten in der Stadt

Wer aus dem städtischen Treiben kurz aussteigen möchte, muss Stockholm nicht verlassen. Djurgården reicht. Die grüne Insel mitten in der Stadt ist ein Ort zum Spazieren, Schauen, Langsamerwerden. Wege am Wasser, kleine Häfen, Boote, Wiesen, Bäume.

Und mittendrin: Rosendals Trädgård, eine Gärtnerei mit Café. Man sitzt zwischen Gewächshäusern, Beeten, Blumen und kleinen Buden, trinkt Kaffee, isst etwas Kleines, vielleicht natürlich wieder eine Zimtschnecke. Am Wochenende ist es voll, unter der Woche kann es fast magisch ruhig sein.

Es ist einer dieser Orte, an denen Stockholm zeigt, was diese Stadt so gut kann: Natur nicht als Ausflug behandeln, sondern als Teil des Alltags.

ABBA: Mehr als ein Museum

Von der Ruhe Djurgårdens ist es nicht weit bis zu einem sehr anderen schwedischen Export: ABBA. Das ABBA Museum in Stockholm klingt auf den ersten Blick vielleicht nach Pflichtprogramm für Fans. Ist es aber nicht nur.

Es erzählt nicht einfach die Geschichte einer Band. Es erzählt auch etwas über Popkultur, über die 70er Jahre, über Schweden und über eine Musik, die die Welt verändert hat. Kostüme, Interviews, Songs, Erinnerungen, ein rotes Telefon, das theoretisch von einem ABBA-Mitglied angerufen werden könnte. Es ist interaktiv, liebevoll, überraschend bewegend.

Und selbst wer nicht zu Hause allein „Dancing Queen“ performt, versteht dort vielleicht besser, warum diese Band so groß wurde. ABBA ist nicht nur Nostalgie. ABBA ist ein Gefühl: leicht, melancholisch, positiv, weltumarmend. Vielleicht passt das gerade deshalb so gut zu Schweden — einem Land, das Ruhe kann, aber auch Pop.

Die Schären: Eine Stunde bis in eine andere Welt

Stockholm hat noch ein weiteres Geschenk: die Schären. Hunderte Inseln liegen vor der Stadt, manche bewohnt, manche kaum mehr als Fels im Wasser. Mit Fähren, die teilweise zum öffentlichen Verkehrsnetz gehören, kommt man schnell hinaus.

Eine Stunde von der Hauptstadt entfernt kann alles plötzlich still sein. Wasser, Wind, kleine Häuser, Felsen, Bäume. Vielleicht ein Kanelbullar im Gepäck. Vielleicht nur ein Platz zum Sitzen.

Die Schären zeigen, wie nah in Schweden Stadt und Natur beieinanderliegen. Man muss keine große Expedition planen, um dieses andere Leben zu spüren. Man steigt auf ein Boot — und landet in einer anderen Geschwindigkeit.

Das rote Haus am See

Und dann ist da wieder dieses Bild vom Anfang: das rote Holzhaus am See.

Für Jochen ist es der Inbegriff von Schweden. Nicht ein bestimmter Ort, nicht ein einzelner Geheimtipp, sondern eine wiederkehrende Sehnsucht. Ein Haus, Wald, Wasser, ein Steg, vielleicht ein Ruderboot. Möglichst niemand in der Nähe. Nur diese Weite, diese Stille, diese Nähe zur Natur.

Dazu passt die Kanutour. Seenlandschaften, Inseln, Lagerfeuer, Angeln, klares Wasser. Zwei Wochen draußen, manchmal eine Woche auf derselben Insel, weil einfach niemand kommt und niemand stört. Schweden macht solche Träume möglich, ohne sie groß anzukündigen.

Natürlich ist die Natur manchmal auch kälter, als man sich das romantisch vorgestellt hat. Ein morgendlicher Sprung in den See kann zur Grenzerfahrung werden, wenn man erst 20 Minuten hüfttief im Wasser steht und jede kleine Welle als Zumutung empfindet. Aber auch das gehört dazu: kurz schrecklich, dann wundervoll.

Stockholms Unterwelt: Die längste Kunstgalerie der Welt

Eine der größten Überraschungen Stockholms liegt nicht oben im Licht, sondern unten in der U-Bahn. Die Stockholmer Tunnelbana gilt als längste Kunstgalerie der Welt. Viele Stationen sind gestaltet, bemalt, in Fels gehauen, mit Farben, Formen und Ideen versehen.

Man fährt mit der Rolltreppe hinunter und landet nicht einfach in einem Verkehrssystem, sondern in einem Kunstwerk. Offener Fels, blaue Linien, rote Höhlen, grüne Landschaften, Installationen, Wandbilder. Manche Stationen wirken beruhigend, andere dramatisch, wieder andere politisch oder nachdenklich.

Das Besondere daran ist die Haltung dahinter. Öffentlicher Raum soll nicht nur funktionieren. Er soll etwas mit den Menschen machen. Pendlerinnen und Pendler sollen nicht nur von A nach B kommen, sondern unterwegs auch Schönheit, Entlastung, Gedankenanstöße finden.

Für Menschen aus Nordrhein-Westfalen klingt der Satz „Die U-Bahn ist ein Ort der Entspannung“ fast absurd. In Stockholm ist er plötzlich gar nicht mehr so weit hergeholt.

Schweden ist kein Spektakel. Schweden ist ein Gefühl.

Am Ende bleibt von Schweden vielleicht weniger eine Liste von Sehenswürdigkeiten als ein Zustand. Dieses Gefühl, dass Dinge auch einfacher sein dürfen. Dass Natur nicht weit weg sein muss. Dass Städte am Wasser anders atmen. Dass eine Kaffeepause wichtig sein kann. Dass man manchmal einfach Zeit braucht, um dazusitzen und vor sich hinzuschauen.

Schweden ist Småland und Stockholm. Mittsommer und Fika. ABBA und Astrid Lindgren. Rote Häuser, grüne Wälder, blaue Seen, helle Nächte. Ein Land, das Glück nicht als großes Versprechen verkauft, sondern als kleine Möglichkeit zeigt.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum man so gern wieder hinmöchte. Nicht, weil Schweden alles lauter, größer, aufregender macht. Sondern weil es daran erinnert, wie gut sich das richtige Maß anfühlen kann.

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MUSIK

• Elbow — Britische Band, laut Jochen die ultimative Reisen-Band; Empfehlung der Songs „This Blue World”, „Fugitive Motel” und „New York Morning”. 🔗 elbow.co.uk 📸 @elbowofficial

STÄDTE & KULTUR

• Sagrada Família, Barcelona — Antoni Gaudís bis heute unvollendetes Meisterwerk; der Hauptturm überholte im Oktober 2025 den Ulmer Münster als höchster Kirchturm der Welt, Fertigstellung der gesamten Basilika ist für 2034 angesetzt. 📍 Google Maps 🔗 sagradafamilia.org 📸 @basilicasagradafamilia

• Ulmer Münster — War 135 Jahre lang der höchste Kirchturm der Welt, bis ihn der Sagrada-Família-Turm 2025 überholte; markant von der Autobahn ins Allgäu aus sichtbar. 📍 Google Maps 🔗 ulmer-muenster.de

HOTELS

• Hotel Fregehaus, Leipzig — Familiär geführtes Boutique-Hotel in einem historischen Kaufmannshaus mit 20 Zimmern; von Michi als Beispiel für persönlich geführte B-Stadt-Hotels genannt. 📍 Google Maps 🔗 hotel-fregehaus.de

WEITERHÖREN

• Bella Scandinavia (Reisen Reisen Reihe) — Mehrteilige Serie mit Tamina Kallert durch Skandinavien, inklusive Jochens Winter-Eindrücken aus Oslo und Bergen; im Feed verfügbar.

• New York Folge mit den DRINNIES — Episode mit Giulia Becker und Chris Sommer über New York; im Feed verfügbar.

MAGAZIN

• Merian — Reisemagazin mit fester Reisen Reisen Kolumne „Drei gute Gründe”; Ausgabe 3/2026, erschienen am 12. Juni 2026, mit Sevilla-Thema. 🔗 merian.de

Ahoi ,

ist es unverantwortlich, jemanden ohne Bootsführerschein mit einem 13 Meter langen Hausboot über den Shannon schippern zu lassen? Michi fand erst: ja 😅! Warum er jetzt Uniform trägt und nur noch auf “Captain Dietz” reagiert, erfährst Du in unserer ersten von zwei irisch-guten Hausboot-Folgen⚓. Außerdem feiern wir “Bella Skandinavia”! Im ersten Podcast unseres fünfteiligen Specials entführen wir Dich nach Schweden. Passend dazu verrät uns Auswanderin Jenny im Interview, warum sie hier ihr großes Glück gefunden hat.

Sweet Sunday 💗
Michi, Jochen & das ganze Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:

🕺 Backstage: DRINNIES in da house!
⭐ Gewinnspiel: 2 Merian Jahres-Abos zu gewinnen
🫎 Podcast-Special: Wir feiern Bella Skandinavia!
🎙️ Im Interview: Auswanderin Jenny im Schweden-Glück
📖 Buch-Tipp & Interview: Osteuropa entdecken mit Fredy Gareis
🍣 Top 6: Unsere Lieblings-Japaner in Deutschland
👯‍♀️ Das Reisen Reisen Team stellt sich vor: Tobi
🌱 Der Fairweg Hotel-Tipp: Fregehaus Leipzig
🥰 Community Love: Eure Reisepläne für den Sommer

🕺BACKSTAGE: DRINNIES IN DA HOUSE

😎 Zwei Highlight-Folgen & New York-Insider-Tipps

Man muss sie einfach lieben, und wir tun es schon lange: Die dreifach mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichneten DRINNIES! Jetzt waren Giulia Becker und Chris Sommer endlich bei uns, zu Besuch in unserem niegelnagelneuen Reisen Reisen Podcast-Wohnzimmer in Köln. Herausgekommen sind zwei super lustige, aber auch deepe Folgen, in denen sie unter anderem verraten, warum zwei, die lieber drinnen als draußen sind, trotzdem gerne verreisen. Zum Beispiel in ihre Lieblingsstadt New York, wo sie beim Comedy Festival in Brookly zu Gast waren😲. Ganz exklusiv und nur für Euch lassen sie ihre Tipps für kostenlose XXL–New York-Erlebnisse da wie Fahrrad- statt Taxifahren, Museumsbesuche für umme und ein Viertel, das eine einzige Open-Air-Street-Art-Galerie ist. Im Gespräch haben wir übrigens viele lustige Gemeinsamkeiten entdeckt, wie unsere Liebe zu den Bienenstich-Donuts von Brammibal🍩. Wir hatten wirklich mega Spaß - und glauben, Euch geht’s genauso!

New York City mit den DRINNIES

Tipps, Promis & Nachdenkliches

⭐ GEWINNSPIEL ⭐ GEWINNSPIEL ⭐ GEWINNSPIEL

🎊 2 Merian Jahres-Abos zu gewinnen

Unsere Freundinnen und Freunde von Merian zaubern immer wieder die allerschönsten Sehnsuchts-Hefte. Und weil wir die richtig gut finden, ist es eine besondere Freude für uns, mit unserer dauerhaften Kolumne “Reisen Reisen: Drei gute Gründe für …” an Bord zu sein. So wie in der aktuellen Ausgabe, in der Michi Tipps für Sevilla gibt👆. Mit etwas Glück flattern die Hefte bald kostenlos in Deinen Briefkasten, denn: Wir verlosen zwei Merian Jahres-Abos!

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Über welchen Fluss ist Michi in dieser Podcast-Folge geschippert?

Schick Deine Antwort bis zum 30. Juni 2026 um 23:59 Uhr per E-Mail an sonja@reisen-reisen-der-podcast.de. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir die beiden Merian Jahres-Abos. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

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Übrigens: Merian hat ebenfalls einen Spitzen-Podcast! Bei Reisen beginnt im Kopf nehmen Dich Chefredakteurin Tinka Dippel und Silvia Tyburski mit in die weltweit schönsten Städte und Regionen und verraten ihre Geheimtipps. In den nächsten Monaten veröffentlichen wir auch 4 Podcast-Episoden des Merian Podcasts in unserem “Unter FREUNDEN” Kanal. Daher schaut gerne vorbei, folgt dem Kanal und hört rein.

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🏡🚣‍♀️🦌Bella Skandinavia

Wir feiern Skandinavien - mit fünf Folgen zu unseren Lieblingsländern im hohen Norden! Den Auftakt macht Schweden - gerade am Freitag frisch für Dich on air gegangen. Dann geht’s weiter nach Norwegen, Finnland und Dänemark - und zwar mit prominenter Begleitung: unserer Freundin, Skandinavien-Fan und “Wunderschön”-Moderatorin Tamina Kallert. Natürlich gibt es auch eine Winterwonderland-Folge, denn spätestens nach Jochens Reise nach Finnisch Lappland und seiner Husky-Safari ist klar: Eisbaden, mit vierbeinigen Freunden durch verschneite Landschaften fahren, mit Seeblick saunieren und sich in Polarlichtern verlieren gehören zu echten Once-in-a-Lifetime-Erlebnissen.

Bella Skandinavia: Schweden

🥰 REISEBEGLEITER*INNEN

🫎 7 Fragen an: Schweden-Auswanderin Jenny

Reisebegleiter*innen - das sind Menschen, die das Reisen genauso lieben wie wir. So wie Jenny von swedendaysfor4, die sich so sehr in Schweden verliebt hat, dass sie mit ihrer vierköpfigen Familie dorthin ausgewandert ist.

RR: Was war der Auslöser für Eure Auswanderung?
Jenny: Der Auslöser war wahrscheinlich der spontane Kauf unseres Wohnmobils und die Frage: Was machen wir jetzt damit? Von drei Monate verreisen bis komplett ins Wohnmobil ziehen war alles dabei! Im Nachhinein irgendwie verrückt, aber wir haben dann wirklich innerhalb von vier Monaten die Wohnung gekündigt, die Selbstständigkeit an den Nagel gehängt und sind mit zwei kleinen Kindern ein Jahr durch Europa gereist.

RR: Am Ende seid Ihr in Schweden gelandet …
Jenny: Dadurch, dass wir in Deutschland alles hinter uns gelassen haben, waren wir bereit, nach der Reise woanders neu anzufangen. Schweden stand allerdings nie zur Debatte. Ich war noch nie dort und wollte eigentlich auch nie hin, weil es in meiner Vorstellung einfach nur kalt dort oben im Norden ist. Mein Mann hat mich aber überredet und was soll ich sagen: Ich wollte nicht mehr weg! Drei Monate haben wir das Land bereist, uns mit anderen Auswander*innen ausgetauscht und mit dem Schulsystem befasst. Am Ende haben wir es ohne Jobs und Sprachkenntnisse einfach gewagt. Und heute leben wir mit Hund und Kaninchenzuwachs in unserem eigenen roten Schwedenhaus an der Westküste!

RR: Wie würdest du die Mentalität der Schweden beschreiben?
Jenny: Ta det lugnt, det löser sig! Nimms gelassen, das regelt sich. Die Schweden sind extrem entspannt, es gibt kein Drängeln, kein Hupen und es wird auch weniger genörgelt. Das mag ich sehr – und darf mir immer noch eine Scheibe davon abschneiden 😉

RR: Wie ist Euer Verhältnis zu den Schweden? Sind sie offen für Euch?
Jenny: Ganz klar: JA! Ich glaube aber, dass es von Region zu Region unterschiedlich ist. Oft hört man, dass sie gerne unter sich bleiben. Da hatten wir großes Glück – wir wurden wirklich sehr herzlich empfangen und auch relativ schnell von Schweden eingeladen.

RR: Was schätzt Du am Alltag?
Jenny: Definitiv die entspannte Art - und für uns als Familie das Thema Schule. Die Kinder wachsen hier mit wesentlich weniger Schulstress als in Deutschland auf. Es gibt keine Benotungen bis zur 6. Klasse und bis zur 3. Klasse keinerlei Tests. Die Kinder bekommen ein kostenloses, warmes Mittagessen, es gibt so gut wie keine Hausaufgaben und es muss auch kein Ranzen gepackt werden, weil alle Materialien in der Schule bleiben. Kleine Dinge, die den Familienalltag aber extrem erleichtern!

RR: Gibt es Gewohnheiten, die Ihr übernommen habt?
Jenny: Wir lieben die Lördagsgodis - die „Samstags-Süßigkeiten“! In jedem Supermarkt gibt es große Selbstbedienungsregale, bei denen man sich seine Lieblingssüßigkeiten selbst zusammenstellt. Auch die Fika, die kleine Kaffeepause zwischendurch, mag ich sehr! Außerdem wird viel draußen gegessen (auch im Winter) und Lagerfeuer gemacht, natürlich mit Marshmallows. Außerdem bin ich ein Fan vom Winterbaden und der Saunakultur. Woran ich mich gar nicht gewöhnen kann: Jemandem vor seinem Geburtstag zu gratulieren - die Geburtstage werden hier nämlich gerne mal vorgefeiert.

RR: Hast Du noch einen Tipp für uns?
Jenny: Besser nicht im Juli herkommen – dann haben die Schweden selbst Urlaub und sie bleiben gerne im eigenen Land. Was ich sehr empfehlen kann: Schildern mit „Loppis“ und „Gårdsbutik“ zu folgen – das sind private Flohmärkte und Hofläden, die oft richtig tolle Sachen zu bieten haben. Und noch ein Tipp: IMMER die Öffnungszeiten checken. Gerade kleine, typisch schwedische Cafés haben nur unregelmäßig geöffnet und schließen sonntags oft um 15 Uhr, was für Deutsche ja die Hauptzeit für „die vierte Mahlzeit“ 🍰😉 ist.

📖 BUCH-TIPP & INTERVIEW & SUNSET STORY

Fredy Gareis wurde 1975 in Kasachstan geboren und wuchs in der Opelstadt Rüsselsheim auf. Um seine Reisen zu finanzieren, arbeitete er als Taxifahrer, Putzkraft und Medikamententester. In seinem neuen Buch “Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann” nimmt er uns mit nach Osteuropa, in Länder, die seit 20 Jahren in der EU und der NATO, für viele von uns dennoch „terra incognita“ sind. Im Interview sprechen wir über Vorurteile und Klischees, unvergessliche Begegnungen wie die mit der 96-jährigen Irene, was uns mit Osteuropa verbindet und Grund zur Hoffnung gibt.

🥳Exklusiv für Dich: In unserem Feed “Reisen Reisen Unter Freunden” liest Dir unsere “Chefin” - Sprecherin und Schauspielerin Camilla Renschke - in zwei Reisen Reisen Sunset Stories aus seinem Buch vor!

Zum Interview mit Fredy

🍣TOP 6: UNSERE LIEBLINGS-JAPANER

Das Fernweh nach Japan ist groß, die nächste Reise aber noch nicht in Sicht? Dann wird es Zeit für einen kulinarischen Kurztrip in diese Restaurants, von denen eins bestimmt auch in Deiner Nähe ist. Unsere Top 6 in Deutschland! Itadakimasu*!

Nobiko (Köln)
Wenn Jochen das Japan-Fernweh zu sehr plagt, tröstet er sich in der veganen Nudelbar Nobiko in Köln-Kalk mit den täglich frisch zubereiteten Udon-Nudeln in fantastischen Brühen.

893 Ryōtei (Berlin)
Von außen wirkt das 893 Ryōtei wie ein kleiner Punkladen. Innen gibt’s in einer Atmosphäre irgendwo zwischen Bar und Wohnzimmer super Essen - stark von der Dashi-Brühe mit Pak Choi und Pilzen über Sashimi bis zu Premium Steaks. Michi steht auf den Spicy Tofu und Wakame!

Kuro Mori (Freiburg)
Wird Michi nach einem Tipp für Freiburg gefragt, kommt wie aus der Pistole geschossen: Kuro Mori! Bisher waren wirklich ALLE von den Schwarzwald-Asia-Tapas begeistert, die eigentlich zu schön zum Essen, aber dafür natürlich viiiel zu gut sind!

Yabase (Düsseldorf)
Wenn Jochen in Düsseldorf Lust auf Sushi hat (und das hat er eigentlich immer) geht er zu Yabase, wo Du den Köchen bei der kunstvollen Zubereitung über die Schulter schauen kannst. Mittags wird zwar nicht reserviert, dafür ist es günstiger.

Fujiwara (Frankfurt)
Bei Fujiwara fühlt man sich wie zu Gast bei einer japanischen Familie und alles ist so authentisch, freundlich, dezent und angenehm, als hätte man sich gerade auf die andere Seite der Welt gebeamt. Dafür sorgen auch die vielen Japaner*innen, die hier genauso gerne essen wie Einheimische (und Sonja).

Izakaya by Dokuwa (Hamburg)
In der authentischen Izakaya-Bar by Dokuwa im Karoviertel warten hauchdünnes japanisches Roastbeef mit hausgemachter Ponzu-Soße, Yakitori Spießchen, kleine-feine Salate und Mochi auf Euch. Sehr schön ist die entspannte Bar-Atmosphäre!

*Das sagt man in Japan traditionell vor dem Essen. Wörtlich bedeutet es “Ich nehme dankbar entgegen”.

Jetzt hast Du Hunger auf Japan? Wir sind sooo happy, dass schon viele aus der Reisen Reisen-Community unsere erste Reise “Das echte Japan” gebucht und beseelt nach Hause gekommen sind!

Einfach mal beraten lassen

👯 DAS REISEN REISEN TEAM STELLT SICH VOR

✌️Hi, ich bin Tobi!

Was machst Du bei Reisen Reisen?
Seit Ende 2025 bin ich Teil des Reisen Reisen Teams und kümmere mich um Geschäfts- und Strategieentwicklung. Partnerschaften, Wachstum, neue Ideen - ich bringe meine Erfahrung ein, um gemeinsam aus einem großartigen Podcast eine starke Marke zu machen.

Welche Podcast-Folge hat Dich besonders inspiriert?
Eindeutig Japan - Jochen und Michi haben schon etliche Folgen dazu gemacht und jedes Mal entdeckt man neue Facetten und Blickwinkel. Es klingt so faszinierend, so einzigartig, teils so unwirklich und unvergleichbar mit meinen vorherigen Reisen. Japan steht ganz oben auf meiner Bucket-List.

Berge oder Meer?
Ich tendiere zu Bergen. Aufgewachsen in der Nähe von Basel, waren die Alpen immer nah. Motorradtouren mit der Familie, die Bergpässe, die tollen Begegnungen und einfach eine herrliche Weite.

Ein Ziel, das Du immer wieder besuchst:
Das Markgräflerland - meine Heimat. Eingebettet zwischen Schwarzwald, Rhein und dem Dreiländereck (D, CH, FR) liegt die sonnigste und symbadischste Region Deutschlands. Und ja, der SC Freiburg gehört natürlich dazu. Man kommt halt nie ganz los.

Deine Lieblingsstadt?
New York! Fünf Mal war ich dort und vom ersten Moment an hat mich diese Stadt elektrisiert. Die Energie, die kulturelle Vielfalt, dieses Gefühl, dass es unendlich viel zu entdecken gibt. Eine eigene Welt auf einem aktuell schwierigen Kontinent.

Dein unvergesslichstes Reiseerlebnis?
Der Sinai - die erste gemeinsame Reise mit meiner heutigen Frau. Alles eigenständig geplant mit einem Nachtflug nach Kairo, weiter im öffentlichen Bus in den Sinai, Nächte unter freiem Sternenhimmel in einer lokalen Lodge und zwischendrin der Aufstieg auf den Mosesberg mit dem Kamel. 14 unvergessliche Tage. Und die Rückfahrt nach Kairo? Im Großraum Taxi, vier weiteren Reisenden und unzählbare Checkpoints. Aus dieser Reise wurde ein Abenteuer und eine Ehe - traumhaft.

An welchen Ort bist Du am bisher häufigsten gereist?
Zeeland - seit elf Jahren fester Bestandteil unserer jährlichen Familien-Reise-Planung. Schnell erreichbar aus Köln, wunderschöne und weite Strände, freundliche Menschen und vor allem: Natur pur. Und mein absolutes Highlight? Frischer Kibbeling an der Fischbude in Domburg! Dafür allein lohnt sich die Fahrt schon!

Deine Pläne für dieses Jahr?
Sardinien und ein Urlaub mit der erweiterten Familie. Ich freue mich auf türkisblaues Wasser, fantastisches Essen und viel Zeit mit der Familie.

🌱DER FAIRWEG HOTEL-TIPP

Mit viel Leidenschaft, Transparenz und Kompetenz bietet unser Partner FAIRWEG nachhaltige Reisen weltweit an. Und weil sich FAIRWEG im Bereich Nachhaltigkeit so gut auskennt, gibt’s in jedem Newsletter einen klasse Hotel-Tipp!

Im Fregehaus in Leipzig hat sich Michi wie ein Intellektueller des 19. Jahrhunderts gefühlt – nur mit WLAN und besseren Matratzen. Seine Fazit: ein Juwel! Beim Fregehaus passt einfach alles - die idyllische Lage in der Altstadt, nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt, die besondere Atmosphäre des historischen Hauses, die liebevoll gestalteten Zimmer, das fantastische Frühstück und die wunderbare Gastgeberin Sabine mit Team. Auch fairweg ist begeistert - beim Nachhaltigkeits-Check hat das Fregehaus 86 von 100 Punkten erreicht. Hört gerne nochmal in unsere Leipzig-Folge rein, super Städte-Trip!

Will ich hin

🥰 COMMUNITY LOVE

Was wir lieben: uns mit Euch auszutauschen! Reisende untereinander eben. Auf Insta haben wir Euch nach Euren Reiseplänen für den Sommer gefragt. Hier eine klitzekleine Auswahl aus Euren Kommentaren:

@corinnafrese schreibt: Also just in diesem Moment lasse ich mir Antipasti, Trüffelpasta und Wein in Arezzo schmecken, Perugia, Assisi, Florenz, Lucca und ein Örtchen namens Camaiore folgen. Und im Juni geht's nach Cornwall. Puffins gucken.

@anmeijohannezhang schreibt: Im Juni geht es für zwei Wochen nach Dänemark, ganz im Norden an der Jammerbucht (für einen typischen, entspannten Ferienhausurlaub mit der Familie). Und im September stehen Malaysia und Singapur auf dem Plan, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf😁 Die Podcastfolgen dazu waren auf jeden Fall schon mal vielversprechend☺️

@_theresia.k_ schreibt: Dieses Jahr geht's in die Dolomiten, einfach magisch dort. Und im September in die Toskana. Zwischendurch wird Deutschland weiter entdeckt ... Regensburg, das fränkische Seenland und der Schwarzwald. Deutschland ist super vielfältig 🥰

@astridmichel59 schreibt: Ich habe mit einer Freundin Ende Juni einen Helsinki Trip geplant. Habe schon Euren Podcast gehört und freue mich schon. Liebe Grüße aus Görlitz ✌️

@barbara_k05 schreibt: Wir sind im Juni zwei Wochen auf Sardinien und umrunden die Insel. Hab mir schon viele Tipps aus eurem Podcast notiert. Im Oktober geht's dann noch eine Woche nach Andalusien an die Costa del Sol, nachdem wir im letzten Jahr an der Costa de la Luz waren. ☀️

@thomas.hmh schreibt: Estland, Lettland und Litauen mit meiner Frau und unserer 2-jährigen Tochter ❤️. Hälfte mit dem Zug und Öffies, Hälfte mit dem Mietwagen. Reisen mit Kleinkind ist immer ein großes Abenteuer. 😃

@crazyvanessaunterwegs schreibt: Wir machen im Juni Japan, Izu Halbinsel und Hokkaido, im August Island und im September einen Roadtrip durch Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien 🥹 Zudem haben wir noch Kurztrip geplant nach Budapest, Kopenhagen und Füssen/Schloss Neuschwanstein 😍

@chrissi_9081 schreibt: Ich liebe im Sommer Skandinavien. Kopenhagen, Island, Stockholm, Oslo waren überragend 🤩 Helsinki und Tallinn kommen dieses Jahr. Bergen, Südschweden, Küste Dänemark stehen noch aus.

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Veranstalter des Gewinnspiels ist die RRM Reisen Reisen Media GmbH. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden der korrekten Antwort auf die Gewinnspielfrage per E-Mail an die angegebene Adresse. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2026 um 23:59 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen wird der Gewinn per Losverfahren unter den Teilnehmenden ermittelt, die die korrekte Antworte auf die Gewinnspielfrage eingesendet haben. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jede Gewinner*in erhält jeweils ein MERIAN Jahres-Abonnement. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht. Die Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung zu finden.
Sonstiges: Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden oder anzupassen, sofern dies erforderlich ist.

“Wherever you go becomes a part of you somehow.”
Anita Desai

Wir hoffen, Du hattest Spaß! Wenn Du noch ‘nen Moment hast, empfiehl uns und diesen Newsletter gern weiter. 💚

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Kennt ihr das!?

Es ist der Tag des Beginns einer großen Reise. Vorfreude! Endlich geht es los. Noch ein paar Stunden …

Und dann passiert ein Zustand, den ich Reise-Koma nenne. Ich werde müde vor Aufregung. Zum körperlich lauen Gefühl zieht ein Gedankengewitter auf: Habe ich an alles gedacht? Fahre ich eigentlich wirklich heute? Apps, Mails werden gecheckt, Abfahrtszeiten überprüft. Auf dem Schirm und im Kopf gehen gleichzeitig immer mehr Tabs auf: Reisepass, Ibuprofen, habe ich die richtigen Schuhe dabei, generell zu viel, zu wenig, was ist, wenn ich abends doch mal schick essen gehe, Impfausweis!, wie komme ich eigentlich zum Hotel, wo ist dafür nochmal die Buchungsbestätigung, wie komme ich mit Jetlag klar, und habe ich ein Buch dabei, mit dem ich cool aussehe und das auch noch Spaß macht? Kann ich noch Englisch sprechen? Überhaupt: die Welt …

Plopp, plopp, plopp …

Alles wird schwer, und plötzlich frage ich mich, warum ich mir das wieder antue – dieses Reisen. Sofa und Buch, Netflix und Co. sind doch viel entspannter. Gelähmt sitze ich da, als wäre es plötzlich drei Uhr in der Nacht. Die Hormone im Keller, man ist wach, und jeder Gedanke wechselt auf die dunkle Seite.

Reise-Koma! Hallo!?! Was soll das wieder?

Ich habe das immer – obwohl ich schon so lange und oft auf Reisen bin. Mittlerweile umarme ich diesen Zustand. Er gehört zu meinen Reisen dazu, ist Teil der Erfahrung. Auf 98 Prozent der Reisen klappt eh alles, und die anderen zwei Prozent liefern hinterher die besten Geschichten.

Der kurze Downer ist ein Erinnern an die privilegierte Möglichkeit, überhaupt so viel unterwegs sein zu können. Abenteuer erleben, die Welt mit eigenen Augen sehen.

Oha! Der Zug kommt.

Ich muss los. Gute Reise.

RR: Du bist für Dein Buch mit klapprigen Zügen, per Anhalter und zu Fuß durch Länder gereist, die an der östlichen Grenze der EU und der NATO liegen. Was war Dein Ziel?
Fredy: Ich wollte die Länder mit eigenen Augen sehen und vor allem mit den Menschen sprechen, die dort leben. Die ganze Phrasendrescherei unserer Politiker ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Aber was wissen wir wirklich über diese Region? Für die meisten besteht die EU ja immer noch aus Westeuropa, dabei sind diese Länder auch schon seit 20 Jahren dabei und in der NATO noch dazu. Also dachte ich mir: nichts wie hin. Genau hinschauen, wie die Menschen dort mit dem Thema Russland und Krieg umgehen, schließlich sind sie viel näher dran, geografisch und geschichtlich und haben oft einen klareren Blick auf die Lage als wir.

RR: Welche Geschichte steckt hinter dem Titel Deines Buches?
Fredy: In der estnischen Stadt Narva, die direkt an der russischen Grenze liegt, war ich im Museum in der Herrmannsfeste. Ganz normale Sache, ganz normale, historische Ausstellung. Aber dann, kurz vor dem Ausgang, gab es eine Armdrückmaschine. Auf einem Videodisplay konnte man sich den Gegner aussuchen, darunter Lenin, Hitler - und eben auch Stalin. Die Gelegenheit musste ich natürlich nutzen. Das ist natürlich lustig, aber gleichzeitig zeigt diese Episode gut, wie lang der lange Arm der Geschichte wirklich ist.

RR: Welche Begegnungen sind für Dich unvergesslich?
Fredy: Ich könnte jetzt viele hier nennen, aber das würde den Rahmen sprengen, deswegen hebe ich eine Frau hervor, die ich in Litauen getroffen habe. Irene, 96 Jahre alt, fit wie ein Turnschuh (viel fitter als ich, wie mir schien). Sie wurde mit 13 Jahren mit ihren Eltern in der Nacht aus ihrem Heim gerissen und von den Sowjets ins nördliche Sibirien, ans Polarmeer deportiert. Irene litt Hunger, Durst und musste viele ihrer Mithäftlinge sterben sehen. Aber diese Frau hatte so eine Stärke und Hoffnung in sich, dass sie diese unmenschliche Zeit überlebt hat. Wie sie davon erzählt, ist einfach fantastisch, augenöffnend und inspirierend.

RR: Wie wird Osteuropa von Westeuropäer*innen wahrgenommen?
Fredy: Oft so: arm, gefährlich und voller Betrunkener. Das ist natürlich totaler Quatsch. So eine Erzählung nützt nur Populisten, vor allem Putin. Wer sowas glaubt, denkt auch, der Osten sei vernachlässigbar. Dabei gibt es da so wahnsinnig viel zu lernen, zu erleben, fantastische Natur, großartige und alte Kultur und Menschen, die wahnsinnig herzlich sind.

RR: Was ist anders in Osteuropa?
Fredy: Viel Stolz auf die eigene Geschichte, die eigene Kultur. Der Wunsch nach Freiheit ist sehr stark, da die Wunden der Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg noch frisch sind. Sie sind auch wesentlich pragmatischer, was den russischen Angriffskrieg und Putins hybride Kriegsführung angeht. Natürlich gibt es da eine Bandbreite, es waren ja immerhin elf Länder, durch die ich gereist bin, aber im großen und Ganzen war man sich einig, dass es besser ist, sich auf eine große Krise vorzubereiten und es dann nicht zu brauchen, anstatt im schlimmsten Falle kopflos durch die Gegend zu rennen.

RR: Und was verbindet uns?
Fredy: Ich denke eben jener Wunsch nach Freiheit, nach einer Gesellschaft, die nicht autoritär organisiert ist. Nach einem guten, sicheren Leben, in dem jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Wobei ich natürlich auch Menschen getroffen haben, die das anders sehen. Auch so etwas gehört in das Buch.

RR: Was lässt Dich hoffen?
Fredy: Die Begegnungen mit Menschen, die schon so viel Schlimmeres erlebt haben, haben mir großen Mut gegeben. Bei der aktuellen Nachrichtenflut – und sie ist ja auch schrecklich – ist es ein leichtes, den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, es wäre alles unabwendbar. Dieser Zynismus hilft nur den Populisten. Aber zusammen sind wir stark. Wir müssen nur in die Geschichte solcher Länder wie Polen oder Rumänien schauen: Wie aus einer Gewerkschaft die Solidarnosc-Bewegung geworden ist, die die Zeitenwende in Polen hervorgebracht hat; oder wie die Rumänen irgendwann die Schnauze voll hatten, sich auch nicht mehr von scharfer Munition aufhalten ließen und den Diktator Ceausescu stürzten. Es lässt sich sehr viel erreichen, wenn man zusammenhält und ein gemeinsames Ziel verfolgt.

Sunset Stories - Teil 1

Sunset Stories, Teil 2

Zu Fredys Insta-Account

Ihr wollt Osteuropa näher kennenlernen? Dann hört in diese Folgen rein:

Ein Lieblingsland namens Rumänien

Roadtrip Balkan

100% Reisen Reisen: Albanien

Wenn von den großen Metropolen Asiens die Rede ist, fallen die Namen fast automatisch: Tokio, Bangkok, Seoul, Hongkong, Singapur. Städte, die leuchten, lärmen, schwitzen, überwältigen. Und dann gibt es Taipeh. Eine Hauptstadt, die oft übersehen wird – und gerade deshalb so überrascht.

Taipeh ist nicht die lauteste Stadt Asiens. Nicht die glamouröseste. Nicht diejenige, die sofort mit einem einzigen Bild im Kopf aufpoppt. Aber vielleicht ist genau das ihr Geheimnis. Denn Taipeh kann vieles gleichzeitig: Hightech und Tradition, Streetfood und Design, alte Tempel und Bambus-Wolkenkratzer, Neonlicht und subtropisches Grün. Eine Stadt, in der morgens der Duft von Sojamilch und gerösteten Erdnüssen aus kleinen Frühstücksbuden zieht, während nebenan jemand Tai-Chi macht und im Hintergrund der Taipei 101 in den Himmel ragt.

Taipeh ist eine Stadt, die nicht brüllt: „Schau mich an!“ Sie sagt eher: „Komm näher.“ Und dann lässt sie einen nicht mehr los.

Eine Großstadt, die plötzlich Regenwald wird

Taiwan ist kleiner als die Schweiz, ungefähr so groß wie Baden-Württemberg – und doch leben hier rund 23 Millionen Menschen. Allein im Großraum Taipeh sind es etwa sieben Millionen. Klingt nach dicht, nach eng, nach Großstadtwahnsinn. Ist es auch. Aber eben auf eine erstaunlich angenehme Art.

Denn Taipeh liegt nicht einfach nur in einer urbanen Ebene. Die Stadt ist umgeben von Bergen, subtropischem Regenwald, heißen Quellen und Nationalparks. Aus dem Stadtkern ist man in überraschend kurzer Zeit mitten im Grünen oder sitzt wenig später in einem dampfenden Schwefelbad. Diese Nähe zur Natur ist kein kleines Extra, sondern Teil des Lebensgefühls der Stadt.

Und trotzdem bleibt dieser Beitrag in der City. Bei alten Handelsstraßen, Nachtmärkten, Designzentren, versteckten Bars und einem Hotel, unter dem jahrzehntelang ein Atombunker verborgen lag.

Dadaocheng: Wo Taipeh nach Oolong-Tee, Räucherstäbchen und Geschichte riecht

Wer Taipeh verstehen will, sollte in Dadaocheng anfangen. Das historische Viertel gehört zu den ältesten und atmosphärischsten Ecken der Stadt – und erzählt viel darüber, wie Taipeh überhaupt zu Taipeh wurde.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Dadaocheng zu einem der wichtigsten Handelszentren der Region. Vor allem Oolong-Tee machte den Stadtteil berühmt. 1869 wurden von hier aus große Mengen taiwanesischer Tee nach New York verschifft – und plötzlich wurde Oolong auch im Westen zum begehrten Getränk. Dadaocheng wurde für eine Zeit so etwas wie die Teehauptstadt der Welt.

Heute läuft man durch die Dihua Street und spürt diese Geschichte noch immer. Alte chinesische Shophouses reihen sich aneinander, unten Läden, Restaurants, Apotheken, Teehäuser – oben Wohnungen, Balkone, warme Fensterlichter. Dazwischen kleine Tempel, aus denen Weihrauch in die Straße zieht. Lampions hängen über den Gassen. Hinter den historischen Fassaden leuchtet das moderne Taipeh.

Die Dihua Street ist kein Museum. Sie ist lebendig. Voll. Duftend. Manchmal überwältigend. Aber nie unangenehm. Dieses Gewimmel hat eine besondere Sanftheit. Menschen schieben sich an Streetfood-Ständen vorbei, bleiben stehen, probieren, lachen, helfen einander. Taipeh ist voll Energie, aber selten aggressiv. Selbst dort, wo viel los ist, wirkt die Stadt erstaunlich rücksichtsvoll.

Streetfood zwischen Sticky Rice, Stinky Tofu und Sesam-Crunch

Dadaocheng ist ein Traum für alle, die gerne essen – und für alle, die Essen gern anschauen, riechen, bestaunen und nicht immer sofort verstehen müssen.

Auf der Dihua Street mischen sich die Gerüche von Klebereis, Stinky Tofu, Gewürzen, geröstetem Sesam, Tee, Räucherstäbchen und frittierten Snacks. In alten Apotheken liegen getrocknete Reishi-Pilze, Ginseng, Schwalbennester, Seepferdchen und Hirschgeweih in großen Glaszylindern. An anderen Ständen stapeln sich Nüsse, Trockenfrüchte, Fleischsnacks, Süßigkeiten, Sesamrollen, Pasteten, eingelegte Eigelbe und Dinge, für die man manchmal erst einmal eine Erklärung braucht.

Taiwan macht aus Lebensmitteln gern sehr viele verschiedene Dinge. Fleisch, Gemüse, Nüsse, Tee, Reis – alles kann getrocknet, halb getrocknet, fermentiert, gefüllt, gerollt, süß, salzig, weich, knusprig oder irgendwo dazwischen sein. Genau darin liegt dieser schöne, leicht überfordernde Reiz: Man steht davor und denkt, dass ein einziges Lebensmittel offenbar ein ganzes Universum sein kann.

Unbedingt probieren: Gua Bao. Diese weichen, fluffigen Brötchen, oft gefüllt mit Schweinebauch, Kräutern, eingelegtem Gemüse und Erdnusspulver, gehören zu den großen kleinen Glücksmomenten Taiwans. Ein Snack, der aussieht wie Streetfood und schmeckt wie ein sehr guter Grund, sofort wiederzukommen.

Am Wasser: Dadaocheng Wharf Container Market

Nur ein kleines Stück weiter liegt das Wasser. Durch ein Tor, über die Straße, hinaus zum Dadaocheng Wharf Container Market. Alte Container wurden hier zu Foodständen umgebaut, oben drauf sitzen Menschen auf kleinen Dachterrassen, trinken Bier oder Cocktails, essen Chicken Wings, Burger, Noodles, Seafood oder Fusion-Gerichte und schauen Richtung Sonnenuntergang.

Es ist einer dieser Orte, an denen Taipeh plötzlich ganz leicht wird. Weniger historisch, weniger dicht, weniger aromatisch überfordernd als die Dihua Street – dafür entspannt, offen, ein bisschen urban-romantisch. Wenn die Sonne mitspielt, ist das einer der schönsten Spots der Stadt für den Abend. Wenn sie sich hinter Wolken versteckt, bleibt es trotzdem ein guter Ort, um kurz durchzuatmen.

Ningxia Night Market: Klein, eng, großartig

Taipeh ohne Night Market? Eigentlich unmöglich.

Der Ningxia Night Market gehört zu den kleineren Nachtmärkten der Stadt, aber genau das macht ihn so angenehm. Eine schmale Straße, links und rechts Foodstände, ab etwa 17 Uhr bis ungefähr Mitternacht. Kein riesiges Labyrinth, sondern eine konzentrierte Spur aus Dampf, Fett, Licht, Stimmen und Gerüchen.

Hier gibt es Austernomelett, Hühnerreis, Gua Bao, Pilze in absurd beeindruckenden Größen, Innereien, Entenzunge, frittierte Snacks, Süßes, Suppen, Teigiges, Knuspriges, Weiches. Manches ist vertraut, manches fordert heraus. Aber genau dafür sind Nachtmärkte da: nicht nur zum Sattwerden, sondern zum Staunen.

Und dann gibt es Erdnusseisrollen.

Schon diese drei Wörter reichen eigentlich: Erdnuss. Eis. Rollen. Frisch gehobelte Erdnussbrocken, Vanilleeis, ein dünner Crêpe oder Reispapierfladen, alles zusammen eingerollt. Warm und kalt, cremig und nussig, weich und leicht knusprig. Ein Dessert, das so schlicht klingt und dann völlig unverhältnismäßig glücklich macht.

Eine Bar, die so tut, als gäbe es sie nicht

Taipeh kann aber nicht nur Streetfood. Taipeh kann auch leise, dunkel, elegant und sehr gut gemixt.

Im Zhongshan District versteckt sich die BOOK ING Bar – eine Speakeasy Bar, also eine Bar, die nicht sofort gefunden werden möchte. Kein großes Schild, keine Leuchtreklame, kein offensichtlicher Eingang. Man läuft durch eine eher unscheinbare Straße, steht vor einer Adresse, zweifelt kurz an Google Maps, geht in ein Gebäude, nimmt eine schmale Treppe, sucht eine Tür, eine Klingel, irgendeinen Hinweis.

Und genau das ist Teil des Spiels.

Drinnen wartet gedämpftes Licht, dunkles Holz, kleine Sitznischen, ruhige Gespräche und eine Atmosphäre, die mehr nach Aperitif, Nachtgedanken und guten Cocktails klingt als nach Party. Speakeasy Bars haben ihren Ursprung in der amerikanischen Prohibition der 1920er-Jahre, als Alkohol verboten war und heimliche Bars in Hinterzimmern entstanden. Heute ist daraus eine Art Gegenentwurf zur lauten Ausgehkultur geworden: versteckt, ruhig, stilvoll.

Die BOOK ING Bar passt perfekt zu Taipeh. Kreativ, unaufgeregt, ein bisschen geheimnisvoll. Es gibt Drinks, die nicht einfach nur Alkohol mit Deko sind, sondern kleine Kompositionen. Traube, Gin, Kräuterbitter, frische Noten, unerwartete Kombinationen. Eine Bar für Menschen, die nicht unbedingt feiern müssen, um einen Abend großartig zu finden.

Songshan Cultural and Creative Park: Von der Zigarettenfabrik zum Designzentrum

Nur etwa 500 Meter vom Taipei 101 entfernt liegt ein Ort, der leicht im Schatten des berühmten Bambus-Wolkenkratzers verschwindet – dabei gehört er zu den spannendsten Adressen der Stadt: der Songshan Cultural and Creative Park.

Das Gelände war früher eine Zigarettenfabrik. Gebaut wurde sie 1937, als Taiwan noch unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Damals galt sie als hochmodern: geschwungene Linien, helle Räume, große Fenster, klare Formen. Ein Industriekomplex, der nicht nur aus Produktionshallen bestand, sondern auch aus Wohnheimen, Kantine, Badehaus, Wäscherei und Kinderbetreuung. Eine kleine Stadt in der Stadt.

1998 wurde die Fabrik geschlossen. Zum Glück wurde sie nicht abgerissen. Heute ist daraus eines der wichtigsten Design- und Kreativzentren Taipehs geworden. In den alten Hallen sitzen Galerien, Designshops, Cafés, Ausstellungsräume, kleine Läden, Popkultur-Orte und kreative Werkstätten. Es gibt wunderschön gestaltete Alltagsgegenstände, Teekannen, Thermoskannen, Papeterie, Manga-Läden, Escape Rooms, Kunst und Kaffee.

Der Songshan Cultural and Creative Park ist ein Ort, an dem Strukturwandel plötzlich sehr schön aussieht. Ein bisschen wie Zeche Zollverein auf taiwanesisch – nur mit mehr Tee, mehr Design und mehr subtropischem Grün. Besonders an Regentagen ist das ein perfekter Ort. Und Regentage kennt Taipeh gut.

Chifeng Street: Wo Schweißgeräte neben Matcha Latte stehen

Manchmal entdeckt man die besten Viertel, weil man falsch abbiegt.

Rund um die Chifeng Street im Zhongshan District zeigt Taipeh eine besonders schöne Mischung aus alt und neu. Früher war die Gegend geprägt von Werkstätten, Metallbetrieben, Autoteilen, Schlossereien und kleinen Handwerksläden. Noch heute stehen dort Männer im Overall zwischen Blechen, Rohren und Ersatzteilen, Funken fliegen durch die Abendluft, es riecht nach Metall und Öl.

Und zwei Türen weiter sitzt jemand mit großen Kopfhörern vor einem Laptop und trinkt Matcha Latte.

Genau daraus entsteht die Magie dieses Viertels. Werkstatt neben Designshop. Schweißgerät neben Espressomaschine. Mofa mit Metallrohren neben jungen Leuten in perfekt gestylten 90er-Jahre-Outfits. Alte Ladenfronten, kleine Boutiquen, Cafés, Plattenläden, Katzen-Nippes, Papeterie, Vintage-Vibes und sehr guter Kaffee.

Die Chifeng Street ist eines dieser Viertel, die noch nicht komplett geglättet wirken. Man merkt zwar, dass Gentrifizierung längst begonnen hat. Es werden weniger Werkstätten, mehr schöne Shops. Aber gerade noch existiert diese Spannung nebeneinander. Das Alte ist noch da. Das Neue drängt sich dazu. Und dazwischen entsteht ein Taipeh-Moment, der sich sehr echt anfühlt.

Ein guter Stopp: Dumbo Coffee. Retro, gemütlich, ein bisschen abgerockt, mit starkem Kaffee und diesem Blick auf die Straße, auf der Taipeh einfach weiter sein Ding macht.

Das Grand Hotel: Drachenpalast mit geheimem Bunker

Zum Finale wird es groß. Sehr groß.

Das Grand Hotel Taipei steht auf einem Hügel über der Stadt, mit rotem Dach, mächtigen Säulen und dieser dramatischen Silhouette, die schon von weitem wirkt wie ein Palast aus einer anderen Zeit. Eröffnet wurde der erste Teil 1952, später wuchs das Gebäude zu einem der bekanntesten Hotels Taiwans heran. Staatsgäste, Politikerinnen, historische Persönlichkeiten – sie alle kamen hier vorbei.

Aber das Grand Hotel ist nicht nur wegen seiner Geschichte besonders. Es ist vor allem ein Auftritt.

Die Lobby ist weniger Lobby als Saal. Hoch, rot, golden, opulent. Überall Drachen: an Säulen, Decken, Geländern, Wandtafeln, Aufzügen, Böden. Rund 200.000 Drachen sollen im Hotel verarbeitet sein. Deshalb trägt es auch den Spitznamen „Dragon Palace“. Ein Ort, an dem Menschen nicht nur einchecken, sondern stehen bleiben, fotografieren, nach oben schauen.

Und dann ist da noch der geheime Teil der Geschichte: Unter dem Hotel befindet sich ein alter Bunker mit Tunneln und Geheimgängen. Jahrzehntelang wusste kaum jemand davon. Erst nach einem Brand wurde dieser verborgene Bereich bekannt. Heute sind Teile davon zugänglich.

Im Untergeschoss befindet sich außerdem eine Bar, die wie eine Rooftop-Bar im Keller wirkt: niedrigere Decken, stylische Drinks, besondere Atmosphäre. Ein ziemlich perfekter Ort, um eine Reise durch Taipeh ausklingen zu lassen – unter einem Palast voller Drachen, über einem Stück verborgener Geschichte.

Taipeh ist kein Zwischenstopp. Taipeh ist ein Ziel.

Viele reisen über Taipeh weiter. Nach Japan, Südostasien, Australien. Ein Zwischenstopp, ein Flughafen, vielleicht eine Nacht. Aber Taipeh verdient mehr als das.

Mindestens 48 Stunden. Besser mehr.

Denn diese Stadt hat etwas, das in großen Metropolen selten geworden ist: Sie ist aufregend, ohne einen zu erschlagen. Sie ist dicht, aber freundlich. Kreativ, aber nicht kühl. Historisch, aber nicht museal. Modern, aber nicht glatt. Taipeh fühlt sich an wie eine Mischung aus Japan, China und Südostasien – und ist dabei doch ganz eindeutig es selbst.

Eine sichere, offene, tolerante Stadt. Familienfreundlich, queerfreundlich, gut zugänglich, angenehm zu erkunden. Eine Stadt für Menschen, die gern essen, laufen, schauen, staunen, trinken, lesen, fotografieren, sich verlaufen und dann merken, dass genau das der beste Teil des Tages war.

Taipeh ist vielleicht nicht die erste Stadt, an die man denkt, wenn es um Asien geht.

Aber sie sollte sehr weit oben auf die Liste.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Taiwan Tourism Administration. Kontakt, Informationen über Taiwan und Rückfragen: taiwantourismus.de

Moin ,

was bleibt Dir von einer Reise in Erinnerung? Was bringt Dich noch Monate später zum Lächeln? Wir sind voller Vertrauen, dass sich die Magie eines Ortes für uns öffnet, wenn wir ihn einfach machen lassen. So wie in Konstanz. Oder in Lugano. Daher unser Tipp: Schubs den Urlaubs-Kontroletti von Deiner Schulter, gönn Dir mehr Zeit an einem Ort, nimm spontane Einladungen von Locals an and let the magic begin💫! Genauso sieht das übrigens Journalist Philipp Laage, mit dem wir über das größte Glück auf Reisen gesprochen haben und welche Rolle dabei die Muße spielt. In diesem Sinne …

Happy Sunday 🍵!
Dein Jochen, Michi & das ganze Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:

🎙️Im Interview: Philipp Laage - Travel is broken
🔥Brandneue Podcast-Folgen: Wallonie, Vietnam & Lugano
🐑 Tipps vom Team: North York Moors
👯‍♀️ Das Reisen Reisen Team stellt sich vor: Hannah
🎥 Veranstaltungs-Highlight: Japan entdecken bei der Nippon Connection
🌱 Der Fairweg Tipp: Cooking and Nature Emotional Hotel
🥰Community Love: Eure Tipps für Sevilla
🍬Unser Bonbon für Dich: Ein super Rabatt fürs Phantasialand

👩‍❤️‍👨 REISEBEGLEITER*INNEN
6 Fragen an – Philipp Laage

Reisebegleiter*innen - das sind Menschen, die das Reisen genauso lieben wie wir. So wie Journalist und Autor Philipp Laage, der in seinem Buch “Travel is broken“ unser Dilemma beleuchtet und sich mit der Frage beschäftigt, wie wir das Reisen neu entdecken können.

RR: “Travel is broken” - was meinst Du damit?
Philipp: Der Titel steht für eine kulturelle Verschiebung, für einen Vibe Shift: Die längste Zeit galt Reisen als cool, inspirierend und erstrebenswert. Die Welt zu bereisen, war der große Traum meiner Generation. Billigflieger, Backpacking mit dem Lonely Planet, im Airbnb bei Einheimischen übernachten. Investiere in Erlebnisse, nicht in Dinge. Wenn wir heute über das Reisen reden, schwingt viel Negatives mit. Oft geht es um Overtourism und die Auswirkungen aufs Klima. In meinem Buch gehe ich vor allem der Frage nach, ob das Reisen inzwischen nicht auch einer ungesunden Effizienz- und Optimierungslogik folgt – und ob das nicht tatsächlich einiges kaputt macht.

RR: Was ist unser Dilemma beim Reisen?
Philipp: Ein gutes Leben bedeutet heute, in möglichst kurzer Zeit viele intensive Dinge zu erleben. Aber so schrumpft unweigerlich die Zeit und Aufmerksamkeit, die wir jedem einzelnen Ort oder einer Erfahrung widmen. Obwohl Reisen ein so großes Privileg ist, sind wir ständig vom Gefühl getrieben, etwas noch Besseres womöglich zu verpassen. Sich auf Unvorhergesehenes einzulassen, erscheint als Risiko. Wir können uns den einsamen Strand am Ende der Welt schon vorher aus jedem Winkel anschauen. Aber die Informationsfülle hat uns nicht selbstbestimmter gemacht, sondern unfreier. Am liebsten wollen wir immer schon vorher wissen, dass ein Ort sich lohnt und ein Erholungseffekt oder ein besonderes Erlebnis eintritt (und wie das am Ende in der Insta-Story aussieht). Dabei bleiben viele Erfahrungen auf der Strecke.

RR: Wir sind wohl alle ziemlich gestresst und überstimuliert …
Philipp: Sich Zeit für Erholung zu nehmen, fühlt sich schnell wie Zeitverschwendung an, erst recht im Urlaub. Wir halten das kaum noch aus, weil Abschalten in unserem Alltag nicht mehr vorgesehen ist. Vor dem Urlaub können wir uns fragen: Was muss ich nicht gesehen haben? Was tue ich wirklich gerne, wenn ich einmal nichts tun muss? Wie und wo schaffe ich es, möglichst viel Abstand zwischen mich und das Handy zu bringen?

RR: Warum ist Muße so wichtig?
Philipp: Muße ist zweckfreie Zeit und damit ein Zustand, der in die Defensive geraten ist. Wir haben das Mantra verinnerlicht, dass sich alles, was wir tun, irgendwie lohnen und rechnen muss, dass es auf irgendwas einzahlt. Sei es nur darauf, dass wir unser Potenzial entfalten, die beste Version unserer selbst werden. Das gilt auch für Hobbys und unsere Freizeit. Ganz schön stressig. Wirklich erholsam sind Tätigkeiten, denen wir um ihrer selbst willen nachgehen, ohne einen bestimmten Nutzen.

RR: Was können wir tun, damit sich das Reisen wieder sinnvoller anfühlt?
Philipp: Wir können uns mehr Zeit für die Frage nehmen, was uns an einem Reiseziel eigentlich interessiert – um nicht bloß an den Bucket-List-Hotspots zu landen, an denen es erwartbar voll und kommerziell zugeht. Wir können uns wieder häufiger auf unsere Sinne verlassen, statt überall den Bewertungen anderer zu folgen. Wir können uns bewusst in Situationen begeben, deren Ausgang wir nicht kennen, weil darin das Potenzial für das größte Glück auf Reisen liegt. Also: weniger das Foto jagen, das man schon kennt, sondern offen für Begegnungen und Unerwartetes sein.

RR: Um die Frage aus Deinem Buch an Dich zu richten: Was würdest Du tun, wenn Du Erbe einer schwerreichen Unbekannten wärst?
Philipp: Wenn ich ausgesorgt hätte, würde ich wohl erstmal unterwegs sein. Mein Buch spricht sich ja auch nicht gegen das Reisen aus. Aber ich würde nicht versuchen, möglichst viele Orte zu sehen, so wie früher, sondern länger in einer anderen Stadt wohnen oder zum Beispiel ein Gebirge zu Fuß durchwandern. Ich bin gern draußen in den Bergen. Vielleicht würde es mich nochmal an einen hohen Gipfel wagen.

🔥BRANDNEUE PODCAST-FOLGEN

🥐Bonjour Wallonie (Teil 1 & 2)

Suprise, da ist er 🥳: einer unserer absoluten Reise-Geheimtipps 2026! Grüne Hügel wie in der Toskana, Architektur und Genuss wie in Frankreich, eine Landschaft wie im Traum und all das nur ein paar Minuten hinter der Grenze und einen kleinen Hügel hoch. Das Herver Land in Belgiens Wallonie ist so nah und fühlt sich doch wie eine andere Welt an: Sattes Grün, sanfte Landschaften, alte Steinhäuser, Hecken, Apfelbäume und verboten gutes Essen. Welche Abenteuer Madame Candy und ihr Compagnon Jochen so erlebt haben - hör gleich mal rein!

Herver Land: Belgiens grüne Lunge

Die schönsten Dörfer Belgiens

🤗 Faszination Vietnam (Teil 1 & 2)

Laut, intensiv und lecker (und das finden nicht nur wir, haha) ist Hanoi, eine der spannendsten Städte Asiens, da sind sich Jochen und unsere “Chefin” Camilla einig! In zwei Folgen geht es um das Traumziel Vietnam. Von Hanoi aus nimmt Dich Camilla mit auf ihr 33-stündiges Bahn-Abenteuer nach Ho Chi Minh City, vorbei an Reisfeldern, Küsten, Bergen und schließlich in die Tropen, wo legendäre Orte wie die alte Kaiserstadt Hué und die Küstenperle Hoi An auf Dich warten. Und dann: Saigon und das Mekongdelta, in dem wir mit schmalen Booten über grünes Wasser, durch Stille und tropische Wälder schippern. Trigger-Warnung: Kann akutes Fernweh auslösen!

Hanoi: Intensiv, faszinierend & lecker

Saigon mit dem Zug & Abenteuer Mekong

💖 Wundervolles Lugano

Endlich - die zweite Folge zu Lugano ist draußen 😍! Wir waren ja froh, dass Michi überhaupt nochmal wiedergekommen ist. Warum? Nur ein Beispiel: Man läuft so los und denkt - netter Spaziergang am See! Und dann kommt Gandria. Leute! Ein Dorf, das sich einfach an den Berg geklebt hat. Du setzt Dich irgendwohin, bestellst einen Weißwein, hörst das Wasser und die Menschen um Dich herum und merkst: Du bist völlig raus aus allem. Michis Tipp: Zeit nehmen, verlaufen und am besten dableiben. Seine allerliebsten Empfehlungen - vom Guesthouse Castagnola mit wunschlos-glücklich Frühstück über die Bottega die Gandria bis zum Künstlerdorf Carona gibt’s nur für Dich, ganz exklusiv, in diesen beiden Folgen!

Region Lugano

Zwischen See & Bergen

🧳Der Reisen Reisen Weekender

Im Reisen Reisen Weekender feiern wir das Wochenende UND Konstanz. Wir spazieren durch Weinberge und unter blühenden Apfelbäumen, fahren mal eben mit der Fähre in die Schweiz, trinken ein Glas im urigen Weinlokal und lassen uns im Spitzrestaurant verwöhnen. Kommt Dir bei manchen Orten auch in den Sinn: Hier könnte ich glatt bleiben? Wir philosophieren übers Auswandern und die Frage, was Heimat ist. Wer hätte gedacht, dass es Länder gibt, in denen man Kamelen Botox spritzt? Vom heißen Oman kommen wir ins eiskalte Oslo und ins Schwärmen - was man auf Reisen isst, was man danach für immer vermisst und warum sich manche Geschmäcker einfach nicht nach Hause holen lassen.

Konstanz & bestes Reise-Essen

Auswandern?

🐑TIPPS VOM TEAM: NORTH YORK MOORS

Kennst Du vielleicht - Du hörst eine Podcast-Folge und denkst: Will ich hin! So ging es Sonja, die von Jochens Erlebnissen in den North York Moors und seinem Bericht im aktuellen Merian-Heft so on🔥war, dass sie hingereist ist. Fünf Tipps!

✈️ Tipp 1: Easy hinkommen
In rund zwei Stunden (je nach Flughafen) erreichst Du Manchester. Mit dem Mietauto bist Du in weiteren zwei bis drei Stunden mitten drin im Nationalpark North York Moors. Keine Angst vorm Linksverkehr - auf der Autobahn kannst Du wunderbar üben! Tipp: ein Auto mit Automatik buchen.

🏡 Tipp 2: Wohnen wie die Locals
Wie cozy kann ein Cottage bitte sein? Das Mousehole in Oldstead liegt am Rand der North York Moors und mitten drin in der Natur. Außer balzenden Fasanen, Vogelgezwitscher und dem Blöken der Schafe hörst Du - nichts. Weiteres Plus: der Pub um die Ecke! Im idyllischen Garten des Abbey Inn kannst Du den Tag mit Blick auf die Ruinen von Byland Abbey bei einem Guiness ausklingen und Dich im Restaurant am knisternden Kamin mit erstklassigem Essen verwöhnen lassen.

🦞Tipp 3: Essen wie Gott in England
Überhaupt ist die Gegend ein Paradies für Foodies! Jochen war sehr begeistert vom Sterne-Restaurant Black Swan (übrigens im gleichen Ort wie das Cottage☝️) und von The Homestead Kitchen in Goathland. Richtig gutes Pub-Essen wie Fish & Chips, hausgemachte Pies & Sunday Roast gibt’s im White Horse Inn oder in The Fauconberg.

🐑Tipp 4: Natur pur
Die North York Moors sind ein riesiger Nationalpark, der zu großen Teilen, Du ahnst es schon, aus Moor besteht. Im August und September blüht die Heide so weit das Auge reicht und zahlreiche Wanderwege führen mitten hindurch. Jochen konnte konnte das Ende der Blüte - absolut magisch bei Sonnenaufgang (siehe Bild☝️) Anfang Oktober noch miterleben. Weiteres Highlight ist der Cleveland Way, der als einer der abwechslungsreichsten Wanderwege des Landes gilt und in großen Teilen direkt am Meer verläuft, unter anderem durch die wildromantische Robin’s Hood Bay (dicke Empfehlung).

🏰Tipp 5: Sighseeing
Als wäre das noch nicht genug, warten Kultur-Highlights wie das Castle Howard mit seinem weitläufigen Park oder die mystischen Ruinen von Whitby Abbey auf Dich. In Whitby ließ sich Bram Stoker übrigens zu seinem Drakula-Roman inspirieren 🧛. Spätestens, wenn Du auf der ihm gewidmeten Bank den Blick über den Friedhof schweifen lässt, weißt Du, warum!

⭐Der perfekte Tag
Stell Dein Auto auf dem Sandsend Car Park ab und wander auf dem Cleveland Way am Meer entlang - vorbei an Steilküsten, Feldern und Weiden. Das perfekte Mittagessen mit den weltbesten Fish Tacos wartet im Fish Cottage direkt um die Ecke auf Dich. Danach geht es weiter zur Whitby Abbey und nach Whitby selbst, wo Du auf Bram Stokers Spuren wandeln und auf dem Friedhof der St. Marys Church das Grab von Drakulas erstem Opfer finden kannst - Swales! Dann noch durchs malerische Helmsley flanieren, im Farmshop mit dem fantastischen Blauschimmelkäse von Shepherds Purse Cheeses eindecken und diesen in Deinem zauberhaften Cottage beim Beobachten der Lämmer auf der Wiese auf Crackern genießen.

Traumziel North York Moors

👯 DAS REISEN REISEN TEAM STELLT SICH VOR

✌️Hannah

Was machst Du bei Reisen Reisen?
Offiziell bin ich zuständig für “International Productions und Office Management”. Was ich aber an meiner Arbeit liebe, ist, dass meine Aufgaben weitaus vielseitiger sind. Von Instagram über Kampagnen, Technikfragen bis hin zur Tourbegleitung ist eigentlich alles dabei. Es wird also nie langweilig!

Welches Ziel einer Podcast-Folge hat Dich besonders inspiriert?
Ich war zwar noch nicht dort, aber ganz klar auf der Liste: die Färöer-Inseln!

Berge oder Meer?
Ich hätte eigentlich immer ohne Nachzudenken “Meer” geantwortet. Im Winter 2024 war ich mit dem Reisen Reisen-Team jedoch seit Langem mal wieder in den Bergen. Seitdem fällt mir die Entscheidung deutlich schwerer! Im Zweifel bleibe ich aber, glaube ich, trotzdem beim Meer.

Ein Ziel, das Du immer wieder besuchst:
London!

Deine Lieblingsstadt?
Ich muss gestehen, dass die Stadt, in der ich wohne, auch irgendwie meine Lieblingsstadt ist. Köln hat mein Herz. Ansonsten wäre es wohl London. Ich glaube, es ist egal, wie oft man dort war - London hat immer wieder etwas Neues zu bieten.

An welchen Ort bist Du bisher am häufigsten gereist?
Als kleines Kind war ich total begeistert vom Reiten, daher ging es für mich viele Jahre in eine kleine Pension in Sundern. Mit den beiden Pferden dort konnte man mich mehr begeistern als mit allem anderen auf dieser Welt 😅 Ansonsten waren wir oft in Jadranovo in Kroatien - ein kleines Dorf an der Küste. Wunderschön dort!

Wohin willst Du unbedingt mal?
Skandinavien! Bisher für mich ein blinder Fleck - das muss unbedingt geändert werden. Außerdem würde ich sehr gerne (noch mal) nach Sri Lanka.

Deine Pläne für dieses Jahr?
Im Mai geht es erst einmal nach London. Alles Weitere ist noch in Planung 🤭 Und natürlich ganz viel in Köln unternehmen - wie Schokolade-Himbeer Wickel in der Mehlwerkstatt essen, in Nanys Café auf eine Bananenbrot-Bowl vorbeischauen und im Hans und Franz in Ehrenfeld so oft wie möglich essen, da schmeckt einfach alles!

🎥FILMFESTIVAL NIPPON CONNECTION

Du weißt, wir lieben Japan 👘. Und wir freuen uns sooo sehr, dass schon einige von Euch “Das echte Japan” mit unserer Reisen Reisen-Reise entdecken konnten! Ganz viel Lust auf dieses faszinierende Land macht das Filmfestival “Nippon Connection” in Frankfurt.

Vom 2. bis 7. Juni warten hier 130 Kurz- und Langfilme auf Dich, darunter spannende Dokus wie die von Regisseurin Shiho Kataoka über den 1.200 Kilometer langen Shikoku-Pilgerweg. Außerdem gibt’s ein tolles Rahmenprogramm von der Teezeremonie über Kochkurse, Workshops, Performances, Ausstellungen, Vorträge bis hin zu Podiumsdiskussionen und Konzerten. Und natürlich mega Essen🥢!

Dont's miss

Hier geht's direkt nach Japan

🌱DER FAIRWEG HOTEL-TIPP

Mit viel Leidenschaft, Transparenz und Kompetenz bietet unser Partner FAIRWEG nachhaltige Reisen weltweit an. Und weil sich FAIRWEG im Bereich Nachhaltigkeit so gut auskennt, gibt’s in jedem Newsletter einen klasse Hotel-Tipp!

Mitten im portugiesischen Naturpark Serras de Aire e Candeeiros liegt das Cooking and Nature Emotional Hotel, das Ruhe und Genuss auf das Schönste verbindet. Das geht schon los bei den Zimmern, die jeweils einem Thema wie “Romance” oder “Adventure” gewidmet sind. Wenn Du Entspannung suchst - die findest Du im Spa oder am Pool mit Blick in die Berge. Wer lieber aktiv ist, startet direkt vor Ort zu Wanderungen oder Radtouren. Absolutes Highlight ist das Cooking Lab, in dem Du zusammen mit anderen Gästen portugiesische Gerichte kochst und natürlich auch genießt. Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben - das Hotel setzt auf erneuerbare Energien und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.

Will ich hin

🥰 COMMUNITY LOVE

Was wir lieben: uns mit Euch auszutauschen! Reisende untereinander eben. Auf Insta haben wir Euch im Rahmen unserer Sevilla-Folge nach Euren Tipps gefragt. Hier eine klitzekleine Auswahl:

@lieblingspulli schreibt: Tolle Stadt! Plaza de Espagna ist ein Traum 😍

@relaxtreisen schreibt: Für uns ist Sevilla auf jeden Fall die schönste Stadt! Besonders in den Abendstunden 😍😍😍

@pitufina86 schreibt: Die Setas de Sevilla darf man nicht vergessen mit tollem Ausblick über die Stadt. Es sei denn, man erwischt wie ich die regenreichsten Tage des Jahres und man sieht nicht mal 100 Meter. Es ist eine schöne Stadt, aber für mich ist Granada schöner!

@martinfackiner schreibt: Letztes Jahr im März ging mein Traum in Erfüllung und wir waren in Sevilla. Die Kultur, die Architektur, das Essen. Einfach traumhaft. Mein Tipp ist von der tollen Tamina Kallert aus der Wunderschön-Folge über Andalusien: der Besuch einer Flamenco-Show im Flamenco-Museum. Hier habe ich verstanden, was ausdrucksstark bedeutet.

@marcdebruyn1 schreibt: Die schönsten Städte Spaniens sind die, wo nicht alle hinfahren. So wie Segovia, Salamanca, Zaragoza, Burgos, Cordoba, Ourense ….

@kompassundkaffee schreibt: Ah Sevilla ist einfach wunderbar! 🫶 Auch im Spätherbst/Winter sehr empfehlenswert.

@kritischkuratiert schreibt: In Sevilla unbedingt ALLES sehen! Wie das großartige Centro Andaluz de Arte Contemporaneo im ehemaligen Kartäuserkloster Sara Maria de las Cuevas - La Cartuja. Zwischenzeitlich eine Feinporzellanfabrik, bergen die Klostermauern nun neben feinen Innenhöfen, Kreuzgängen und Kapellen hervorragende Skulpturen, Installationen, Gemälde und Keramiken. Danach: Veganitessen - dort gibt es fantastische vegane Confiserie, Gebäck, Tapas und Deftiges für jede Tageszeit und jedes Budget!

Noch mehr Tipps gibt's bei Insta

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Wir hoffen, du hattest Spaß! Wenn du noch ‘nen Moment hast, empfiehl uns und diesen Newsletter gern weiter. 💚

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Es gibt Reisen, die fühlen sich nach Urlaub an. Und dann gibt es Reisen, bei denen der Puls zwischendurch etwas höher schlägt, bei denen man plötzlich Dinge tut, die man sich selbst vorher nicht zugetraut hätte, und bei denen am Ende dieses eine Gefühl bleibt: Das war Abenteuer. Nicht perfekt glattgebügelt, nicht komplett planbar, aber genau deshalb so unfassbar schön.

Eine Hausbootreise durch Irlands Midlands gehört ziemlich eindeutig in diese zweite Kategorie. Ein bisschen Camping auf dem Wasser, ein bisschen Roadtrip ohne Straße, ein bisschen Teambuilding mit Vollkaskoversicherung. Und mittendrin: der Shannon, Irlands längster Fluss, der sich ruhig und breit durch das grüne Herz der Insel zieht.

Wer hier unterwegs ist, gleitet nicht einfach nur von Ort zu Ort. Man wird Teil einer Landschaft aus Wasser, Wiesen, Schwänen, alten Klöstern, kleinen Häfen und Pubs, in denen hinter unscheinbaren Türen plötzlich das ganze Dorf sitzt.

Willkommen an Bord

Der Startpunkt dieser Reise liegt in Banagher, einem kleinen Ort am Shannon, den man vor allem dann kennenlernt, wenn man hier ein Boot übernimmt. Von Dublin aus geht es per Shuttle ins irische Inland, dorthin, wo der Shannon langsam, träge und fast sanft durch die Landschaft fließt.

Das Erstaunliche zuerst: Für viele Hausboote auf dem Shannon braucht man keinen Bootsführerschein. Man bekommt vorab ein Online-Tutorial, eine Einweisung am Steg, lernt das Wichtigste über Navigation, Knoten, Anlegen, Toilette, Gasherd, Kühlschrank, Wasser- und Dieseltank - und dann fährt man los.

Ein 12 bis 13 Meter langes Boot. Mehrere Tonnen schwer. Mit Schlafplätzen, Küche, Dusche und allem, was dazugehört.

Und irgendwann winkt jemand vom Steg, das Boot löst sich langsam vom Ufer, der Motor tuckert, und plötzlich ist klar: Jetzt gibt es keinen Beifahrer mehr, der heimlich alles regelt. Jetzt ist man selbst Captain.

Am Anfang fühlt sich das noch nicht ganz so souverän an. Ein Boot reagiert nicht wie ein Auto. Es gleitet, verzögert, zieht nach, braucht Raum und Geduld. Das Steuerrad wird erst zu viel gedreht, dann zu wenig, dann wieder zu viel. Die erste Etappe führt entsprechend noch in leichten Schlangenlinien durch die untergehende Sonne. Aber genau darin liegt schon der Zauber dieser Reise: Man muss sich dieses Gefühl von Freiheit ein bisschen erarbeiten.

Der Shannon: Irlands grüne Lebensader

Der Shannon ist mit rund 370 Kilometern der längste Fluss Irlands - und sogar der längste der gesamten britischen Inseln. Er entspringt im Norden der Republik Irland, fließt weit nach Süden und mündet bei Limerick in den Atlantik. Rund 250 Kilometer davon sind schiffbar.

Für Hausbootreisen ist der Shannon ein kleines Paradies. Es gibt keine große Berufsschifffahrt, kaum starke Strömung, dafür Fischer, Angler, Schwäne, Enten, breite Wasserflächen, kleine Kanäle und Orte, an denen man einfach anlegen kann.

Gleichzeitig ist der Shannon viel mehr als nur eine schöne Wasserstraße. Über Jahrhunderte war er Handelsweg, Grenze, strategische Achse und Identitätslinie. Wer den Shannon kontrollierte, kontrollierte Irland - dieser Satz begleitet einen hier fast zwangsläufig.

Heute kontrolliert man höchstens für ein paar Tage sein eigenes Boot. Und selbst das reicht völlig aus, um sich ziemlich heldenhaft zu fühlen.

Erste Nacht auf dem Wasser: Shannonbridge

Die erste Etappe führt von Banagher nach Shannonbridge. Schon der Name verrät, worum sich hier alles dreht: eine imposante, sechzehnbögige Brücke über den Fluss, eine der ältesten Brücken über den Shannon. Links und rechts erinnern alte Befestigungen daran, wie strategisch wichtig dieser Ort einmal war.

Die Ankunft ist noch etwas holprig. Ein bisschen Wind, ein bisschen Strömung, ein bisschen zu viel Aufregung. Das Anlegen dauert länger als gedacht, die Knoten wollen noch nicht so richtig, und plötzlich hängt ein ganzes Boot an zwei Seilen, die man selbst befestigt hat.

Aber dann steht das Boot. Der Motor ist aus. Die Sonne senkt sich über den Fluss, der Himmel färbt sich rosa und orange, Enten und Schwäne ziehen vorbei, und nach ein paar Stunden Anspannung wird aus Nervosität dieses breite, stille Glück: geschafft.

Danach geht es ins Dorf. Ein Pub, ein Belohnungsbier, später Nudeln und Rotwein an Bord. Die erste Nacht auf dem Wasser ist ruhig, fast ungewohnt friedlich. Kein Wellengang, kein Drama, nur ein Boot, das fest am Steg liegt, und draußen der Shannon.

Clonmacnoise: Ankommen an einem magischen Ort

Am nächsten Morgen beginnt Irland mit Kaffee auf dem Oberdeck, Sonnenlicht auf dem Wasser und diesem Gefühl, dass der Tag groß werden könnte. Das erste Ziel: Clonmacnoise.

Schon die Anfahrt ist spektakulär. Der Shannon macht eine Kurve, und plötzlich taucht am Ufer eine Klosterruine auf. Alte Rundtürme, Kapellen, Mauern, Hochkreuze, ein Friedhof mit unzähligen Steinkreuzen. Dazwischen grüne Wiesen, gelber Löwenzahn, Frühlingsblumen in Lila, Blau und Weiß.

Clonmacnoise wurde im 6. Jahrhundert vom Mönch Ciarán gegründet und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten geistigen Zentren des frühen Mittelalters. Heute läuft man vom Boot über eine Wiese zu diesem Ort, legt die Hand auf jahrhundertealten Stein und spürt sehr unmittelbar, dass Irland hier nicht Kulisse spielt. Es ist Geschichte, Landschaft und Atmosphäre zugleich.

Es ist einer dieser Orte, die auch ohne großes Pathos wirken. Vielleicht gerade deshalb. Die Ruinen stehen offen im Licht, das Gras wächst zwischen alten Mauern, der Fluss fließt vorbei - und man kann sich gut vorstellen, wie Pilger diesen Ort vor Jahrhunderten erreicht haben.

Athlone: im Herzen Irlands

Weiter nördlich wird der Shannon breiter, windiger, manchmal fast ein bisschen zornig. Das Boot schaukelt stärker, Dinge rutschen vom Tisch, und das Abenteuer bekommt kurz etwas mehr Seegang. Dann taucht Athlone auf - geografisch fast exakt in der Mitte der Insel und damit gewissermaßen im Herzen Irlands.

Athlone ist ein Knotenpunkt: Zug, Straße, Fluss, Geschichte, alles kreuzt sich hier. Direkt am Wasser steht Athlone Castle, eine wuchtige Burg aus dem 13. Jahrhundert, gebaut, um den Übergang über den Shannon zu sichern. Wieder geht es um diesen Satz: Wer den Shannon kontrolliert, kontrolliert Irland.

Auch wenn das Castle derzeit renoviert wird und erst ab Herbst 2026 wieder zugänglich sein soll, reicht schon der Blick von außen, um zu verstehen, welche Rolle dieser Ort gespielt hat. Athlone war Schauplatz blutiger Konflikte, unter anderem während der Wilhelminischen Kriege Ende des 17. Jahrhunderts. Katholische und protestantische Machtansprüche, irische Geschichte, europäische Armeen - alles verdichtet sich an diesem Flussübergang.

Heute ist Athlone lebendig, charmant und voller kleiner Straßen, Pubs und Festivalideen. Im Sommer gibt es Musik, Geschichte, Veranstaltungen und sogar ein Wikingerfestival mit Kostümen, Märkten, Straßentheater und Longboat-Rennen auf dem Fluss. Wer Geschichte mag, findet hier genug Stoff. Wer einfach nur am Wasser sitzen und Irland fühlen möchte, aber auch.

Freiheit mit Wasseranschluss

Das Schöne an einer Hausbootreise auf dem Shannon ist diese Mischung aus Unabhängigkeit und Infrastruktur. Man ist frei, aber nicht verloren.

In vielen Orten gibt es Marinas oder kleine Anleger. Dort kann man Wasser auffüllen, Abwasser abpumpen, das Boot festmachen, einkaufen, essen gehen oder einfach die Beine vertreten. Manchmal legt man in einer größeren Marina an, manchmal an einem kleinen Steg mitten im Grünen. Wer möchte, hält für einen Kaffee, schaut aufs Wasser, fährt weiter.

Das Boot ist dabei Zuhause, Fortbewegungsmittel und Aussichtspunkt zugleich. Es gibt Schlafplätze, Küche, Dusche, Toilette, Kühlschrank, Gasherd. Es ist ein bisschen wie Camping - nur dass die Landschaft langsam an einem vorbeizieht und man abends nicht auf einem Stellplatz steht, sondern in einem kleinen irischen Hafen.

Wine Port Lodge: Wellness am Wasser

Eine besonders schöne Station liegt etwas außerhalb von Athlone: die Wine Port Lodge. Ursprünglich war der Ort einmal ein Bootsclub, heute ist es ein Hotel mit Restaurant direkt am Wasser. Der Name erinnert daran, dass hier früher Wein aus Frankreich angelandet wurde, der über den Fluss ins Landesinnere kam.

Mit dem Hausboot legt man direkt am Steg an. Dann beginnt ein kleiner White-Lotus-Moment auf Irisch: Bademäntel werden zum Anleger gebracht, dazu Slipper, und kurze Zeit später sitzt man im warmen Hot Tub mit Blick auf den See.

Es gibt eine Glassauna am Wasser, Zimmer mit Aussicht, ein Restaurant mit sehr guter Küche und eine Weinkarte, die ihrem Namen gerecht wird. Lachs, Fisch aus der Region, Fleisch von umliegenden Farmen, selbstgebackenes Brot, Hühnchen mit Selleriepüree, gerösteten Haselnüssen und wildem Brokkoli - Irland kann kulinarisch sehr viel mehr, als alte Klischees behaupten.

Die Wine Port Lodge ist so ein Ort, an dem eine Hausbootreise plötzlich sehr komfortabel wird. Einmal kurz raus aus dem praktischen Bordleben, rein in warmes Wasser, gutes Essen, gute Gläser, weiche Handtücher. Und danach wieder zurück aufs Boot.

Kleine Orte, große Pub-Kultur

Am nächsten Tag geht es weiter nach Tarmonbarry, einem kleinen Ort mit rund 700 Einwohnern. Auch hier zeigt sich wieder, was Irland so gut kann: kleine Dörfer mit erstaunlich guter Küche und Pubs, die viel mehr sind als Kneipen.

Das Purple Onion ist Restaurant, Galerie und Treffpunkt zugleich. Kunst an den Wänden, gutes Essen auf den Tellern, ein Besitzer, der ins Gespräch kommt, und eine Karte, die überrascht. Linsencurry mit Halloumi und Datteln, Fish and Chips, Chicken Curry, frischer Rollmops mit selbstgemachter Mayonnaise, Apfel-Crumble - in einem Dorf dieser Größe erwartet man vielleicht nicht unbedingt so viel kulinarische Sorgfalt. Genau das macht es so schön.

Überhaupt sind die Pubs entlang des Shannon ein eigenes Kapitel. Sie sind Wohnzimmer, Treffpunkt, Nachrichtenbörse, Restaurant, Musikraum und manchmal auch Rettungsanker.

Motorschaden im Kanal

Auf dem Weg nach Clondra wird aus dem sanften Abenteuer kurz ein echtes. Kurz vor einer Schleuse geht plötzlich der Motor aus.

Keine Bewegung mehr. Nur noch Treiben.

In solchen Momenten zeigt sich sehr schnell, wie wenig theoretische Einweisungen mit echtem Adrenalin zu tun haben. Wo ist der Anker? Vorne? Hinten? Wie wirft man den überhaupt? Und wie verhindert man, dass ein 13-Meter-Boot langsam den Kanal blockiert?

Irgendwann liegt der Anker im Wasser, das Boot hält, die erste Panik ebbt ab. Der Bootsverleih wird angerufen, nach rund anderthalb Stunden ist Hilfe da, der Motor läuft wieder. Nichts passiert. Aber für den eigenen Captain-Orden reicht es allemal.

Kurz vor Schließung der Schleuse geht es weiter nach Clondra. Ein kleiner, stiller Hafen, kaum Menschen draußen, Häuser, eine Brücke, fast gespenstische Ruhe. Dann öffnet sich die Tür zum Pub — und drinnen sitzt gefühlt das ganze Dorf.

Karten werden gespielt, Bier wird gezapft, alle schauen kurz auf, dann wird herzlich begrüßt. Als sich herausstellt, dass die Küche schon geschlossen ist, passiert etwas, das sehr viel über Irland erzählt: Die Wirtin fährt die Gäste kurzerhand in den nächsten Ort, wo es noch Essen gibt. Für zehn Minuten sollen sich die Stammgäste ihr Bier eben selbst zapfen.

Man kann Gastfreundschaft kaum schöner erzählen.

Carrick-on-Shannon: Musik, Wasser und ein letzter Abend

Die letzte Etappe führt weiter Richtung Carrick-on-Shannon. Wieder diese Landschaft: Fifty Shades of Green, gelber Ginster, Wiesen mit Lämmern, Kühe am Ufer, Schwäne auf dem Wasser. Man liegt vorne auf dem Boot, riecht Sonnencreme, hört den Motor tuckern und spürt dieses Sommergefühl mitten im Frühling.

Auch die kleinen Herausforderungen bleiben. Eine Brücke, bei der erst kurz vorher klar wird, dass das Boot gerade so darunter hindurchpasst. Fahrräder müssen gekippt werden, der Kopf wird eingezogen, oben am Steuer bleibt kaum Luft. Dreißig, vierzig Zentimeter vielleicht. Danach: High Five. Wieder etwas geschafft.

Carrick-on-Shannon ist größer als viele Orte entlang der Route, aber immer noch wunderbar überschaubar. Rund 4.000 Einwohner, viele Pubs, Kirchen, Parks, eine große Marina und diese lebendige Mischung aus Wasserort und Musikstadt.

Am letzten Abend geht es in einen Music Pub. Keine große Bühne, kein Konzert im klassischen Sinn. Stattdessen sitzen ein paar Musikerinnen und Musiker in einer Ecke, jemand spielt Fiddle, jemand Flöte, jemand Trommel, jemand Akkordeon. Traditionelle irische Musik als lebendige Jukebox. Zwischendurch singt eine junge Frau eine alte Weise, der Raum wird still, alle hören zu. Dann Applaus, Gespräche, Gläser, weiter.

Später sitzt man noch einmal auf dem Boot, Kühlschrank auf, ein letzter Absacker, Sterne über dem Hafen. Das Boot bewegt sich kaum. Der Tag klingt aus. Und diese Reise, die mit Unsicherheit, Schlangenlinien und Knotenproblemen begann, fühlt sich plötzlich ganz selbstverständlich an.

Hausbootfahren auf dem Shannon: frei, nahbar und überraschend abenteuerlich

Eine Hausbootreise auf dem Shannon ist keine Reise, bei der man nur konsumiert. Man macht etwas. Man lernt etwas. Man fährt, legt an, knotet, schleust, plant, improvisiert. Man hat kleine Erfolgserlebnisse und kurze Schreckmomente. Man wird als Crew zusammengeworfen und wächst mit jedem Tag ein bisschen mehr in dieses Boot hinein.

Gleichzeitig ist alles eingebettet in diese irische Sanftheit: grüne Landschaften, alte Ruinen, lebendige Geschichte, gutes Essen, Pubs voller Geschichten und Menschen, die helfen, bevor man überhaupt richtig gefragt hat.

Es ist Abenteuer light. Mit Vollkasko, ja. Aber auch mit echtem Herzklopfen.

Und am Ende versteht man, warum der Shannon so viel mehr ist als ein Fluss. Er ist eine Lebensader, ein Reiseweg, ein Geschichtsbuch und für ein paar Tage auch ein Zuhause.

Ahoi, Irland.