Hey ,

bist Du nach diesem langen, heißen Sommer auch ready für den Herbst? Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf Kerzenlicht und lange Spaziergänge durch die Weinberge - zum Beispiel im Ahrtal, das sich nach der Flut 2021 an vielen Stellen neu erfunden hat. Ich war an Pfingsten dort und ehrlich begeistert - von der wunderschönen Landschaft, dem Gemeinschaftssinn der Menschen und den leidenschaftlichen Winzer*innen. Der Weinherbst im September und Oktober ist die perfekte Gelegenheit für einen Besuch! Oder träumst Du von einer Weltreise? Im Interview machen Dir Britta und Sascha von du, ich & die Welt Mut und geben ganz praktische Tipps - zum Beispiel zur Budgetplanung.

Sweet Sunday!
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:
✒️ Reise-Notiz
🍇 Long Weekend: Ahrtal
🎙️ Ja zur Weltreise: Tipps von du, ich & die Welt
✨ 5 überraschende Ziele in Deutschland
🍿 Best of: Roadmovies
🍂 Wohin im Herbst?
🚀 Michis Superlative: Streetfood

Long Weekend: Ahrtal

Wenn sich die Blätter im Spätsommer langsam bunt färben, ist die vielleicht schönste Jahreszeit für einen Wochenend-Trip im Ahrtal - dem größten zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands!

Save the date: Weinherbst Mittelahr
Am 26. und 27. September sowie an allen Wochenenden im Oktober könnt Ihr beim Weinherbst Mittelahr auf dem Rotweinwanderweg mitten in den Weinbergen an zahlreichen Ständen die aktuellen Jahrgänge der Winzer*innen probieren. Aber auch wenn kein Weinfest ist, lohnt sich ein Spaziergang auf dem Rotweinwanderweg!

Fluterinnerungsstätte
Nach dem Besuch sieht man die Region mit anderen Augen, daher bietet die persönlich gestaltete Erinnerungsstätte einen guten Einstieg.

Schön schlafen in der Burg Adenbach
Das liebevoll geführte Hotel Burg Adenbach liegt mitten im hübschen Ahrweiler. Von hier aus könnt Ihr durch den Ort spazieren, auf einen Kaffee bei Röstahroma oder ein Glas in der Vinothek und Bar Walk and Wine vorbeischauen - Inhaberin Antonia ist eine fantastische Sommelière, bei der Ihr auch individuelle Weinwanderungen buchen könnt.

Lecker essen
Im Winzerhof Körtgen wartet hausgemachtes Essen auf Euch. Snack gefällig? Die beste Currywurst der Region gibt’s am Marktplatz im Ahrweindepot. Richtig tolle, gehobene Küche serviert Winzer Lukas Sermann in seinem Restaurant Thüres, die mit seinen Weinen sogar noch ein bisschen besser schmeckt.

Regierungsbunker
Er ist das geheimste und teuerste Bauwerk in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Die Führung durch den Regierungsbunker, der die Regierungsfähigkeit der BRD im Falle eines Atomangriffs sicherstellen sollte, fühlt sich an wie ein Mix aus Science Fiction, Raumschiff Enterprise, James Bond und einer Zeitreise in den Kalten Krieg. Tickets am besten vorbuchen!

📽️ Doku-Tipps: Vom ganzen Ausmaß der Katastrophe berichtet die Dokumentation “Die Flut - eine Chronik des Versagens”. Gute Nachrichten gibt es aus der Tierwelt, die langsam ins Ahrtal zurückkehrt. Dazu gibt es eine spannende Doku, eingesprochen von Michi!

Reisebegleiter*innen

6 Fragen an: Britta & Sascha von du, ich & die Welt

Britta und Sascha von du, ich & die Welt haben in der Pandemie ihre Jobs gekündigt und sind auf Weltreise gegangen. Im Interview geben Dir die Reiseblogger praktische Tipps und verraten, welche Ziele in Deutschland sie wirklich überrascht haben. Übrigens: Das Ahrtal ist eins davon!

RR: Was bedeutet Reisen für Euch – in drei Worten?
Britta: Freiheit. Neugier. Erinnerungen.
Sascha: Freiheit. Gemeinsamkeit. Lebenserfahrung.

RR: Was hat Euch den Mut für Eure Weltreise gegeben?
Britta & Sascha: Wir haben uns bewusst gemacht, wie unser Leben aussehen soll und dass wir etwas verändern müssen, wenn wir wirklich glücklich sein möchten. Unsere damaligen Jobs haben uns sehr belastet und irgendwann wussten wir: So möchten wir nicht weitermachen. Das war unser Antrieb.

Gleichzeitig hatten wir Bedenken, die vermeintlichen Sicherheiten aufzugeben. Aber irgendwann war die Angst, es später zu bereuen, größer als die Angst vor dem Ungewissen. Wir haben uns gefragt: Was passiert, wenn wir nichts verändern? Und was kann im schlimmsten Fall passieren?

Wir wussten, dass wir von unserem Ersparten ungefähr zwei Jahre leben und reisen können - und dass wir uns gegenseitig haben und gemeinsam schon einen Weg finden würden, egal was kommt. Also haben wir unsere Jobs gekündigt und sind los.

RR: Was ratet Ihr anderen, die sich noch nicht so richtig trauen?
Britta & Sascha: Wartet nicht darauf, dass die Angst irgendwann komplett verschwindet! Und sagt nicht sofort: „Das geht nicht“, sondern überlegt, was für Euch funktionieren könnte. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, eine Weltreise zu planen und zu finanzieren, und auch aus den Erfahrungen anderer Reisender wissen wir: Wer es wirklich möchte, findet einen Weg. Da wir bereits 40 waren, konnten wir zum Beispiel nicht auf Work & Travel zurückgreifen. Deshalb haben wir ein Jahr eisern gespart und vieles verkauft. Von den 50.000 Euro wollten wir mindestens ein, im besten Fall zwei Jahre reisen, inklusive unserer Wohnung, die wir wegen der Corona-Situation nicht gekündigt hatten. Unser Rat: Schafft Euch eine finanzielle Rücklage und plant so, dass Ihr Euch mit dem Risiko wohlfühlt. Aber wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt oder bis alle Unsicherheiten verschwunden sind. Beides wird es wahrscheinlich nie geben.

RR: Hat sich Euer Verhältnis zum Reisen über die Jahre verändert?
Britta & Sascha: Vor unserer Weltreise bedeutete Reisen für uns: möglichst weit weg, möglichst viele Hotspots und die großen Superlativen sehen. Gerade bei Roadtrips wollten wir in kurzer Zeit so viel wie möglich mitnehmen. Gleichzeitig hatten wir schon damals den Wunsch, langsamer zu reisen und einen Ort wirklich kennenzulernen. Auf der Weltreise haben gemerkt, wie schön es ist, sich Zeit zu nehmen und sich einfach treiben zu lassen. Wir haben heute nicht mehr den Anspruch, jeden Hotspot abzuhaken. Obwohl Fotografieren und Filmen inzwischen zu unserem Beruf gehören, machen wir viel weniger Bilder und genießen die Momente bewusster. Das Reisen hat uns außerdem spontaner, mutiger und gelassener gemacht. Wir können viel besser loslassen. Wir haben gelernt, dass nicht immer alles nach Plan laufen muss und wir viel weniger brauchen, als wir früher dachten. Wir besitzen heute bewusst weniger - Dinge machen uns nicht annähernd so glücklich wie Zeit draußen, neue Orte, Erlebnisse und das Gefühl, unterwegs zu sein.

RR: Fernreise oder das kleine Abenteuer vor der Haustür?
Britta & Sascha: Beides hat seinen Reiz! Fernreisen werden immer etwas Besonderes für uns bleiben - wir lieben es, neue Kulturen und Landschaften kennenzulernen und für längere Zeit in eine komplett andere Umgebung einzutauchen. Aber auch in Deutschland und unseren Nachbarländern gibt es viele Orte, die uns wirklich überrascht haben. Für uns ist heute nicht mehr die Entfernung entscheidend, sondern die Neugier, mit der wir unterwegs sind. Schöne Erinnerungen entstehen am anderen Ende der Welt genauso wie ein paar Minuten von der eigenen Haustür.

Noch mehr Tipps für Deine Weltreise

5 Ziele in Deutschland, die uns überrascht haben:

Nordrhein-Westfalen
Wir kommen aus dem Ruhrgebiet und haben selbst lange unterschätzt, was direkt vor unserer Haustür liegt. Heute sind wir richtig stolz auf NRW: Industriekultur, unterschätzte Städte wie unser Duisburg, kleine Fachwerkorte und wunderschöne Landschaften!

Ahrtal
Die Natur im Ahrtal hat uns wirklich beeindruckt: Endlose Weinberge, dazwischen kleine Orte, Felswände und wunderschöne Wanderwege. Besonders berührt hat uns der Zusammenhalt der Menschen nach der Flutkatastrophe und mit wieviel Herzblut die Region wieder aufgebaut wird.

Oberlausitz
Die Oberlausitz ist für uns eine der unterschätztesten Regionen Deutschlands! Wir lieben die Altstädte von Görlitz und Bautzen, aber auch die Landschaft rundherum. In Zittau sind wir mit der Schmalspurbahn bis zum Kloster Oybin gefahren - das ist besonders im Herbst ein richtig schönes und uriges Erlebnis.

Moselregion
Die Mosel war für uns der Beginn, Deutschland bewusster zu entdecken. Kleine Fachwerkstädtchen, Weinberge, der Fluss und die Radwege entlang der Mosel: die ganze Region hat etwas unglaublich Entschleunigendes.

Fehmarn
Fehmarn hat uns mit seiner ursprünglichen und teilweise richtig wilden Landschaft überrascht. An manchen Stränden fühlte es sich fast wie auf einer Fernreise an. In diese einzigartige Natur und die unglaubliche Ruhe haben wir uns sofort verliebt!

Best of: Roadmovies

Besser Welt als nie - Doku
In Gelnhausen steigt der 24-jährige Dennis aufs Fahrrad und fährt in zwei Jahren rund 40.000 Kilometer einmal um die Welt. Dabei lernt er nicht nur beeindruckende Landschaften und Menschen kennen, sondern vor allem sich selbst.
Zum Trailer
Im Stream bei Amazon Prime

Vincent will Meer - Spielfilm
Vincent (Florian David Fitz) leidet am Tourette-Syndrom. Mit der Asche seiner Mutter flieht er aus dem Pflegeheim, um ihr den letzten Wunsch zu erfüllen: noch einmal das Meer zu sehen. Mit dabei ist die magersüchtige Marie (Karoline Herfurth) und Zwangsneurotiker Alex. Doch Heimleiterin und Vincents Vater (Heino Ferch) setzen alles daran, die Ausreißer zu stellen …
Zum Trailer
Im Stream bei Amazon Prime

25 km/h - Spielfilm
Nach 30 Jahren Funkstille begegnen sich die Brüder Georg und Christian auf der Beerdigung ihres Vaters. Und gleich knallt es zwischen dem Tischler (Bjarne Mädel), der seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat und dem überheblichen Top-Manager (Lars Eidinger). Nach einer durchzechten Nacht treten sie mit dem Mofa endlich die Deutschland-Tour an, von der sie als Jugendliche geträumt haben …
Zum Trailer
Im Stream bei Amazon Prime

Auf Umwegen - Doku
Eine Familie auf den Weg nach Asien: 21.000 Kilometer von Wiesbaden bis nach Zentralasien. Die Dokumentation erzählt von der Magie der Fremde, von Freundschaften, von den Herausforderungen des Unterwegsseins und einer Welt, die so viel offener, herzlicher und bunter ist, als man vielleicht denkt.
Zum Trailer
Hier streamen

Exit Marrakesch - Spielfilm
Als der 17-jährige Ben seinen geschiedenen Vater und gefeierten Regisseur (Ulrich Tukur) zu einem Theaterfestival in Marrakesch begleitet, ist ihm alles fremd - vor allem sein Vater. Gemeinsam mit der jungen Karima zieht er sich in deren abgelegenes Heimatdorf zurück, während sein Vater sich zunehmend besorgt auf die Suche nach ihm macht.
Zum Trailer
Streamen bei Amazon Prime und Apple TV

Paris, Texas - Spielfilm
Ein Mann, eine endlose Straße und die Weite des amerikanischen Westens: In Wim Wenders “Paris, Texas” macht sich Travis (Harry Dean Stanton) gemeinsam mit seinem Sohn auf die Suche nach seiner Frau verschwundenen Frau (Nastassja Kinski). Zwischen Tankstellen, Motels und staubigen Highways entfaltet sich ein stilles, melancholisches Roadmovie über Einsamkeit, Sehnsucht und die Hoffnung auf einen Neuanfang.
Zum Trailer
Streamen bei Amazon Prime und Apple TV

Lust auf einen eigenen Roadtrip? In dieser Folge verraten wir Euch …

... unsere besten Roadtrips!

Wohin im Herbst?

Fünf Ideen für Sonnenkinder, Wanderfreund*innen, Herbstliebhaber*innen, Abenteurer- und Genießer*innen!

Für Sonnenkinder: Strand, Märkte, Palmen und mediterranes Lebensgefühl - wer den Sommer noch nicht loslassen möchte, kann in Valencia in die Verlängerung gehen. Die beste Paella gibt’s übrigens bei Goya.

Für Wanderfreund*innen: Wenn die Weinlese vorbei ist, beginnt in Südtirol die schönste Zeit: das Törggelen! Von Ende September bis November wirst Du nach einer Wanderung in urigen Buschenschänken mit Speck, Käse und gerösteten Kastanien verwöhnt. Tipp: die Buschenschänke Haidenhof!

Für Herbstliebhaber*innen: Genauso spektakulär wie die Kirschblüte, aber weniger gehypt, ist der Herbst in Japan. Im Oktober und November färben sich insbesondere die Blätter der Ahornbäume leuchtend Rot. Die Japaner haben sogar einen eigenen Namen für dieses Farbspiel: Kōyō. Reise mit uns hin!

Für Abenteurer*innen: Mit seinen Bergen, tiefen Schluchten und ungezähmten Flüssen wirkt Albanien noch immer richtig wild - für Jochen und Michi die aufregendste Überraschung Europas! Im September ist es noch sommerlich warm, im Oktober angenehm mild. Highlight: Der Teth Nationalpark mit Bären, Wölfen und Luchsen.

Für Genießer*innen: Trüffel! Pasta! Rotwein! Von Oktober bis Dezember (am besten ist November) wird in der Toskana der weiße Trüffel geerntet. Bekannte Gegenden sind San Miniato, San Giovanni d’Asso und Mugello. Jochen, Michi und Tamina nehmen Dich mit!

Superlative des Monats: Streetfood

Dihua Street, Taipeh (Taiwan)

Ich steige aus der U-Bahn und bevor ich den Nachtmarkt sehe, höre ich ihn: Menschengemurmel, Lachen, Marktschreierinnen auf Chinesisch, K-Pop Musik und das Zischen Von Woks. Dann biege ich ein in die Dihua Street und die ersten zehn Meter sind eine einzige Geruchswelle. Smoky sticky rice von links, Stinky Tofu von rechts und dazwischen Räucherstäbchen-Rauch von einem winzigen Tempel.

Über mir die alten Shophäuser, unten Laden und Restaurant, oben wird gewohnt – reich verziert, Säulen, Terrassen, gelbes Licht hinter den Fenstern, Holzbalkone. Im Hintergrund schon die Hochhäuser von Taipehs modernem Viertel, Lampions spannen sich quer über die Gasse und alles schiebt sich entspannt, freundlich von A nach B.

Links und rechts Dinge, die ich nicht verstehe: kleine Fleischpasteten in winzigen Tütchen, wie Mini-Salami mit Käse. Getrocknetes Fleisch, getrocknetes Gemüse, jedes anders gewürzt. Nüsse, Pistazien, Sonnenblumenkerne. Und an einem Streetfood-Wagen hängen hinter Glasscheiben Enten rot, knusprig glasiert. Daneben ein Schild: Duck Feet, Duck Wing, Duck Tongue. A little spicy, medium spicy, very spicy. Entenzunge, ja die Mutigen probieren. Es war interessant.

Fantastisch war mein Gua Bao, Schweinebauch im Brioche-Brötchen, eines der ältesten Streetfood-Gerichte der Insel, dazu gewürzter Klebreis mit gehacktem Koriander und Pilzpulver, süß-scharfe Sauce obendrauf. Ein Euro fünfzig. Im Stehen, am Stand.

Wie surreal kann ein Ort für alle Sinne gleichzeitig sein? Aber alles ist echt – die Farben, der Rauch, die Lampions, die jungen Leute, die mir zuwinken und Fotos mit mir wollen. Anstatt mich zu kneifen, löffel ich einen Douhua, einen süßen Toufu Pudding mit Tapiokaperlen, schau die Gasse runter, in dieses Wimmelbild – und liebe gerade in dem Moment die Welt ganz besonders für Orte wie diese ...

Will ich auch

“Ich liebe das Gefühl der Anonymität in einer Stadt, in der ich noch nie war.“
Bill Bryson

Wir hoffen, du hattest Spaß! Wenn du noch ‘nen Moment hast, empfiehl uns und diesen Newsletter gern weiter. 💚

Empfehlungen ohne Kennzeichnung sind redaktionell und unbezahlt. Bezahlte Kooperationen kennzeichnen wir ausdrücklich.

© 2026 Reisen Reisen - der Podcast. Alle Rechte vorbehalten.
www.reisen-reisen-der-podcast.de | news@reisen-reisen-der-podcast.de
Impressum | Datenschutz

Jochen war schon viele Wochen in Tokio und ist sich trotzdem sicher: Fertig wird man mit dieser Stadt nie. Deshalb sammeln wir in zwei Podcastfolgen die großen Klassiker, kleinen Entdeckungen und praktischen Tipps, die eine Reise durch Japans Hauptstadt noch besser machen. Teil eins führt vom Tokyo Tower in winzige Bars, vom Kabuki-Theater in digitale Kunstwelten – und immer wieder zum Essen.

Der Tokyo Tower: Großstadtikone mit stillen Momenten

Der Tokyo Tower gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. 332 Meter hoch, orange-weiß gestrichen und in seiner Fachwerkbauweise ein bisschen wie der Eiffelturm – nur eben eindeutig Tokio. Tagsüber lohnt sich die Aussichtsplattform, bei klarem Wetter reicht der Blick weit über die Stadt. Besonders eindrücklich ist der Turm aber am Abend, wenn er über den eher ruhigen Wohnstraßen an seinem Fuß leuchtet.

Direkt daneben liegt der Tempel Zōjō-ji. Alte Tempelbauten vor dem futuristischen Stahlriesen: Schon hier zeigt sich diese für Tokio so typische Selbstverständlichkeit, mit der Vergangenheit und Gegenwart nebeneinander existieren. Am Rand des Tempelgeländes stehen kleine steinerne Jizō-Figuren. Sie erinnern unter anderem an früh verstorbene oder ungeborene Kinder und tragen häufig selbst gehäkelte Mützen und Schals. Ein leiser, berührender Ort mitten in einer der größten Städte der Welt.

Wer wegen des Jetlags ohnehin nachts wach ist, kann ihn in Tokio übrigens erstaunlich gut nutzen. Ein Spaziergang durch die beleuchteten Straßen oder ein sehr früher Besuch des Tsukiji-Außenmarkts macht aus der schlaflosen Zeit fast einen Vorteil. Tokio gilt als sehr sicher, trotzdem gilt natürlich wie überall: aufmerksam bleiben und sich – insbesondere allein unterwegs – vorher über die jeweiligen Viertel informieren.

Jetlag, Ramen und Tee aus dem Automaten

Jochens Strategie nach einer frühen Ankunft lautet: durchhalten. Und kaum eine Stadt macht einem das leichter. Zu viel passiert auf den Straßen, zu spannend ist selbst der Alltag. Für die erste große Portion Energie empfiehlt sich Ramen. Die dampfenden Nudelsuppen gibt es in unzähligen Varianten, die Läden sind oft lebhaft und laut, die Köche rufen Begrüßungen durch den Raum – ein herrlich unmittelbarer Einstieg in Tokio.

Für das nächste Tief stehen fast überall Getränkeautomaten bereit. Dort gibt es nicht nur Limonade, sondern auch kalten oder warmen Grüntee und Oolong-Tee. Koffein, Flüssigkeit und der nächste kleine Tokio-Moment kommen damit direkt aus der Maschine. Bei Matcha lohnt sich allerdings ein bisschen Vorsicht: Der kann deutlich kräftiger ausfallen als erwartet.

Shimokitazawa: Tokios lässige, kleine Seite

Nur wenige Stationen von Shibuya und Shinjuku entfernt fühlt sich Tokio plötzlich völlig anders an. Shimokitazawa besteht aus kleinen Straßen, niedrigen Häusern, Vintage-Läden, Plattenläden, Cafés und Bars. Das Viertel ist jung, kreativ und angesagt, wirkt dabei aber eher wie ein gewachsenes Wohnviertel als wie eine durchinszenierte Attraktion.

Hier findet man Orte, die es wahrscheinlich nur gibt, weil jemand eine Idee kompromisslos zu Ende gedacht hat. Eine winzige Bar serviert auf wenigen Plätzen kunstvoll gebaute Eisbecher und Longdrinks. Im Café Stay Happy treffen Pflanzen, Bücher, Reisegeschichten und Matcha-Desserts aufeinander. Anderswo öffnet nur gelegentlich ein Hotdog-Laden mit vier Plätzen, in dem der Besitzer nebenbei seine Lieblingsplatten auflegt – zum Beispiel Piano-Jazz aus Namibia.

Diese Spezialisierung begegnet einem in Tokio ständig. Manche Restaurants widmen sich ausschließlich Ramen, Udon, Soba, Yakitori oder Tonkatsu – dafür in etlichen Varianten und mit größter Präzision. Statt einer Karte, die alles anbietet, wird eine Sache perfektioniert. Genau darin steckt viel von dem, was Tokio so faszinierend macht.

Kabuki in Ginza: Eine Reise in eine andere Zeit

Mitten in Ginza, zwischen Flagship-Stores, riesigen Bildschirmen und blinkender Werbung, steht das Kabuki-za. Schon das Gebäude wirkt wie ein Sprung in eine andere Epoche. Innen warten roter Teppich, dunkles Holz, prächtige Gemälde und ein Bühnenvorhang, der fast allein den Besuch wert ist.

Kabuki ist traditionelles japanisches Theater: stark geschminkte Gesichter, prachtvolle Kostüme, bedeutungsvolle Gesten, gemalte Bühnenbilder und eine für ungeübte Ohren ungewohnte Sprache. Die Aufführungen können mehrere Stunden dauern. Audioguides helfen dabei, der Handlung zu folgen – und dass zwischendurch gegessen oder auch einmal kurz eingenickt wird, gehört offenbar durchaus dazu. Danach tritt man wieder hinaus in das flimmernde Ginza. Mehr Kontrast auf wenigen Metern geht kaum.

teamLab: Kunst, in die man hineinläuft

Ein völlig anderes Kulturerlebnis bietet teamLab. Das in Tokio gegründete Kollektiv aus Künstlerinnen und Künstlern, Programmierern, Ingenieuren, Wissenschaftlern und Animatoren verbindet Kunst, Technologie und Natur zu immersiven Welten. Licht reagiert auf Schritte, digitale Blätter schweben durch den Raum und aus einer selbst gemalten Figur wird plötzlich ein Bewohner eines virtuellen Aquariums.

Mit teamLab Borderless und teamLab Planets gibt es in Tokio gleich zwei große Erlebniswelten. Beide sind auch für Familien spannend, weil sie nicht nur betrachtet, sondern entdeckt und teilweise aktiv mitgestaltet werden. Tickets sollte man vorab für ein Zeitfenster buchen – der Andrang ist groß.

Überhaupt funktioniert Tokio mit Kindern erstaunlich gut: Die Stadt ist sauber, das Angebot riesig und viele Restaurants sind familienfreundlich. Nur bei Hotelzimmern sollte man genauer hinschauen. Platz ist knapp, entsprechend kompakt fallen viele Zimmer aus. Ausgewiesene Familienzimmer sind oft clever aufgeteilt und deshalb eine gute Wahl.

Yanaka und Asakusa: Das alte Tokio

Wer wissen möchte, wie Tokio vor seinem heutigen Tokio aussah, fährt zur Nippori Station und spaziert durch Yanaka. Das Viertel blieb von vielen Zerstörungen des großen Kantō-Erdbebens von 1923 und des Zweiten Weltkriegs verschont. Statt Neonfassaden warten schmale Gassen, alte Holzhäuser, kleine Geschäfte, Blumentöpfe und erstaunlich viele Katzen.

Besonders eindrucksvoll ist der Yanaka-Friedhof. Kirschbaumalleen, verwitterte Steingräber, kleine Tempel, Laternen und hohe Bäume machen ihn zu einem ruhigen, fast parkähnlichen Ort. Und dann taucht zwischen den Ästen plötzlich der Tokyo Skytree auf: das 19. Jahrhundert im Vordergrund, die Zukunft am Horizont.

Bekannter und deutlich touristischer ist Sensō-ji in Asakusa, Tokios ältester buddhistischer Tempel. Das große Kaminarimon-Tor mit seiner roten Papierlaterne ist nicht zu übersehen. Wer den Ort ruhiger erleben möchte, kommt am besten früh oder am Abend.

Tokio schmeckt überall

Tokio kann man nicht nur erlaufen, sondern auch essen. An kleinen Ständen lohnen sich Karaage, japanisches frittiertes Hähnchen, Korokke-Kroketten oder Takoyaki – Teigbällchen mit Oktopus, Sauce und Mayonnaise. Süß wird es mit Taiyaki, fischförmigen Waffeln, die klassisch mit roter Bohnenpaste, aber auch mit Vanille oder Schokolade gefüllt werden.

Wer ein hochpreisiges Restaurant ausprobieren möchte, sollte nach einem Mittagsmenü schauen. Viele gute Adressen sind mittags deutlich erschwinglicher. Eine weitere sichere Bank sind die Depachika, die Feinkostabteilungen im Untergeschoss großer Kaufhäuser. Salate, Fisch, Fleisch, Süßes und komplette Gerichte gibt es dort in beeindruckender Qualität – perfekt auch für einen entspannten Abend im Hotel.

Und dann wären da noch die Konbini: Lawson, 7-Eleven, FamilyMart und viele andere. Rund um die Uhr bekommt man Onigiri, Salate, Kaffee, in der kalten Jahreszeit Oden und fast alles, was unterwegs plötzlich fehlt. Eine kleine Supermarkt-Safari gehört in Tokio unbedingt dazu.

Eine Stadt, mit der man nie fertig wird

Tokio besteht nicht nur aus einzelnen Sehenswürdigkeiten. Es sind oft die beiläufigen Bilder, die bleiben: eine Bahn im Abendlicht, ein stiller Tempel unter einem leuchtenden Turm, ein Hotdog zu einer namibischen Jazzplatte oder ein alter Friedhof mit Blick auf den Skytree. Alles steht nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu stören.

Und das war erst Teil eins. In der nächsten Tokio-Folge geht es weiter durch einige der spannendsten Viertel der Stadt – mit noch mehr traditionellen und futuristischen Orten, Cafés, Restaurants und praktischen Tipps für den Transport.

-

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tokyo Tourism - Representative For Germany.

Jetzt abonnieren

Was mich am Ende am meisten überrascht hat: wie tierlieb die Engländer sind! Egal in welchem Pub oder Restaurant wir auch waren, überall wurde Picco mit Streicheleinheiten und einem Tellerchen Hundekekse begrüßt. Und sogar bei Attraktionen wie dem Minack Theatre hieß es nicht wie bei uns so oft, “Hunde müssen draußen bleiben”.

Fünf Tipps

1. Einreise mit Hund

   Es gibt einige Vorgaben, die man bei der Einreise unbedingt beachten muss – schließlich möchte niemand direkt wieder nach Hause fahren. Tatsächlich werden die Unterlagen jedes einzelnen Hundes vor der Einreise kontrolliert. Er muss gegen Tollwut geimpft sowie gechippt sein (O-Ton: „Please scan your dog“) und eine Bandwurmbehandlung absolviert haben - und zwar innerhalb einer bestimmten Frist. Am besten lasst Ihr Euch von Eurer Tierärztin oder Eurem Tierarzt beraten. Bei uns hat alles reibungslos funktioniert!

2. Mit dem Autozug nach England
   Eine Möglichkeit, nach England einzureisen, ist die Fähre von Calais nach Dover. Die Überfahrt dauert anderthalb Stunden, in denen der Hund alleine im Auto bleiben muss. Die für mich entspannteste Einreise ist daher die Fahrt mit dem Autozug LeShuttle durch den Eurotunnel von Calais nach Folkstone. Alles ist gut organisiert, die Fahrt dauert nur eine halbe Stunde und man bleibt samt Hund einfach im Auto. Unbedingt vorbuchen!

3. Zwischenstopp in Whistable
   Da der Weg zu unserem Ferienhaus in Pendeen noch weit war (550 Kilometer), haben wir einen Zwischenstopp im Küstenort Whistable eingelegt und dort im Marine Hotel übernachtet, was völlig in Ordnung war (die Auswahl ist nicht sehr groß mit Hund). Die Promenade am Meer ist perfekt für einen langen Spaziergang - zum Beispiel zur Wheelers Oyster Bar.

4. Wandern auf dem Coastal Path

   Die Landschaft in Cornwall ist einfach wunderschön - und die Möglichkeiten, auf dem Coastal Path zu wandern schier endlos. Für mich das absolute Highlight! Besonders beeindruckt hat mich Gegend um Botallack. Vom Zinnabbau an der ehemaligen “Tin Coast” legen die beiden Maschinenhäuser Zeugnis ab, die spektakulär direkt an der Klippenkante liegen. Wir waren quasi alleine dort. Wer mehr darüber wissen möchte - ein Besuch im Grevor Tin Mine Museum lohnt sich! Hunde können mit auf das Gelände, aber nicht in die Ausstellungsräume (wir haben uns einfach abgewechselt).

   Ebenfalls sehr schön ist der Weg durch die Heidelandschaft - immer mit Meerblick - rund um Bosigran Castle, wo wir eine wunderschöne Begegnung mit einer Herde sehr neugieriger Wildpferde hatten. Danach noch Cream Tea bei Rosemergy im Garten mit den schönsten Hortensien und der Tag ist perfekt!

5. Chocolate Box-Orte
   St. Ives ist natürlich ein Muss - der Künstlerort mit romantischem Hafen hat sich trotz Tourismus seinen Charme bewahrt. Vielleicht kann ich irgendwann mal im Trevose Harbour House übernachten! Sehr nett ist das Porthminster Café am Strand und der kultige Sloop Inn, einer der ältesten und bekanntesten Pubs in Cornwall (hier haben wir Axel Prahl gesehen, verrückt). Wer sich für Kunst interessiert: Neben

   der Tate St. Ives lohnt sich das Barbara Hepworth Museum mit seinem Skulpturengarten (Hunde leider nicht erlaubt).
   Der Ort Mousehole ist genauso zuckersüß wie sein Name! Es gibt nette kleine Geschäfte und Cafés und - Highlight - die Crab Shack des Old Coastguard Hotels mit sehr guten crab buns, Meerblick inklusive.

Noch mehr Reiseziele mit Hund und jede Menge Tipps gibt’s in diesen Podcast-Folgen:

Reisen mit Hund

Mit Lisa und Berta unterwegs

Zwei Männer ziehen 1999 mit Metalldetektoren über einen unscheinbaren, gerade einmal rund 250 Meter hohen Berg in Mitteldeutschland. Kurz unter der Erdoberfläche stoßen sie auf Schwerter, weitere Gegenstände und eine schwere, stark verwitterte Bronzescheibe. Darauf: eine Mondsichel, goldene Punkte und etwas, das wie Sonne oder Vollmond aussieht. Die beiden verkaufen ihren Fund für 31.000 Euro. Was sie nicht wissen: Sie haben gerade eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte aus dem Boden geholt.

Heute gilt die Himmelsscheibe von Nebra als unschätzbar. Und ihre Geschichte ist der spektakulärste Einstieg in eine Region, die Jochen vor dieser Reise kaum auf dem Schirm hatte: Saale-Unstrut, zwischen dem südlichen Sachsen-Anhalt und dem nördlichen Thüringen. Eine Gegend aus grünen Hügeln, Weinbergen, kleinen Städten und zwei Flüssen – und zugleich ein erstaunlich dichter Ritt durch mehrere Jahrtausende Geschichte.

Wer weiter bis Jena fährt, landet in einer Stadt, die auf den ersten Blick eher funktional als malerisch wirkt. Auf den zweiten zeigt sie Gärten, Musik, Wissenschaft, kurze Wege und viel Natur. Zusammen ergeben Saale-Unstrut und Jena eine Reise, bei der sich die Region mit jedem Tag ein Stück weiter entschleiert.

Naumburg: Patisserie, Weltkulturerbe und eine berühmte Uta

Die Reise beginnt klein – zumindest räumlich. In der Naumburger Steingasse hat Annalena Jaenicke mit dem Café Lavendelblüte einen Laden eröffnet, in dem nur wenige Tische stehen und die Patisserie eher nach Kunstwerk als nach Kuchen aussieht. Erdbeercreme mit Basilikum, eine Wolke aus Creme mit Waldbeeren und Lavendel, Schwarzwälder 2.0 mit Thymian: Die Kreationen sind verspielt, präzise und überraschend fruchtig. Nach Jahren in der Spitzengastronomie ist Jaenicke in ihre Heimat zurückgekehrt, um dort selbstbestimmt etwas Schönes aufzubauen.

Die Steingasse selbst erzählt eine ähnliche Geschichte. Anfang der 1990er-Jahre noch verfallen, ist sie heute eine malerische Straße mit Cafés, Töpfereien und alten Handwerksbetrieben. An ihrem Ende wartet der Naumburger Dom – viel zu groß, möchte man fast sagen, für eine Stadt dieser Größe. Der rund 1.000 Jahre alte Bau gehört seit 2018 zum UNESCO-Welterbe.

Im Inneren wird Geschichte nicht bloß erklärt, sondern in Stein erzählt. Figuren, Gewänder, Gesichter und selbst Treppengeländer wirken so filigran, dass man immer wieder stehen bleibt. Berühmt ist vor allem Uta von Naumburg, geschaffen im 13. Jahrhundert vom sogenannten Naumburger Meister, dessen wirklicher Name unbekannt ist. Ihre Wirkung reicht weit über die Region hinaus: Umberto Eco soll sie als schönste Frau des Mittelalters bezeichnet haben; häufig wird sie zudem als mögliches Vorbild für Disneys böse Königin in »Schneewittchen« genannt. Auch Friedrich Nietzsche ist mit Naumburg verbunden – sein früheres Wohnhaus beherbergt heute ein kleines Museum.

Weinberge, Weltwissen und ein goldener Bau
Rund um Naumburg und Freyburg ziehen sich Reben über die Hügel. Abends liegt warmes Licht auf den Weinbergen, in den Tälern stehen kleine Orte mit roten Dächern, dazwischen fließen Saale und Unstrut. Die Region ist eines der nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiete Deutschlands. In Restaurants wird selbstverständlich Wein aus der Umgebung ausgeschenkt – oft als Begleitung zu einer Küche, die viel moderner ist, als man hier vielleicht erwartet.

Im Freyburger Restaurant 51° kommen etwa geräucherte Forelle, Soba-Nudeln, Kimchi und Erdbeere zusammen; ein anderer Gang verbindet Miso-Risotto, Pimientos de Padrón und gegrillten Mais. Ebenfalls in Freyburg sitzt mit Rotkäppchen eine der bekanntesten deutschen Sektmarken. In der Erlebniswelt lässt sich ihre Geschichte kennenlernen, von der Terrasse reicht der Blick weit über die Weinregion. Einen ähnlich guten Logenplatz bietet das Weinberghotel Edelacker unterhalb von Schloss Neuenburg.

Der größte Überraschungsmoment wartet jedoch bei Nebra. Dort steht am Fuß des Mittelbergs die Arche Nebra: ein rund 60 Meter langer, goldener Bau, der wie eine Sonnenbarke in der Landschaft zu schweben scheint. Durch ein Panoramafenster blickt man auf den Fundort der Himmelsscheibe. Das Original befindet sich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, doch hier wird verständlich, warum dieser Ort so bedeutend ist.

Die mehr als 3.600 Jahre alte Bronzescheibe gilt als älteste bekannte konkrete Darstellung des Himmels. Goldene Symbole zeigen Sonne oder Vollmond, Mondsichel und Sterne. Auf ihr ließen sich unter anderem Sonnenwenden ablesen sowie Sonnen- und Mondjahr miteinander in Beziehung setzen – Wissen, das für Landwirtschaft und Kalender entscheidend war. Der Fund veränderte den Blick auf das bronzezeitliche Mitteleuropa grundlegend. Und seine moderne Geschichte klingt tatsächlich wie ein Krimi: Nach dem illegalen Verkauf kursierte die Scheibe auf dem Schwarzmarkt, bis sie bei einer verdeckten Aktion sichergestellt wurde.

Ein paar Kilometer, mehrere Jahrhunderte

Saale-Unstrut ist eine Region, in der fast jeder Ausflug eine neue Epoche öffnet. Im Kloster Memleben sitzt man unter einer alten Kastanie im Kreuzgang und erlebt eine Ruhe, die längst selbst zur Sehenswürdigkeit geworden ist. Teile der Anlage sind Ruine, im Sommer finden dort Veranstaltungen statt, und übernachten kann man ebenfalls. Zugleich war Memleben ein wichtiger Ort mittelalterlicher Herrschaft: König Heinrich I. und Kaiser Otto I. starben hier.

Im Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels führt eine Tür unvermittelt in eine vollständige Schlosskirche. An ausgewählten Tagen lässt sich auch die Fürstengruft besichtigen. Das Museum im Schloss schlägt mit seiner Schuhausstellung den Bogen von der regionalen Produktion über die DDR-Geschichte bis zu außergewöhnlichem zeitgenössischem Design.

Noch eindringlicher ist der Blick auf ein scheinbar gewöhnliches Feld bei Lützen. Dort fand 1632 eine der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges statt. Ein bewusst karger Museumsbau rahmt die Landschaft durch ein großes Fenster. Nach Waffen, Funden und menschlichen Überresten in der Ausstellung sieht dieses Kornfeld nicht mehr aus wie zuvor. Der Ort macht ohne großes Pathos spürbar, wie sinnlos Krieg ist.

Jena: Der zweite Blick lohnt sich

Jena ist keine Stadt, die sich sofort als Postkartenidylle aufdrängt. Gerade deshalb überrascht sie. Alles liegt nah beieinander, vieles lässt sich zu Fuß erreichen, und vom JenTower wird sichtbar, was unten leicht untergeht: Die Stadt liegt mitten im Grünen. Saale, Hügel und Wald sind keine ferne Kulisse, sondern Teil des Alltags. Vom Turm sind es nur wenige Schritte bis zur Wagnergasse mit kleinen Läden, Cafés, Restaurants und einem fast kleinstädtischen Platz – ein Kontrast, der Jena ziemlich gut zusammenfasst.

Auch die Gärten erzählen von dieser Mischung. In Schillers Gartenhaus wird Literaturgeschichte konkret. Friedrich Schiller lebte hier mehrere Jahre; in einer schmalen, zweigeschossigen Gartenhütte arbeitete er unter anderem an bedeutenden Werken. Fast nebenan liegt »Der Garten«, ein bewusst etwas wild gebliebenes Café mit Bauwagen, zusammengewürfelten Stühlen und viel Platz zum Sitzen, Reden und Bleiben. In derselben Ecke befinden sich das Theaterhaus, weitere Cafés und ein Plattenladen. Aus Weltliteratur und Gegenwartskultur wird innerhalb weniger Schritte ein zusammenhängender Stadtraum.

Wissenschaft gehört in Jena ebenfalls nicht ins Hintergrundrauschen. Das Zeiss-Planetarium zählt zu den traditionsreichsten Planetarien der Welt und wurde 2026 technisch umfassend erneuert. Seine Geschichte ist eng mit Carl Zeiss und der optischen Industrie der Stadt verbunden – einer Firmengeschichte mit wissenschaftlichen Spitzenleistungen, aber auch dunklen Kapiteln, die mitgedacht werden müssen. Heute ermöglicht die neue Projektionstechnik wieder einen besonders präzisen Blick in die unendlichen Weiten.

Die Kultur einer Stadt zeigt sich im Kleinen

Was von Jena besonders hängen bleibt, sind jedoch nicht nur Bauwerke oder Museen, sondern die Menschen, die ihre Stadt gestalten. Eine junge lokale Band, die morgens vor einem Café spielt. Eine Betreiberin, die bewusst Raum für solche Auftritte schafft. Passanten mit Kinderwagen, ältere Menschen, die stehen bleiben und mittanzen. Keine Großveranstaltung, sondern ein kleiner Moment, der zeigt, wie lebendig Kultur sein kann.

Solche Orte und Begegnungen setzen einfachen Bildern über Thüringen und Sachsen-Anhalt etwas entgegen. Jena wirkt studentisch, progressiv, kreativ und angenehm unaufgeregt. Am Saaleufer liegt das »Paradies«, ein breiter Grünzug mit Wegen und Skatepark. Wer noch weiter hinauswill, erreicht schnell die SaaleHorizontale: Der rund 90 Kilometer lange Wanderweg führt über die Höhen rund um Jena und eröffnet immer neue Blicke ins mittlere Saaletal.

Porzellan von oben und Musik unter Wasser

Auch im Umland setzt sich das Prinzip fort: Hinter einem zunächst harmlosen Namen wartet oft etwas Unerwartetes. Die 800 Jahre alte Leuchtenburg sitzt auf einem Hügel südlich von Jena und bietet weite Ausblicke bis in den Thüringer Wald. In ihren »Porzellanwelten« geht es um die lange Thüringer Porzellantradition – von winzigen Exponaten bis zu großen Installationen. Ein Steg ragt weit über den Hang hinaus; tief darunter liegen Scherben, die Besucherinnen und Besucher beim traditionellen Wunsch-Wurf in die Tiefe geschickt haben.

Noch ungewöhnlicher ist die Toskana Therme in Bad Sulza. Ihr »Liquid Sound« macht Musik unter Wasser hörbar – nicht als nette Ergänzung eines Schwimmbads, sondern als Idee, um die herum Architektur und Technik entwickelt wurden. Speziell bearbeitete Klänge werden im Wasser über den Körper wahrgenommen; dazu kommen Lichtprojektionen, warme Becken und gelegentliche Live- oder DJ-Formate. So wird aus einem Thermenbesuch ein ziemlich eigensinniges Hörerlebnis.

Eine Region, die größer ist als ihr Ruf

Saale-Unstrut und Jena lassen sich schwer auf einen einzelnen Höhepunkt reduzieren. Die Himmelsscheibe wäre allein schon Grund genug für die Reise. Dazu kommen der Naumburger Dom, Weinberge, Klöster, Schlösser, moderne Küche, Literatur, Wissenschaft und eine Gegenwartskultur, die oft in kleinen, liebevoll geschaffenen Orten sichtbar wird.

Vielleicht ist genau das die Stärke dieser Gegend: Sie drängt sich nicht auf. Man muss ein wenig genauer hinsehen, manchmal eine Nacht länger bleiben und sich von Menschen erzählen lassen, was hinter der nächsten Tür, auf dem nächsten Hügel oder in einem scheinbar gewöhnlichen Feld steckt. Dann wird aus einem Zwischenstopp eine Reise durch Jahrtausende – und aus einer Region, die man kaum kannte, eine, die man so schnell nicht wieder vergisst.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Saale-Unstrut-Tourismus GmbH und ihren Partnern.

Jetzt abonnieren

Hey Du,

vielleicht geht es Dir auch so - ich jedenfalls vergesse über die ganzen Traum- und Fernziele manchmal, wie schön wir’s hier in Deutschland haben - gerade und auch im Sommer! Deswegen: Pack die Badehose oder den Bikini ein, wir haben ein paar richtig coole Ziele auf, in und am Wasser für Dich! Vielleicht wirfst Du wie die Roadbunnies einfach die Isomatte ins Auto und fährst nächstes Wochenende hin? Die beiden Freundinnen verraten Dir im Interview, wie Reisen ohne Gedöns - ganz minimalistisch - funktioniert!

Keep it simple✌️
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:
✒️ Reise-Notiz
🎙️ Im Interview: Roadbunnies
⛱️ Freshe Sommerziele
☀️ Long Weekend: Blaues Land
🍰 Top-List August: Vierte Mahlzeiten
🚀 Michis Superlative: Landschaft
🌱 Nachhaltiger Hotel-Tipp: Stanglwirt

👩‍❤️‍👨 Reisebegleiter*innen

6 Fragen an: die Roadbunnies Sophia & Madeleine

Die Roadbunnies - finden wir super. Die zwei Freundinnen Sophia und Madeleine zeigen, wie Reisen ohne viel Gedöns funktioniert: Einfach ein bisschen Camping-Equipment und die Isomatten ins Auto werfen und los geht’s!

RR: Ihr seid ständig unterwegs - was bedeutet Reisen für Euch?
Madeleine: Eine gute Zeit haben, Freiheit und weg vom Alltag! Es ist immer etwas ganz Besonderes, den Rucksack zu packen und loszufahren. Komplett egal, wohin! Man entdeckt überall neue Dinge und sammelt Erfahrungen.
Sophia: Klassische Antwort, aber: Freiheit. Wir erleben so viel Neues, treffen spannende Menschen und erkunden schönste Landschaften. Gerade wenn man durch Länder wirklich durchfährt, entdeckt man so viel mehr als wenn man “nur irgendwo hinfliegt”. Wenn es uns nicht gefällt, ziehen wir weiter. Wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Wir haben die absolute Freiheit, wie wir den Tag gestalten!

RR: Welcher Roadtrip ist Euch besonders in Erinnerung geblieben?
Madeleine: Definitiv der Balkan-Trip 2021! Wir sind einfach mit unserem Skoda Fabia, ein bisschen Camping-Equipment und einem groben Plan losgefahren und haben nach nur einer Woche irgendwo an Klippen den Sonnenuntergang geschaut. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, weil wir gemerkt haben: Es gibt quasi keine Grenzen, wir können so unfassbar viel erleben!
Sophia: Unser erster großer Trip 2021 - zwei Wochen von Deutschland bis Albanien, Matratze rein und los. Alle haben uns für bescheuert gehalten, aber uns hat die Reise gezeigt: Es geht alles! Wir haben keinen einzigen Tag bereut, uns „getraut“ zu haben.

RR: Wie hat Euch das Reisen verändert? Was habt Ihr über Euch gelernt?
Madeleine: Ich bin viel offener und entspannter geworden. Oft passieren uncoole Dinge - es geht etwas kaputt, wir vergessen was oder haben eine Panne. Dinge, die aber wirklich klein werden, wenn wir darüber nachdenken, wie viel Positives wir erleben!
Sophia: Dass man sich einfach trauen muss und nicht so viel nachdenken sollte. Wir haben zum Beispiel lange davon geträumt, mit einem Van zu reisen, hatten aber einfach nicht genug Geld dafür. Anstatt ewig zu warten, haben wir unser Auto zum Campervan gemacht: Matratze, Truhe, Campingstühle rein und fertig!

RR: Eure Must-Haves auf Roadtrips?
Madeleine: Ein Camping-Toaster! Der kostet wirklich wenig und ich liebe getoastetes Brot. Natürlich könnten wir auch ohne Kühltruhe und eine zusätzliche Strombox nicht so flexibel reisen. Ein praktisches Gadget sind auch die selbstaufblasbaren Isomatten. Auf denen kann man super schlafen!
Sophia: Kühltruhe, Abdunklungsvorhänge oder Abdeckungen für Windschutzscheiben, damit keiner ins Auto schauen kann und es kühler bleibt. Alles andere ist nice to have: Ein Campingkocher ist cool, aber es gibt auch viele Grillstellen. Tatsächlich LIEBEN wir es aber, kreativ zu werden und Dinge, für die man eigentlich einen Ofen braucht (wie Pizza), auf einem Campingkocher zuzubereiten!

RR: Ihr seid mit Öffis von Köln nach Istanbul gereist. Euer Fazit?
Madeleine: Das war einfacher als gedacht! Klar, die Reise war wirklich anstrengend, aber wir haben es in nur drei Tagen geschafft, noch zwei Städte erkundet und standen auf einmal am Bosporus! Würden wir jederzeit wieder machen und jedem empfehlen.
Sophia: Jederzeit wieder! Wir hatten nur Nachtzüge oder -busse gebucht, damit wir tagsüber Zwischenstopps einlegen konnten, wie in Zagreb oder Sofia. Weil es extrem schlaucht, so unterwegs zu sein, sollte man genug Koffein am Start haben und am Schluss ein gutes Hotelzimmer buchen. Aber hey, es hat super viel Spaß gemacht!

RR: Und last but not least: Geht Ihr Euch auch mal auf die Nerven?
Madeleine: Tatsächlich noch nie. Wir haben in unseren zehn Jahren Freundschaft auch noch nie gestritten - es gibt einfach keinen Grund. Wenn uns etwas stört, reden wir drüber. Das ist das Wichtigste, vor allem beim Reisen auf so kleinem Raum!
Sophia: Noch nie. Kommunizieren ist uns einfach unfassbar wichtig. Wenn uns etwas nicht passt, sprechen wir drüber finden eine gemeinsame Lösung - das hat bisher immer super funktioniert!

Bock, wie die Roadbunnies mit den Öffis an den Bosporus zu reisen? Unsere “Chefin” Camilla hat super Istanbul-Tipps für Euch!

Hier gehts nach Istanbul 👉

⛱️ Freshe Lieblingsziele für den Sommer

Im Morgennebel Kanu fahren, vom Hausboot in den See springen oder an der Milchbude mit den Füßen im Sand den Sonnenuntergang schauen - diese Erlebnisse auf, am und im Wasser haben sich tief in unser (Reise)gedächtnis gegraben. Also: Pack die Badehose ein!

🛶 Im Morgennebel über den Fluss paddeln
Wer hätte gedacht, dass Erfurt die glücklichste Stadt Deutschlands ist? Wir! Jochen hat eisessend die Füße in der Gera baumeln lassen, am lauen Sommerabend unter Lampions fürstlich in der Bachstelze geschmaust und ist in Thüringen mit dem Kanu im Morgennebel einem magischen Sonnenaufgang und mit dem Hausboot auf dem Stausee Hohenwarte einem magischen Sonnenuntergang entgegen geschippert.

🚣‍♂️ Mit dem Kanu durch Leipzig treiben lassen
Leipzig liegt zwar nicht am Meer, aber das merkt man kaum, denn hier kommen fast 220 Kilometer Wasserstraßen zusammen! Michi hat sich im Kanu an ganz viel Grün und wunderschönen Backsteinbauten vorbeitreiben lassen und hat sich frisch verliebt - in das Auengebiet vor den Toren dieser Alles-Könner-Stadt.

🌾Im Havelland Teilchen am See essen
Mensch, hier müsste ich mal aussteigen! Gesagt, getan - Michi hat das Havelland tatsächlich vom Zugfenster aus entdeckt. Er ist durch das hübsche Briest gebummelt, hat sich im Ufercafé im Kunstort Lehnin ein Teilchen mit Blick auf den magischen Klostersee schmecken lassen und im Havelprater in einer ehemaligen Dorfkirche sein müdes Haupt gebettet. Mit seinen vielen Seen ist das Havelland ideal für Kanu- und Hausboottouren!

🏝️ Sundowner mit den Füßen im Sand auf Borkum
Wenn Jochen über Borkum spricht, fühlt man sich schon vom Zuhören erfrischt. Diese Luft! Diese Strände! Die Dünen! Er geht mit Dir Wattwandern und Strandsegeln, beobachtet Zugvögel und Robben und lässt sich bei Omas Borkumer Teestübchen einen Windbeutel so groß wie einen Kopf schmecken. Und wie toll sind bitte diese Milchbuden für einen Sundowner am Strand?

🥾Wandern an Gebirgsflüssen
Unsere frisch gebackene Neuentdeckung: die wilde schöne Schweiz! Selten waren wir an einem so naturbelassenen Ort wie dem Unterengadin. Hier kannst Du an Gebirgsflüssen wandern, Dich mit allerbestem Mineralwasser erfrischen und mit den Murmeltieren pfeifen. Aber die Schweiz kann noch so viel mehr: Die Altstadt von Fribourg ist fast unwirklich schön. Und auch wenn es im Sommer eine Herausforderung ist - das weltbeste Fondue muss natürlich sein, und zwar genau da, wo der Käse herkommt: in Gruyères🫕!

Noch mehr Erfrischung gibt’s im Blauen Land - perfekt für Deinen nächsten Wochenend-Trip! 👇

☀️Long Weekend: Blaues Land

Klar könnte man im „Blauen Land“ noch sooo viel länger bleiben. Ach was: Hier könnte man glatt leben! Also, auf geht’s zu einem langen Wochenende ins wunderschöne Bayern – rund um den Kochel-, Walchen- und Staffelsee.

🥨 Durch Murnau bummeln
Der kleine Ort am Staffelsee ist so idyllisch, dass die Zeit hier irgendwie langsamer vergeht. In der Fußgängerzone, die zu den schönsten Flaniermeilen Bayerns gehört, gibt es nette kleine Geschäfte, in der Metzgerei Haller die vielleicht besten Weißwürste der Welt und im Schlossgarten ein kühles Getränk mit Blick über Murnau.

🎨 Gabriele Münter Haus & Franz Marc Museum
Das Blaue Land sieht ja aus - wie gemalt! Kein Wunder, dass es schon immer Künstler*innen angezogen hat. Eine davon ist Gabriele Münter, die ebenso wie Wassily Kandinsky und Franz Marc Mitglied im “Blauen Reiter” war. Das wunderschöne Haus, in dem sie mit Kandinsky gelebt hat, ist heute ein Museum. Ganz in die expressionistische Bildwelt ihres Wegbegleiters könnt Ihr im Franz Marc Museum eintauchen.

🏊‍♂️ Im See schwimmen
Am Kochel-, Walchen- und Staffelsee findet Ihr viele frei zugängliche Badestellen – perfekt, um im glasklaren, türkisblauen Wasser zu schwimmen. Wer Schwimmbad-Pommes und Eis will - die gibt’s in den Strandbädern Seehausen und Alpenblick.

🚲 Radeln um den Staffelsee
Durch Moorlandschaften, hübsche kleine Orte und das Naturschutzgebiet Murnauer Moos führt die Panoramaroute um den Staffelsee - immer wieder mit Blick auf die Alpen. Unbedingt einen Stopp im Ähndl einlegen!

😋 Auf der Alm essen
Bayerische Schmankerlküche, fantastischen Kaiserschmarrn und selbst gebackenes Roggenwurzelbrot gibt’s auf der Kaiserschmarrn-Alm. Der bequemste Weg: von der Bergstation der Graseckbahn. Der schönste: durch die Partnachklamm. Unbedingt an Bargeld denken!

⛰️ Hoch hinaus auf den Herzogstand
Mit der Herzogstandbahn geht’s auf einen der schönsten Aussichtsgipfel Oberbayerns mit Rundum-Blick auf die Seen und die Bergwelt. Spektakulär ist die rund vierstündige Wanderung auf den Herzogstand.

🚀Superlative des Monats: Landschaft

Eine Landschaft wie von einem anderen Stern:
das Paul Tal auf Santo Antao, Kap Verde. Von Michi.

Vom Kraterrand eines erloschenen Vulkans steige ich ab in eines der unwirklichsten Täler Afrikas. Das Paul Tal auf Santo Antao. Für mich die schönste der kapverdischen Inseln. Das Paul Tal öffnet sich wie ein grüner Trichter zwischen zwei Felswänden. Terrassenfelder, Stufe für Stufe in den Hang geschnitten — Mangobäume, Zuckerrohr, Kaffee, alles auf engstem Raum, die Lavaberge ringsherum geschmückt in hunderten Grüntönen.

Wasser ist überall. Kleine Kanäle, die Levadas, ziehen sich am Hang entlang und versorgen jedes einzelne Feld, von Hand angelegt, seit Generationen gepflegt. Ich höre es rauschen, bevor ich es sehe. Dazwischen Bananenstauden, so dicht, dass der Weg fast zutunnelt.

Je tiefer ich komme, desto enger und feuchter wird das Tal. Die Felswände wachsen über mir, die Luft wird schwer, süßlich, nach Zuckerrohr und nasser Erde. Ich laufe an Häusern vorbei, die aussehen, als wären sie aus dem Hang selbst herausgewachsen

Wie sureal schön kann ein Ort sein. Aber alles ist echt. Anstatt mich zu kneifen, beiße ich in eine Passionsfrucht und schaue zurück zum Vulkan, wo alles begann: Meine Wanderung und die Geburt der Insel.

Da will ich hin

🍰Top-List August: Beste vierte Mahlzeiten

Auf Insta haben wir nach Euren besten vierten Mahlzeiten gefragt - ein ganz dickes Dankeschön für die tollen Tipps❤️! Der Vierte Mahlzeit-Roadtrip ist schon in Planung 😎. Und hier unsere Lieblinge für Euch!

Best Crêpes in Rennes
Was die Crêpes in Frankreich so knusprig und gut macht? Buchweizenmehl und sehr viel Butter! Dieses himmlische, mit konfierten bretonischen Äpfeln gefüllte Säckchen hat Jochen sich in der Crêperie Sarrasin schmecken lassen. Willst Du auch? Jochen nimmt Dich mit!

Friesentorte in Keitum
Vanille-Sahne, Pflaumenmus und Blätterteig: Die traditionelle Friesentorte wird in der Kleinen Teestube auf Marienkäfer-Geschirr serviert - bei Sonnenschein im Garten und bei Regen am Kachelofen.

Jetlag-Kuchen in Taipeh
This cake made his day: Nach einem 24-Stunden-Tag und Jetlag war dieses Baumkuchen-Schoko-Stück aus einem Laden in der Nähe vom Bahnhof in Taipeh Jochens Rettung!

Scones in Penzance
Mehr Cornwall geht nicht: Scones mit Clotted Cream und Erdeermarmelade im idyllischen Garten von Rosemergy mit Blick aufs Meer!

Sticky Toffee Pudding in Whitby
Sticky Toffee Pudding in drei Worten: saftig, karamellig und unglaublich süß! So süß, dass die warme Toffeesauce mit Vanilleeis oder Sahne kompensiert wird. Sehr lecker im Fish Cottage in Sandsend.

Zimtschnecke in Tromsö
Eine richtig gute Zimtschnecke geht doch einfach immer! Michi hat die Kombi mit einem Flat White im Café Riso in Tromsö sehr gefeiert. Überhaupt - Tromsö!

Topfenknödel auf der Tschötsch Alm
Michi und Jochen schwärmen immernoch von ihrer vierten Mahlzeit auf der Tschötsch Alm in Südtirol: ein Topfenknödel mit Nougatkern mit schönster Bergblick-Beilage.

🌱Der faire Fairweg Hotel-Tipp

Mit viel Leidenschaft, Transparenz und Kompetenz bietet unser Partner FAIRWEG nachhaltige Reisen weltweit an. Und weil sich FAIRWEG im Bereich Nachhaltigkeit so gut auskennt, gibt’s in jedem Newsletter einen klasse Hotel-Tipp!

Stanglwirt? Das ist doch der aus der Gala, mit dem Restaurant mit Blick in den Kuhstall! Tatsächlich kann das Bio- und Wellnessresort beides - Glamour UND Nachhaltigkeit. Das Schöne: Der Stanglwirt ist bei aller Prominenz, die hier so ein- und ausgeht, herrlich bodenständig geblieben. Dabei hätte er bei der Lage am Fuße des Wilden Kaisers, eingebettet in saftige Wiesen und umgeben von der imposanten Bergwelt Tirols, allen Grund zum Abheben. Ein echtes Highlight ist der großzügige Wellnessbereich mit Schwimmteich und mehreren Pools, die mit Wasser aus der eigenen Quelle gespeist werden. Beim fairweg Nachhaltigkeits-Check hat der Stanglwirt satte 96 von 100 Punkten erreicht: Die Lebensmittel stammen aus der eigenen Landwirtschaft, ein Biomasseheizwerk liefert Wärme für den gesamten Betrieb und die Bauweise des Hotels folgt biologischen Grundsätzen.

Nix wie hin

“Abenteuer sind der Mühe wert.“
Aesop

Wir hoffen, du hattest Spaß! Wenn du noch ‘nen Moment hast, empfiehl uns und diesen Newsletter gern weiter. 💚

Empfehlungen ohne Kennzeichnung sind redaktionell und unbezahlt. Bezahlte Kooperationen kennzeichnen wir ausdrücklich.

© 2026 Reisen Reisen - der Podcast. Alle Rechte vorbehalten.
www.reisen-reisen-der-podcast.de | news@reisen-reisen-der-podcast.de
Impressum | Datenschutz

Ostende ist nicht die Stadt, bei der die Bildersuche sofort das Paradies ausspuckt. Am Strand steht eine Wand aus Hochhäusern, die Architektur folgt ihrer ganz eigenen Logik und zwischen all dem Grau muss man die Schönheit manchmal erst suchen. Aber dann kommt das Licht. Die salzige Luft. Ein Fischmarkt, auf dem vier Familien ihren Fang direkt vom Boot verkaufen. Street Art an mehr als hundert Hauswänden, ein Soulstar auf der Suche nach einem neuen Leben und eine Küste, an der Pferde noch immer Krabben fischen.

Ostende ist vielleicht keine Liebe auf den ersten Blick. Dafür eine, die mit jedem Tag interessanter wird.

Mit dem Zug direkt ans Meer

Die belgische Küste ist gerade einmal rund 70 Kilometer lang. Im Westen beginnt Frankreich, im Osten warten die Niederlande – und dazwischen liegt ein Stück Europa, das über Jahrhunderte von seinen Nachbarn geprägt wurde.

Von Köln aus ist Ostende im Sommer 2026 am Wochenende sogar direkt mit dem Zug erreichbar. Nach etwas mehr als drei Stunden steigst du fast am Wasser aus. Der Bahnhof liegt am Hafen, die Möwen übernehmen die Begrüßung und spätestens beim ersten tiefen Atemzug ist klar: Das hier ist Nordsee.

Auch vor Ort braucht es kein Auto. Die Kusttram fährt an der gesamten belgischen Küste entlang, von der französischen bis zur niederländischen Grenze. 67 Kilometer, 67 Haltestellen und immer wieder dieser Moment: aussteigen, zwei Minuten laufen, Füße ins Wasser.

Ein erster Abend zwischen Art déco und Abendlicht

Zum Ankommen passt die Brasserie im Hotel du Parc. Das Gebäude stammt aus den frühen 1930er-Jahren, im Inneren ist die Art-déco-Zeit bis heute spürbar: dunkle Holzpaneele, Messingleuchten, schwarz-weiße Bodenfliesen und kleine Tischlampen, die den Raum in warmes Licht tauchen.

Auf den Teller kommt Vol-au-vent, die belgische Königin des Comfort Foods. Knuspriger Blätterteig, cremiges Hähnchenragout, kleine Fleischbällchen, Pilze – und natürlich Pommes. Dazu ein Glas Picon, leicht bitter, leicht süß und mit Orangenschale im Geschmack.

Doch das Beste beginnt nach dem Essen. Das Meer liegt nur wenige Minuten entfernt und gegen Abend verändert sich das Licht über Ostende. Rosa wird zu Orange, Orange kippt ins Violette. Auf dem breiten Stadtstrand sitzen kleine Gruppen, Kinder spielen Fußball und Möwen meckern zuverlässig gegen die Schönheit des Moments an. Dazu diese salzige Luft, die einmal durch die Lunge zieht und alles öffnet.

Reizklima nennt man das. Oder einfach: endlich wieder richtig durchatmen.

Der Fischmarkt mit königlichem Privileg

Am nächsten Morgen geht es zum Vistrap am Hafen. Die kleine Fischhalle wirkt zunächst unscheinbar, ist aber ein ziemlich besonderer Ort. Vier Fischerfamilien verkaufen hier ihren Fang direkt vom Boot – als einzige in Belgien dürfen sie das noch auf diese Weise.

Das Privileg reicht bis in die Zeit von König Leopold II. zurück. Die Fischer fahren nachts hinaus, kochen die Krabben noch an Bord in Meerwasser und bringen am Morgen alles direkt zum Markt. Jede Familie hat ihre eigene Rezeptur, deshalb schmecken selbst die Krabben von Stand zu Stand ein wenig anders.

Zwischen frischem Fisch, Garnelen, Tintenfisch und großen Säcken voller Krabben wird schnell klar, wie viel Arbeit hinter dem romantischen Bild vom kleinen Fischkutter steckt. Garnelensaison ist von Juni bis Oktober. Wer in dieser Zeit nach Ostende reist, sollte früh aufstehen und beim Vistrap vorbeischauen.

Direkt gegenüber wartet die nächste Überraschung: Kiss the Chef. Von außen könnte das Restaurant beinahe als Imbissbude am Hafen durchgehen, innen trifft thailändisches Fine Dining auf fangfrische Produkte aus der Nordsee. Genau diese unerwarteten Kombinationen kann Ostende besonders gut.

Street Art statt klassischer Stadtrundgang

Mehr als hundert große Wandbilder verteilen sich über Ostende. Viele davon entstanden im Rahmen von The Crystal Ship, einem Street-Art-Festival, das Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt an die belgische Küste bringt.

Damit wird die Stadt selbst zum Museum – nur ohne Eingang, Öffnungszeiten oder stille Säle. Die kostenlose App Ostend City Walks führt auf verschiedenen Routen durch die Straßen und liefert Hintergründe zu den Kunstwerken.

Der eigentliche Reiz liegt aber nicht nur in der Kunst. Auf dem Weg tauchen Seitenstraßen, kleine Plätze und Wohnviertel auf, die bei einem klassischen Rundgang wahrscheinlich unentdeckt geblieben wären. Jugendstil steht neben Bauhaus, Backstein neben einer Villa, die wie eine kleine Burg aussieht. Dazwischen Häuser, bei denen offenbar niemand gefragt hat, ob sie zum Nachbargebäude passen.

In Belgien gibt es das Sprichwort, jeder Belgier werde mit einem Ziegelstein im Bauch geboren. In Ostende sieht man, was damit gemeint ist.

Nordsee auf dem Teller

Ostende ist ein ziemlich gutes Ziel für Menschen, die Reisen zuverlässig mit Essen verbinden. Das Bistro Mathilda gehört zu den Adressen, die man sich dafür notieren sollte. Küchenchef Luc Poulet ist Teil der North Sea Chefs, einer Gruppe belgischer Köchinnen und Köche, die mit lokalen Produkten und weniger bekannten Fischarten arbeitet.

Statt sich ausschließlich auf Seezunge oder Kabeljau zu konzentrieren, landen hier auch Wittling, Rochen oder anderer Beifang auf dem Teller. Fische, die früher häufig zu Fischmehl verarbeitet wurden, bekommen eine neue Bühne. Das Ergebnis bewegt sich nah am Fine Dining, bleibt dabei aber angenehm entspannt – wie eigentlich fast alles in Flandern.

Neu in der Stadt ist außerdem Tatemado. Küchenchef Stijn Deschacht verbindet dort mexikanische Kochtechniken mit Austern, Krabben und anderen Produkten aus der Nordsee.

Für Kaffee und Frühstück lohnen sich Meerman und Zuske. Beim Eis hört die Kompromissbereitschaft auf: Ice Ice Amy ist die klare Empfehlung. Strawberry Buttermilk verbindet süße Erdbeeren mit der Säure der Buttermilch, Mango Lassi bringt Frucht, Joghurt und Würze zusammen. Zweimal hinzugehen ist keine Wiederholung, sondern gewissenhafte Recherche.

Wie Ostende Marvin Gaye rettete

1981 kam Marvin Gaye nach Ostende. Seine großen Erfolge lagen hinter ihm, er kämpfte mit Drogen, Schulden und einer Karriere, die aus der Spur geraten war. In London traf er den belgischen Konzertveranstalter Freddy Cousaert. Der erkannte nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen, der dringend einen Ort zum Durchatmen brauchte – und nahm ihn mit nach Ostende.

Aus ein paar geplanten Wochen wurden beinahe zwei Jahre. Marvin Gaye spazierte am Strand, trainierte im Boxstudio, ging sonntags in die Kirche und wurde von vielen Menschen zunächst gar nicht erkannt. Er fand Abstand, hörte zeitweise mit den Drogen auf und begann wieder Musik zu machen.

In Ostende entstand schließlich „Sexual Healing“, sein großer Comebackhit. Die Stadt wurde für ihn zu einem Zufluchtsort, an dem er sich neu zusammensetzen konnte.

Auch diese Geschichte lässt sich mit der Ostend-City-Walks-App verfolgen. Der Marvin-Gaye-Rundgang führt zu seinem damaligen Zuhause, seinem Fitnessstudio und den Bars, in denen er Zeit verbrachte.

Raus aus der Stadt

Im Osten der belgischen Küste, direkt an der Grenze zu den Niederlanden, liegt der Naturpark Zwin. Einst verlief hier eine Fahrrinne, die Brügge mit dem Meer verband. Im Laufe der Jahrhunderte versandete sie. Heute bestimmen Schlick, Salzwiesen, Gezeiten und eine erstaunliche Artenvielfalt die Landschaft.

Wege führen durch kleine Wälder, vorbei an Seen und Wiesen bis in die Salzwiesen. Strandflieder wächst dort, Störche nisten im Park und in den Beobachtungshütten lassen sich Kormorane, Austernfischer, Löffler und viele weitere Vögel entdecken. Mit etwas Glück sitzt sogar ein winziger, leuchtend grüner Laubfrosch auf einem Blatt.

Von dort geht es mit der Kusttram weiter nach De Haan. Der Ort wirkt wie ein Gegenentwurf zu den Hochhäusern der belgischen Küste. Weiße Fassaden, rote Dächer, Erker, Türmchen und Fachwerkhäuser stehen zwischen alten Bäumen und gepflegten Gärten. Manchmal wirkt alles ein wenig wie ein Filmset aus der Belle Époque.

Auch Albert Einstein lebte hier für einige Monate. 1933 floh er vor den Nationalsozialisten nach Belgien und bezog mit 17 Koffern voller Bücher eine kleine Villa in De Haan.

Durch die Dünen zurück nach Ostende

Von De Haan führt der GR-Küstenweg zurück in Richtung Ostende. Der sandige Pfad verläuft mitten durch die Dünen. Links und rechts wachsen Strandhafer und Dornbüsche, dazwischen öffnen sich immer wieder Lücken mit Blick auf das Meer.

Minutenlang begegnet dir kein Mensch. Nur Wind, Möwen und das Geräusch der Nordsee bleiben. Mal verschwindet der Weg tief zwischen den Dünen, mal geht es über weichen Sand nach oben. Die Schuhe landen irgendwann in der Hand, die Füße im Sand.

Unterwegs wartet auch der FKK-Strand von Bredene. Ein geschützter Abschnitt zwischen den Dünen, ohne Promenade und ohne neugierige Blicke von der Straße. Nur Sand, Wind, Dünengras und ein paar Menschen, die lesen, Kaffee trinken oder picknicken – eben ohne Kleidung.

Pferde, Krabben und ein ungeplanter Auftritt

Das vielleicht außergewöhnlichste Erlebnis wartet in Oostduinkerke. Dort wird noch immer mit Pferden nach Krabben gefischt – eine mehr als 500 Jahre alte Tradition, die seit 2013 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört.

Eigentlich sollte es eine private Ausfahrt mit einem Pferdefischer werden. Doch kurz vor dem Termin verliert dessen Pferd ein Hufeisen. Ohne Hufeisen kein Watt, ohne Watt kein Krabbenfischen. Die Geschichte könnte hier enden.

Stattdessen beginnen Telefonate. Wenig später tauchen auf einer Landstraße fünf riesige Brabanterpferde mit Holzwagen auf. Einer der Fischer heißt Günter und nimmt spontan einen zusätzlichen Gast mit.

Was nach einer kleinen Vorführung klingt, wird am Strand zur Parade. Hunderte Menschen warten, klatschen und fotografieren, während die Pferde mit ihren Wagen an der Promenade ankommen. Dann werden die Karren abgenommen und die Netze befestigt. Die schweren Tiere laufen weit ins flache Wasser hinaus und ziehen in ruhigen Bögen durch die Nordsee.

Gelbe Fischerhosen, mächtige Pferde, blauer Himmel und das Meer im Hintergrund: Es sieht aus wie eine Filmszene. Nur dass diese Tradition hier tatsächlich noch lebt.

Ostende ist nicht das Ende

Ostende lässt sich schwer in eine Schublade stecken. Es ist Strandbad und Hafenstadt, Architekturunfall und Kunstort, Familienziel und Foodie-Adresse. Es gibt Street Art, Soulgeschichte, Fischküche, Dünen, FKK und Pferde im Meer.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Stadt nicht sofort gefallen muss. Ostende drängt sich nicht auf. Es zeigt seine besten Seiten erst, wenn man ein wenig bleibt, durch Nebenstraßen läuft, mit der Küstenbahn aussteigt oder dem Licht über dem Meer folgt.

Und irgendwann steht man wieder am Strand, atmet diese salzige Luft ein und merkt: Ostende ist tatsächlich nicht das Ende. Eher der Anfang eines ziemlich unerwarteten Belgien-Crushs.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Flanders.

Jetzt abonnieren

Bisschen dramatisch formuliert das alles, aber irgendetwas muss man ja machen.

Es waren gefühlt drei Flocken. Mehr wirklich nicht. Aber sie gingen in ausgerechnet London nieder. Und wie ein Freund sagt, dem ich deswegen für heute Abend absagen musste: „Schnee kann England einfach nicht.“ Sobald die kaum verfestigten, weißen Brocken schwach gefrorenen Wassers den Boden berührten, schmolzen alle fast sofort wieder, aber: Das ganze Nahverkehrssystem Londons brach zusammen. Und nach drei Stunden, vier Zügen und diversen Umstiegen in der britischen Einöde (Ich habe Kühe, Schafe und Ziegen an verschiedenen Orten gesehen), wurde uns am Flughafen mitgeteilt: Alle Verbindungen fallen aus. Alle. Draußen sind 0 Grad, ab und an eiert noch eine willenlose Flocke durch den Eingangsbereich des Heathrow Airport, aber alles liegt darnieder.

Wie hat es diese Gesellschaft eigentlich zu Strom und fließend Wasser geschafft? Das will ich mich fragen, aber ich habe keine Zeit, denn plötzlich werde ich mit anderen Leidensgenossen in einen Shuttle-Bus geschoben. Eng an eng stehend werden wir rund 20 Minuten in hektischem Tempo um diverse Ecken, durch Kreisverkehre und schmale Wege gefahren, um schließich hier rausgeschmissen zu werden.

An diesem Hotel, das es nur für eine Art von Gästen gibt: Jene, die hängengeblieben sind. Niemand ist hier länger als eine oder zwei Nächte. Niemand will hier sein. Alle wollen hier weg, aber niemand kann hier weg. Und niemand weiß genau, wo wir sind. Ruht hinter dieser Hecke britische Landidylle? Brummt der Picadilly Circus? Wartet eine Armee aus Zombies? Fällt die gesamte Landschaft einfach eine riesige Klippe hinab in einen unendlichen Ozean? Wir schwirren ziellos im Orbit.

Ein paar Kinder versuchen, einen Schneemann zu bauen aus den paar lächerlichen Flocken, die höchstens eine Minute liegen blieben. Eltern hoffen, dass sie das zumindest ein wenig beschäftigt. Vorm Eingang stehen unendlich viele Raucher, die heute bestimmt nicht damit aufhören werden. Ich kämpfe mich durch die Wall of Smoke und gelange zurück in die riesige Lobby zu weiteren Beispielen, wie man mit verlorener Zeit umgeht.

Geschäftsmänner marschieren wild gestikulierend mit dem Handy am Ohr hin und her. Andere Business-Menschen sitzen mit Anzug oder Kostüm und leerem Blick in der Bar, saufen oder essen wie ferngesteuert Gratis-Nüsschen. Gruppen von Wildfremden machen die Tristesse zur Party: Ihr Kompromiss-Englisch wird mit jedem Glas besser, ihr Lachen lauter. Und ich? Spaziere durch dieses bizarre Szenario der Zurückgelassenen wie durch eine riesige Theater-Inszenierung.

Auf den Zimmern liegen die, die einfach nur noch ihre Ruhe wollen. Sie schalten sich durch 1000 Sender Scheisse im TV, suchen erfolglos ihr letztes sauberes T-Shirt im Koffer oder checken immer wieder im Netz nach Auswegen aus dieser Mischung aus Frust, Hoffnung und Resignation. Vielleicht gibt es ja doch einen Weg. Gibt es nicht. Niemand kommt hier weg.

Leben hinter der Parkplatzhecke.

Um sieben Uhr klingelt der Wecker. Der Stein in meinem Magen (es war auch kein kulinarischer Höhenflug) und ich stehen auf, eine lauwarme Dusche ohne Wasserdruck belebt uns marginal, eine Bad-Beleuchtung aus der Hölle lässt mich aussehen wie Gollum, aber: Auf dem Parkplatz liegt nur noch die Buffet-Karotte vom Schneemann im Matsch. Es schneit nicht mehr. Nicht einmal für englische Verhältnisse. Wir sind frei - zumindest was man in so einer Situation „frei“ nennt.

Shuttle-Bus, Rennen, banges Warten, wie Flipper-Kugeln von Schalter zu Schalter pendeln, der Schwur, niemals wieder sein Zuhause zu verlassen, und irgendwann - am Nachmittag - ein Flug zumindest in die Nähe meines eigentlichen Zielortes.

Ein paar Tage später, im Büro, google ich aus Langeweile den Namen des Hotels. Kein Ergebnis. Auch bei genauerer Suche: nichts. Ich versuche es über Maps und finde den Ort schließlich im Umland des Flughafen. Da muss es sein, da ist die Hecke. Dahinter aber: kein Hotel. Nicht einmal ein Gebäude. Nur Brachland.

Kennst Du eigentlich schon unseren Newsletter? Nicht einfach noch ein Newsletter. Sondern ein kleines, digitales Reise-Magazin, das an jedem ersten Sonntag im Monat kostenlos in Dein Postfach flattert!

Im September haben wir die schönsten Reisziele für den Herbst für Dich zusammengestellt - egal, ob Du zu den Sonnenhungrigen, Abenteurer*innen oder Genießer*innen gehörst! Eins davon ist das Ahrtal, zu dem wir Dir in der Reisenotiz ein paar Gedanken dalassen und für das wir unsere allerliebsten Tipps für ein langes Wochenende mit Dir teilen - vom Hotel bis zur Weinbar.

Du hast eine Weltreise auf Deiner Bucket-List? Wir haben uns mit “du, ich & die Welt” unterhalten, die in der Pandemie ihre Jobs gekündigt haben und losgezogen sind. Was ihr Antrieb war und wieviel sie auf der hohen Kante hatten, verraten sie in einem sehr ermutigenden Interview.

Und dann wird’s gemütlich: Im Newsletter-Magazin findest Du außerdem die Lieblings-Roadmovies des Reisen Reisen-Teams. Gibt es etwas Schöneres, als an einem regnerischen Herbstabend gemütlich anderen beim Abenteuern zuzusehen?

Also gleich abonnieren, dann bekommst Du am 6. September Post von uns!

Gleich abonnieren

Ein langes Metallstäbchen, ein Stück Brot und darüber eine dicke Schicht geschmolzener Käse: Für Jochen beginnt die Reise durch Gruyère mit einer Schüssel voller gelber Genusslava. Vor ihm steht ein roter Topf auf offener Flamme, draußen liegt das gleichnamige Dorf zwischen grünen Bergen – und spätestens jetzt ist klar, dass diese Reise eine eigene Podcastfolge verdient.

Denn Gruyère ist gleichzeitig eine Region, ein mittelalterliches Dorf und der Ursprungsort eines der berühmtesten Käse der Welt. Hier lässt sich nicht nur hervorragend essen. Man kann auch dabei zusehen, wie aus frischer Milch, Feuer, Erfahrung und viel körperlicher Arbeit die großen Laibe entstehen.

Käsefondue am Ort seiner Herkunft

Käsefondue gibt es längst auf der ganzen Welt. Doch in Gruyères – auf Deutsch Greyerz – fühlt es sich noch einmal anders an. Jochen sitzt in einem holzgetäfelten Restaurant mit Blick auf die gepflasterte Dorfstraße. Dahinter steigen die grünen Hänge der Voralpen auf.

Vor ihm blubbert ein klassisches Fondue moitié-moitié. Es besteht zu gleichen Teilen aus Gruyère und Vacherin Fribourgeois, zwei Käsesorten aus der Region. Hinzu kommen Weißwein und Knoblauch. Gegessen wird das Fondue mit Brot oder Kartoffeln, die auf langen Gabeln durch die Käsemasse gezogen werden.

Viele Zutaten braucht es nicht. Umso entscheidender sind die Qualität und der Reifegrad des Käses. Je nachdem, wie lange die verwendeten Sorten gereift sind und in welchem Verhältnis sie gemischt werden, verändert sich der Geschmack.

Gewürzgurken, Silberzwiebeln oder ein kleiner Salat sorgen für etwas Säure und Abwechslung. Jochens vielleicht wichtigster Tipp: Das Fondue lieber mittags essen. Danach bleibt noch genügend Zeit für einen langen Spaziergang – und möglicherweise sogar wieder etwas Appetit auf Schokolade.

Wo der Käse noch über dem Holzfeuer entsteht

Bevor Jochen sein Fondue isst, möchte er wissen, wie der Käse entsteht. Dafür fährt er mit dem Bus hinauf in die Berge. Die Fahrt dauert normalerweise nur wenige Minuten. Es sei denn, eine Kuhherde nutzt gerade dieselbe schmale Straße.

In Gruyère ist das kein außergewöhnliches Ereignis. Der Bus wird langsamer, die Autos warten und die Kühe ziehen begleitet von ihren Glocken durch das Tal. Niemand hupt, niemand wirkt ungeduldig. Die Tiere gehören hier ganz selbstverständlich zum Verkehr – und schließlich liefern sie den wichtigsten Rohstoff der Region.

Das Ziel ist eine kleine Alpkäserei auf rund 1.100 Metern Höhe. In der alten Holzhütte wird der Käse noch auf traditionelle Weise hergestellt. Über einem offenen Holzfeuer hängt ein großer Metallkessel voller Milch. Es ist heiß, feucht und körperlich anstrengend. Käsemeister François kontrolliert immer wieder die Temperatur, denn schon wenige Grad können darüber entscheiden, welche Sorte am Ende entsteht.

Aus 700 Litern Milch werden 70 Kilogramm Käse

Am Morgen wird die frische Milch abgeholt. Anschließend kommen Milchkulturen und Lab hinzu. Langsam beginnt die Masse, fest zu werden. Mit einem speziellen Werkzeug wird sie in kleine Stücke geteilt, bis der sogenannte Käsebruch entsteht.

Dieser wird mit großen Tüchern aus dem dampfenden Kessel gehoben und in runde Formen gefüllt. Die Formen sind ungefähr so groß wie Autoreifen. Danach werden die schweren Laibe gepresst, mehrfach gewendet und für mehrere Stunden in ein Salzbad gelegt.

Aus etwa 700 Litern Milch entstehen am Ende rund 70 Kilogramm Käse. In den Sommermonaten wird teilweise zweimal täglich produziert – immer abhängig davon, wie viel Milch die Kühe geben.

Anschließend beginnt die Reifung. Die Laibe lagern je nach Sorte mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Während dieser Zeit werden sie regelmäßig gewendet und gebürstet. Was später an einer Käsetheke ganz selbstverständlich aussieht, ist das Ergebnis von Erfahrung, Präzision und erstaunlich viel Handarbeit.

Käse direkt von der Alm

Die kleine Käserei produziert bewusst nur für die Region. Der Käse, den Jochen hier probiert und kauft, wird nicht in alle Welt exportiert, sondern vor allem vor Ort verkauft.

Im angeschlossenen Hofladen liegen verschiedene Sorten in der Theke. Keine riesige Auswahl aus industrieller Produktion, sondern Käse, der wenige Meter weiter entstanden ist. Wer zur richtigen Uhrzeit kommt, kann die Herstellung beobachten und anschließend direkt probieren, was gerade aus dem Kessel gehoben wurde.

Hungrig sollte man einen solchen Laden allerdings nur betreten, wenn man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Jochen verlässt ihn jedenfalls mit Käse in der Tasche – und mit einem neuen tierischen Verehrer. Der Hofhund zeigt plötzlich auffällig großes Interesse. Allerdings weniger an Jochen als an seinem Einkauf.

Mit Bergkäse auf den Moléson

Ganz in der Nähe der Käserei führt eine Bergbahn auf den Moléson, das rund 2.000 Meter hohe Wahrzeichen der Region. Für die Fahrt nach oben wird einmal die Seilbahn gewechselt. Bei guter Sicht reicht der Blick weit über die Westschweiz: in Richtung Genfersee und bis zum Mont-Blanc-Massiv.

Jochen hat zwar teilweise mit Wolken zu kämpfen, kann aber trotzdem erahnen, wie weit das Panorama reicht. Den Käse aus der Alpkäserei isst er kurzerhand auf dem Gipfel. Frischer Bergkäse, klare Luft und der Blick über die Schweizer Voralpen – viel mehr braucht es in diesem Moment nicht.

Gruyères: klein, mittelalterlich und ziemlich beliebt

Das Dorf Gruyères liegt auf einem Hügel und besteht im Wesentlichen aus einer einzigen gepflasterten Straße. Historische Häuser, kleine Restaurants, Geschäfte und Blumen an den Fassaden erfüllen ziemlich genau das Bild, das viele Menschen von einem Schweizer Bergdorf haben.

Natürlich ist Gruyères touristisch. Der Name des Dorfes ist weltweit bekannt, Reisebusse halten auf dem Parkplatz und in den Restaurants wird reichlich Fondue serviert. Doch schon wenige Schritte abseits der Hauptstraße wird es deutlich ruhiger.

Während die meisten Besucherinnen und Besucher zum Schloss gehen, biegt Jochen in eine fast leere Seitengasse ab. Von dort blickt er über einen Garten hinauf zum Schloss. Durch Öffnungen in einer alten Mauer fällt der Blick auf die umliegenden Berge. Auf der anderen Seite des Tals grasen Kühe, deren Glocken bis ins Dorf hinüberklingen.

Manchmal reicht eben eine einzige Abbiegung, um dem Trubel zu entkommen.

Das Schloss von Gruyères

Über dem Dorf thront das Schloss Gruyères, das von innen besichtigt werden kann. Doch auch von außen ist es sehenswert. Besonders schön sind die Perspektiven aus den ruhigeren Gassen und von den Wegen rund um die alten Mauern.

Zwischen Schloss, Garten, kleinen Kirchen und Bergpanorama wirkt das Dorf wie eine kompakte mittelalterliche Kulisse. Es braucht keinen langen Sehenswürdigkeiten-Marathon. Gruyères lässt sich langsam erkunden – mit genügend Pausen für Käse, Schokolade und den Blick ins Tal.

Alien zwischen Kuhglocken und Geranien

Mitten in dieser Bilderbuchwelt wartet allerdings ein ziemlich unerwarteter Kontrast. Der Schweizer Künstler H. R. Giger, der das berühmte Alien aus der gleichnamigen Filmreihe entwarf, besitzt in Gruyères ein eigenes Museum.

Dort trifft düstere, biomechanische Kunst auf ein Dorf voller Holzhäuser, Geranien und Kuhglocken. Gleich nebenan befindet sich eine Bar, deren Einrichtung ebenfalls von Gigers Stil geprägt ist. Skelettartige Stühle, organische Formen und eine Atmosphäre wie in einem Horror-Raumschiff stehen in maximalem Gegensatz zur mittelalterlichen Umgebung.

Ob man seine Kunst mag oder nicht: Dieser Bruch macht Gruyères noch ungewöhnlicher. Nur wenige Meter liegen zwischen Käsefondue, Schlossromantik und Science-Fiction-Albtraum.

Fondue ohne Vorspeise

Jochens kulinarischer Höhepunkt wartet im Chalet de Gruyères. Dort bestellt er das klassische Fondue moitié-moitié mit Gruyère und Vacherin Fribourgeois.

Die Portion ist reichlich, aber nicht völlig übertrieben. Trotzdem gilt: Eine Vorspeise ist nicht notwendig – und eine zusätzliche Käseplatte möglicherweise eine ambitionierte Entscheidung. Viel Wasser, ein kleiner Salat und etwas Säure sind die besseren Begleiter.

Beim Essen sollte die Käsemasse regelmäßig umgerührt werden, damit sie nicht vollständig am Boden anbrennt. Eine dünne angebratene Schicht ist allerdings durchaus erwünscht. In der Schweiz wird sie häufig als besonderer Abschluss des Fondues betrachtet.

Und noch ein Tipp: Wird der Käse etwas kühler, wird er fester und bleibt besonders gut am Brot haften. Für Jochen ist das der Moment, in dem das Fondue sogar noch besser wird.

Unterwegs ohne Auto

Die Region lässt sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Jochen reist vollständig ohne Auto. Busse verbinden den Bahnhof mit dem Dorf, der Käserei und der Talstation des Moléson.

Für eine längere Reise durch die Schweiz kann sich der Swiss Travel Pass lohnen. Er umfasst zahlreiche Bahn-, Bus- und Schiffsverbindungen sowie den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten. Auch Eintritte in viele Museen und Ermäßigungen auf ausgewählte Bergbahnen sind enthalten. Jochen konnte damit unter anderem das H. R. Giger Museum besuchen.

Ob sich der Pass rechnet, hängt von der jeweiligen Route ab. Wer jedoch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und mehrere Ausflüge plant, sollte ihn zumindest prüfen.

Eine Region, die nach Käse schmeckt

Gruyère ist touristisch, manchmal fast bilderbuchhaft und in erster Linie eng mit einem Lebensmittel verbunden. Doch hinter dem weltberühmten Namen steckt eine Region, in der Käse noch sichtbar Teil des Alltags ist.

Die Kühe stehen auf den Bergwiesen. Die Milch wird morgens zur Alpkäserei gebracht. Über dem Holzfeuer entsteht der Käsebruch, in einfachen Reiferäumen lagern die Laibe und wenige Kilometer weiter landet der Käse im Fondue.

Dazwischen warten Bergpanoramen, ein mittelalterliches Schloss, stille Seitengassen und ein Alien-Museum, das eigentlich überhaupt nicht hierherpassen dürfte – und gerade deshalb erstaunlich gut funktioniert.

Am Ende ist Gruyère weit mehr als ein Tagesausflug für Käsefans. Aber ohne Käse sollte man die Region natürlich trotzdem nicht verlassen.

-

Die Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

Jetzt abonnieren

Zürich, Basel, Bern, Genf: An bekannten Städten mangelt es der Schweiz wirklich nicht. Fribourg dagegen fliegt bei vielen Reisenden noch immer unter dem Radar. Ziemlich zu Unrecht, findet Jochen. Denn nach wenigen Tagen vor Ort steht für ihn eine durchaus gewagte These im Raum: Ist Fribourg vielleicht die schönste Stadt der Schweiz?

Die Antwort hat natürlich viel mit persönlichen Vorlieben zu tun. Aber Fribourg vereint erstaunlich viele Dinge, die eine Stadt besonders lebenswert machen: mittelalterliche Gassen und junge Ideen, Ruhe und Kultur, großartiges Essen und jede Menge Natur. Dazu kommen freundliche Menschen, zwei Sprachen und eine Altstadt, die sich über Felsen, Hügel und mehrere Ebenen erstreckt.

Wie durch ein unsichtbares Tor

Wer mit dem Zug anreist, erkennt zunächst noch nicht unbedingt, was Fribourg so besonders macht. Rund um den Bahnhof wirkt die Stadt betriebsam und funktional: Geschäfte, Busse, moderne Gebäude – eine ganz normale Schweizer Stadt eben.

Doch nur wenige Minuten später verändert sich die Szenerie komplett. Der Bus fährt hinunter in die historische Altstadt, vorbei an alten Häusern und steilen Felswänden. Plötzlich liegt da eine nahezu mittelalterliche Welt: Kopfsteinpflaster, schmale Gassen, begrünte Ufer und die Saane, die sich in mehreren Schleifen durch die Stadt zieht. Es ist erstaunlich still. Statt Verkehrslärm hört man an vielen Stellen vor allem das Wasser des Flusses rauschen.

Für Jochen fühlt sich die Fahrt an, als würde er ein unsichtbares Tor durchqueren.

Eine Stadt auf mehreren Ebenen

Fribourgs historische Altstadt gehört zu den größten zusammenhängenden mittelalterlichen Stadtanlagen Europas. Ihr ältester Teil, das Burgquartier, liegt hoch oben auf einer felsigen Halbinsel. Darunter erstreckt sich entlang der Saane das Auquartier, das mit seinen kleinen Häusern und ruhigen Straßen beinahe dörflich wirkt. Dazwischen liegt die Neustadt mit Geschäften und etwas mehr städtischem Trubel.

Diese Höhenunterschiede prägen Fribourg. Fast überall geht es hinauf oder hinunter, über Treppen, Brücken und steile Straßen. Dafür eröffnen sich ständig neue Perspektiven: auf rote Dächer, Kirchtürme, Klöster, bewaldete Ufer und die Häuser, die scheinbar direkt an den Felskanten stehen.

Dabei wirkt Fribourg nicht wie eine kleine historische Kulisse, die nach einigen Straßenzügen wieder vorbei ist. Man kann stundenlang durch die Stadt laufen und entdeckt immer neue Gassen, Plätze, Brücken und Aussichtspunkte. Die Altstadt ist kein abgetrennter Museumsbereich – sie ist die Stadt.

Alte Gemäuer, junge Ideen

Fribourg hat rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwa 10.000 von ihnen studieren hier. Das sorgt für eine Mischung, die Jochen besonders begeistert: alte Gebäude, aber junge Ideen.

Zwischen mittelalterlichen Fassaden befinden sich Bars, kleine Musikclubs, Kulturzentren und Restaurants. Im Sommer verlagert sich vieles nach draußen. Menschen sitzen auf Terrassen über dem Fluss, treffen sich vor historischen Häusern oder hören Konzerte in Räumen, in denen früher Apotheken, Lagerhallen oder andere Betriebe untergebracht waren.

Ein Beispiel dafür ist der Port de Fribourg direkt an der Saane. Der große Außenbereich reicht beinahe bis ans Wasser und vermittelt zwischen grünen Ufern und steilen Felsen fast ein wenig Strandgefühl. Im Café du Belvédère gibt es dagegen nicht nur Essen, Getränke und gelegentliche Konzerte oder DJ-Sets, sondern vor allem einen fantastischen Blick über die Stadt.

Auch selbstverwaltete Kulturorte haben ihren Platz. In einem besonders schönen historischen Gebäude entstand aus einer zunächst provisorischen Nutzung ein Treffpunkt mit Bistro, Veranstaltungen, veganem Essen und Raum für Austausch. Genau solche Orte zeigen, dass Fribourg seine Geschichte bewahrt, ohne darin stehen zu bleiben.

Kulinarik zwischen Bergkäse und Edamame

Auch kulinarisch hält sich Fribourg nicht an die üblichen Erwartungen. Natürlich spielen regionale Produkte und Schweizer Käse eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist die Gastronomie überraschend modern und international.

Auf Jochens kulinarischem Best-of stehen unter anderem Süßkartoffelgnocchi mit Edamame, Gurken-Gazpacho mit Feta, Spargeltatar mit Sesam und Soja, Safranrisotto mit Bergkäse sowie klassisches Tatar mit hausgemachten Pommes. Auch bei den Desserts wird nicht gespart: Mangosorbet, Erdbeeren, Pistazien, Basilikumcreme und eine Schweizer Interpretation der Schwarzwälder Kirschtorte gehören zu den Erinnerungen, die geblieben sind.

Viele Restaurants befinden sich in umgebauten historischen Gebäuden – etwa in einer ehemaligen Apotheke oder einer alten Viehhalle. Besonders gut gegessen hat Jochen im kleinen Restaurant seines Hotels.

Wohnen mitten in der Altstadt

Das Hotel Le Sauvage liegt in der historischen Unterstadt, nur wenige Schritte von der Saane entfernt. Jochens Zimmer fühlte sich weniger wie ein klassisches Hotelzimmer und eher wie eine Wohnung in einem der alten Häuser an. Sogar eine kleine Küche gehörte dazu.

Nach dem Abendessen ging es noch einmal hinaus auf die Brücke, um die beleuchtete Altstadt zu betrachten. Danach: schlafen wie ein Baby. Zumindest bis Sonntagmorgen um sieben Uhr.

Denn so ruhig Fribourg sonst ist, so eindrucksvoll melden sich seine zahlreichen Kirchen, Kapellen und Klöster zu Wort. Wenn alle Glocken gleichzeitig läuten, verwandelt sich die beschauliche Altstadt kurzfristig in eine ausgewachsene Glockendisco.

Aussichtspunkte, Kathedrale und eine Bahn mit Wasserkraft

Wer schon einmal wach ist, kann den Morgen für einen Spaziergang nutzen. Einer der besten Aussichtspunkte befindet sich bei der kleinen Lorettokapelle oberhalb der Stadt. Von dort fällt der Blick über Dächer, Kirchtürme, Felsen und die Schleifen der Saane.

Kaum zu übersehen ist die Kathedrale St. Nikolaus. Ihr gewaltiger, unvollendeter Turm besitzt zwar keine Spitze, überragt aber trotzdem weite Teile der Stadt.

Eine weitere Besonderheit ist das Funiculaire, eine Standseilbahn aus dem Jahr 1899. Sie verbindet die Unterstadt mit dem höher gelegenen Zentrum und überwindet in wenigen Minuten rund 50 Höhenmeter. Besonders ungewöhnlich: Die historische Bahn wird ohne Strom betrieben. Stattdessen nutzt sie das Gewicht von Abwasser, um die Wagen zu bewegen.

Doch so sehenswert Kathedrale und Standseilbahn sind – Fribourgs eigentliche Attraktion bleibt für Jochen der Alltag. Das blaue Schwimmbecken zwischen roten Dächern. Ein Fußballplatz in einer Flussschleife. Junge Menschen, die bei geöffnetem Fenster Musik machen. Pferde auf einer Wiese am Rand der Stadt. Und immer wieder diese Ausblicke.

„Merci, au revoir“

Was von Fribourg außerdem in Erinnerung bleibt, ist die Freundlichkeit. Besonders aufgefallen ist Jochen ein kleines Ritual in den Bussen: Beim Aussteigen verabschiedeten sich die Fahrgäste mit einem „Merci“ oder „Au revoir“ von der Fahrerin oder dem Fahrer – unabhängig davon, ob sie 18 oder 80 Jahre alt waren.

Keine große Inszenierung, sondern eine selbstverständliche Geste des Respekts. Und eine, die sofort ansteckend wirkt.

Auch sprachlich ist Fribourg ein besonderer Ort. Die Stadt liegt an der Grenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Straßennamen und Hinweise sind vielfach in beiden Sprachen zu finden. Im Alltag wechseln die Menschen scheinbar mühelos zwischen Französisch, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.

Ein Ausgangspunkt für die Region

Fribourg lässt sich hervorragend ohne Auto erkunden. Die Altstadt ist eine Stadt zum Laufen, während Busse die höher gelegenen Viertel und den Bahnhof miteinander verbinden. Auch für Ausflüge in die Umgebung eignet sich Fribourg bestens.

Nicht weit entfernt liegt die Region La Gruyère – Heimat eines der berühmtesten Käse der Welt. Dort warten grüne Hügellandschaften, kleine Orte und natürlich jede Menge Gruyère. Mehr dazu gibt es in einer eigenen Podcastfolge.

Fribourg selbst ist dagegen ein Reiseziel, das sich nur schwer auf einzelne Sehenswürdigkeiten reduzieren lässt. Es ist die Kombination aus mittelalterlicher Architektur, Natur, Kultur, Kulinarik und alltäglichem Leben. Eine Stadt, die beschaulich wirkt, ohne langweilig zu sein. Historisch, aber nicht erstarrt. Klein, aber voller Leben.

Oder, wie Jochen nach seiner Reise feststellt: ein Ort, an dem man nicht nur ein paar Tage verbringen, sondern durchaus auch leben könnte.

-
Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

Jetzt abonnieren

Es gibt Orte, die sich nicht mit einem einzigen Ausblick beschreiben lassen. Scuol ist so ein Ort. Denn kaum öffnet man morgens die Augen, fällt der Blick aus dem Holzfenster direkt auf schroffe Berggipfel, grüne Wälder und rote Geranien vor dem Fenster. Fast wirkt es, als hätte jemand ein Gemälde aufgehängt – nur dass dieses Panorama echt ist.

Willkommen im Unterengadin. Genauer gesagt: in Scuol, einer kleinen Gemeinde im Südosten der Schweiz, nur eine halbe Stunde von Österreich und Italien entfernt. Während viele beim Engadin sofort an St. Moritz denken, geht es hier deutlich ruhiger zu. Weniger Glamour, mehr Natur. Weniger Trubel, mehr Platz zum Durchatmen.

Schon die Anreise ist Teil des Erlebnisses

Nach der Zugfahrt durch den fast 20 Kilometer langen Vereinatunnel verändert sich die Landschaft schlagartig. Große Bahnhöfe, Einkaufsstraßen und Menschenmengen verschwinden. Stattdessen geht es vorbei an kleinen Dörfern, türkisfarbenen Gebirgsflüssen und spektakulären Bergpanoramen. Schließlich endet die Reise an einem Bahnhof, der so beschaulich ist, dass man direkt vom Gleis in den Ort spaziert.

Und trotzdem ragen direkt dahinter die Alpen in den Himmel.

Ein Platz, an dem man einfach sitzen möchte

Nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt bringt eine Bergbahn Besucher hinauf auf Motta Naluns. Oben angekommen eröffnet sich ein Panorama, das selbst erfahrene Bergfans sprachlos macht: schneebedeckte Gipfel, weite Almwiesen, blühende Bergblumen und eine Ruhe, die man heute nur noch selten findet.

Statt den nächsten Aussichtspunkt abzuhaken, lohnt es sich hier, einfach einmal sitzen zu bleiben. Dem Summen der Bienen zuzuhören. Den Blick über das Tal schweifen zu lassen. Und festzustellen, dass manchmal genau das der schönste Programmpunkt eines Tages ist.

Natur, die einfach Natur sein darf

Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Schweizerische Nationalpark – der älteste Nationalpark der Alpen und bis heute der einzige Nationalpark der Schweiz.

Hier gelten strenge Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen werden, Hunde bleiben draußen, Sport abseits der Wanderwege ist tabu und es gibt keine Berghütten oder Skigebiete mitten im Schutzgebiet. Das Ergebnis ist beeindruckend: eine Landschaft, die sich weitgehend selbst überlassen bleibt.

Mit etwas Glück begegnet man hier Murmeltieren, Steinböcken, Gämsen oder Hirschen. Selbst Bartgeier, Wölfe und Luchse leben wieder im Park. Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt aber nicht nur die großen Tiere. Oft sind es gerade die kleinen Geschichten der Natur, die faszinieren – etwa Ameisen, die Blattläuse “melken” und im Gegenzug beschützen. Ein perfekt eingespieltes Ökosystem.

Ein Dorf mit eigener Architektur

Auch Scuol selbst überrascht.

Im historischen Dorfkern stehen die typischen Engadiner Häuser – massive, weiß verputzte Steinhäuser mit kleinen Fenstern, dicken Mauern und kunstvollen Verzierungen. Diese eingeritzten Muster heißen tatsächlich “Graffiti”. Das Wort stammt vom italienischen graffito und bezeichnet ursprünglich eingeritzte Zeichen – lange bevor Graffiti zur modernen Straßenkunst wurden.

Zwischen engen Gassen, Kopfsteinpflaster und jahrhundertealten Fassaden wirkt der Ort fast wie aus einer anderen Zeit.

Wasser spielt hier die Hauptrolle

Scuol ist außerdem für etwas bekannt, womit wohl die wenigsten rechnen: Wasser.

Mehr als 20 Mineralwasserquellen entspringen hier direkt aus dem Boden. Auf Dorfplätzen sprudelt unterschiedlich mineralisiertes Wasser einfach aus Brunnen, an denen Einheimische ganz selbstverständlich ihre Karaffen auffüllen.

Wer tiefer eintauchen möchte, kann sogar an einer Wasserdegustation teilnehmen. Tatsächlich schmecken die verschiedenen Quellen erstaunlich unterschiedlich – mal mineralischer, mal weicher, mal leicht prickelnd durch natürliche Kohlensäure. Verantwortlich dafür sind die unterschiedlichen Mineralstoffe, die das Wasser auf seinem jahrelangen Weg durch das Gestein aufnimmt.

Käse, Walnusskuchen und ein herzliches “Allegra”

Natürlich gehört auch die regionale Küche dazu. Besonders Käseliebhaber kommen im Unterengadin auf ihre Kosten. Schon beim Frühstück zeigt sich, wie selbstverständlich hier hervorragende regionale Produkte sind. Dazu kommen Spezialitäten wie der Engadiner Walnusskuchen – perfekt für eine Pause nach einer Wanderung.

Und noch etwas fällt schnell auf: Überall hört man das Wort “Allegra”. So begrüßen sich die Menschen hier tagsüber auf Vallader, einer Variante des Rätoromanischen. Wörtlich bedeutet es so viel wie “Freue dich” – und kaum ein Gruß könnte besser zu dieser Region passen.

Warum Scuol überrascht

Scuol ist kein Ort für die große Inszenierung. Gerade das macht seinen Reiz aus. Hier stehen nicht Luxus und Prestige im Mittelpunkt, sondern Berge, Natur, Ruhe und eine Region, die ihre Eigenheiten bis heute bewahrt hat.

Wer die Schweiz erleben möchte, wie man sie aus den schönsten Bildbänden kennt – mit mächtigen Gipfeln, urigen Dörfern, kristallklarem Wasser und endlosen Wanderwegen –, findet im Unterengadin genau das. Nur eben ohne die Menschenmassen.

-
Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

Jetzt abonnieren

Hey ,

bist Du auf Reisen eher Team „treiben lassen“ oder Team „alles durchplanen“? Oder ist es der Mix, der eine Reise unvergesslich macht? Dazu lassen wir Euch in der neuen Reise-Notiz ein paar Gedanken da. Was in Erik und Lydia so vorging, als Captain Dietz beim Hausboot-Abenteuer das Ruder übernommen hat, erfahrt Ihr in einem sehr lustigen Interview! UND es gibt fantastische Sets mit Reisebüchern zu gewinnen🍀, die Euch die Welt nach Hause bringen, wenn Ihr mal nicht unterwegs seid.

Sweet Sunday 💗
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:

✒️Editors Note: Sonjas Reise-Notiz
💎News: DRINNIES im Video & Tipps von 22places
🎙️Im Interview: Erik & Lydia unterwegs mit Captain Dietz
🍀Gewinnspiel: 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen
🫎 Bella Skandinavia: Tamina über ihre Liebe zum Norden
🔝Top-List Mainz: 5 Tipps von Mainzeline
👯‍♀️ Das Reisen Reisen Team stellt sich vor: Sonja
💕 Podcast-Liebling: Taipeh

✒️Editors Note

💎 FUNKELNIEGELNAGELNEUE NEWS

😎Die DRINNIES in unserem neuen Podcast-Wohnzimmer!

Die DRINNIES in da house und Einweihungsparty im neuen Reisen Reisen Podcast-Wohnzimmer in Köln - wenn das kein Grund zum Feiern ist 🥳! Jetzt gibt es die Live-Aufzeichnung zu den beiden Folgen mit Giulia Becker und Chris Sommer über die Mutter aller Städte: New York! Uns hat das wundervolle, lustige und auch nachdenkliche Gespräch riesig Spaß gemacht und Euch geht’s bestimmt genauso!

Geich reinschauen

👩‍❤️‍💋‍👨It’s a match! 22places & Reisen Reisen

Wahrscheinlich kennt Ihr Jenny und Basti von 22places schon? Tatsächlich verbindet uns sooo viel mit den Reisenden, Sonnenkindern, Eltern und Bestseller-Autoren, dass eine Zusammenarbeit längst überfällig war. Was wir lieben: In ihrem Online-Reisemagazin gibt’s wie bei uns nur Tipps aus erster Hand - alle Destinationen wurden von ihnen und ihrem Team selbst bereist und getestet. Und jetzt kommt’s: In drei Weekender-Folgen teilen sie ihr Expertenwissen mit Euch! Los geht’s mit dem Thema Citypässe - wann sie sich lohnen und wann eher nicht.

Hör gleich mal rein!

👩‍❤️‍👨 REISEBEGLEITER*INNEN

Fresh on air für Euch: die zweite Folge zum irisch-guten Hausboot-Abenteuer! Ein Gespräch über magische Momente und unvorhersehbaren Challenges mit den Reisebegleiter*innen von Captain Dietz - Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff vom Podcast Tierisch! und Erik Lorenz von weltwach.

RR: Was war Euer erster Gedanke, als das Hausboot abgelegt hat?
Erik: Dass es viel größer wirkt, sobald es sich tatsächlich bewegt. Während der Einweisung sah alles noch recht einfach aus – beim Ablegen hatte ich plötzlich deutlich mehr Respekt vor der Aufgabe.
Lydia: Hoffentlich fährt Michi (oder war’s Erik?) nicht rückwärts in die anderen Boote rein.

RR: Wie hat sich Michi als Kapitän geschlagen?
Lydia: Nachdem er die Seitenruder für sich entdeckt und ab da exzessiv abgefeiert hat, war’s ganz in Ordnung!
Erik: Eigentlich startete er ja als Deckhand-Dietz, zuständig fürs Deckschrubben und andere wichtige Aufgaben fernab des Steuerrades. Schließlich hatte er anders als Lydia und ich nicht den Abschlusstest des Online-Tutorials absolviert. Aber er hat sich dann zügig den Kapitänsposten erarbeitet, indem er sich mit bewundernswerter Begeisterung auf alles stürzte, was irgendwie nach Knopf, Hebel oder technischem Feature aussah. Und richtig, das Seitenruder hat sein Leben verändert. Danach war er kaum noch zu bremsen.

RR: Was macht das Reisen auf dem Wasser besonders?
Lydia: Das Licht, die Landschaft, die Ruhe und das Abenteuer, so ein riesiges Boot zu steuern. In Gebieten und Dörfern zu landen, die mit dem Auto gar nicht so zu erreichen sind. Nachts in den Schlaf geschaukelt zu werden.
Erik: Für mich ist es diese Mischung aus Freiheit und Langsamkeit. Man ist ständig unterwegs, aber nie in Eile. Dazu der Wind, die Wellen, die Wiesendüfte – man erlebt die Landschaft aus einer völlig anderen Perspektive, nicht als jemand, der durchfährt, sondern als Teil davon.

RR: Gab es Momente, in denen Ihr dachtet: Genau deshalb machen wir das?
Lydia: Am letzten Nachmittag. Die Sonne steht tief, ein Guinness in der Hand, irische Musik auf der Box. Erik liest neben mir auf Deck ein Buch, während ich das Boot langsam durch die friedliche Landschaft steuere. Glück pur. Ganz im Hier und Jetzt. Bis wieder der Motor ausfiel… :-D
Erik: Haha, genau! Als ich dort auf dem Sonnendeck saß, über den Shannon blickte, alles ruhig war, wir endlich das Boot im Griff hatten – da dachte ich: Das hier ist die perfekte Mischung aus Reise, Abenteuer und Entschleunigung. Dass sich kurz darauf der Motor verabschiedete, gehört rückblickend irgendwie auch dazu. Ein anderer Moment war, als wir mit dem Hausboot in Clonmacnoise anlegten. Man kommt vom Wasser, läuft wenige Minuten – und steht plötzlich zwischen den Ruinen einer über tausend Jahre alten Klosteranlage.

RR: Und wie sieht es mit Chaos-Momenten aus?
Lydia: Der Motor war – bei anderer Gelegenheit – mitten in einem engen Kanal vor einer Schleuse ausgefallen. Wir blockierten alles, trieben quer, warteten auf die Techniker, und Erik und Michi? Nutzten die Zeit, um endlich mal in der Küche Geschirr zu spülen ...
Erik: Und eine Folge mit Michi für unser Podcast-Format Weltwach Extrem aufzuzeichnen! Wenn ich so darüber nachdenke: Wir waren ziemlich produktiv dafür, dass wir jegliche Kontrolle über unser Boot verloren hatten!
Ebenfalls im Herzen tragen werde ich die Momente, in denen Michi, der Hüne, sich an der niedrigen Decke den Kopf stieß, anschließend gebückt durchs Boot tanzte und “Esmeralda!” rief, während Lydia und ich versuchten, zwischen Wind, Wellen und Lachflashs irgendwie die Richtung zu halten.

RR: Was sollte man wissen, bevor man einen Hausboot-Trip plant?
Lydia: Nicht zu feste Stationen planen. Einfach in den Tag reisen, anstatt Sehenswürdigkeiten hinterher zu hetzen. Viel mit den unfassbar netten Einheimischen plaudern. Die haben oft tolle Tipps.
Erik: Hin und wieder wurde es aufregend, ja, aber: Man muss kein Bootsprofi sein. Nach ein, zwei Tagen bekommt man erstaunlich schnell ein Gefühl für die Steuerung, das Leben an Bord, das Vertäuen, … na gut, bis ich zuverlässig die Knoten drauf hatte, mag es auch drei oder vier Tage gedauert haben.

RR: Wenn Ihr die Reise mit drei Worten beschreiben müsstet …
Lydia: Frieden, Aufregung und Teamgeist.
Erik: Knotentechnik, Schwan-Effekt und Giraffenloch!

Ab in die Kajüte!

🖤 Wir trauen um Lydia

Wir sind fassungslos und trauern um unsere Kollegin und Freundin Lydia Möcklinghoff. Lydia ist am Freitag, 3. Juli, bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben gekommen. Sie war auf dem Weg ins Pantanal, wo sie seit Jahren wissenschaftlich forscht. Ihre Leidenschaft, ihre Liebe galt dem großen Ameisenbären. Lydia war klug, lustig, herzlich und nicht nur verliebt in Ameisenbären, sondern in Menschen und das Leben. Nie wird Michi vergessen, wie er mit Erik und Lydia in den Pub gegangen ist und sie es nach einer Stunde schaffte, dass alle mit allen sprachen, sich austauschten und miteinander lachten. Vom ganzen Team an Lydias Freunde und Familie: unser herzliches Beileid.

🍀GEWINNSPIEL

📚 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen!

Man kann nicht ständig verreisen. Umso schöner sind Bücher, die uns ohne Kofferpacken außergewöhnliche Abenteuer erleben lassen. Und genau dafür steht der Malik Verlag mit seiner Abenteuer- und Reiseliteratur – ebenso wie Taminas Buch „Die Füße im Sand, die Nase im Wind“, das mit jeder Geschichte Fernweh weckt. Wir verlosen vier Pakete mit jeweils vier Büchern. Die enthaltenen Titel variieren, doch eines ist bei jedem mit dabei: ein Exemplar von Tamina!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworte die folgende Frage:
Den Schweden ist ihre Kaffeepause “Fika” heilig. Wo hattest Du Deine bisher beste “Vierte Mahlzeit” 🍰?

Schick Deine Antwort mit Deiner postalischen Adresse bis zum 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr per E-Mail an sonja@reisen-reisen-der-podcast.de. Unter allen Antworten verlosen wir die vier Buch-Pakete. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück 🍀!
Die Teilnahmebedingungen findest Du am Ende des Newsletters 👇

🫎 BELLA SKANDINAVIA MIT TAMINA

Unsere Reise durch Bella Skandinavia geht weiter! Immer mit dabei in unserem fünfteiligen Podcast-Special ist unsere Freundin, „Wunderschön“-Moderatorin und Skandinavien-Fan Tamina Kallert. Warum Ihr da mal hin müsst? Bitte hier entlang 👉!

RR: Wer sollte unbedingt mal nach Skandinavien reisen?
Tamina: Jeder, der Lust am Reisen hat. Es sind nicht nur die wunderbaren Landschaften, die schönen roten Holzhäuschen und die frische Natur an Seen und Meer. Es sind auch die tollen Städte mit ihrem großartigen Design, die herzlichen Menschen und die vielen kleinen und großen Entdeckungen, die man unterwegs macht. Je nachdem, wo man gerade ist, zeigt sich Skandinavien immer wieder von einer neuen Seite. Genau diese Vielfalt begeistert mich jedes Mal aufs Neue.

RR: Wie sieht ein typischer Skandinavien-Moment für Dich aus?
Tamina: Ich denke da sofort an einen Morgen im Camper irgendwo in Schweden oder Finland. Man wacht auf und hört als Erstes die Vögel – ein richtiges Konzert rund um einen herum. Dann klettert man aus dem Bus, läuft barfuß über die weichen Kiefernnadeln Richtung See, setzt sich ans Ufer und hört nur das leise Flapp Flapp des Wassers und den Wind in den Bäumen. Wenn man Glück hat, hat man sich vorher noch einen Kaffee gegriffen und nimmt die ersten Schlucke, während die Morgensonne langsam über die Baumwipfel kommt. Alles ist friedlich, frisch und völlig entspannt. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist sogar noch keine Mücke unterwegs ;-)

RR: In Deinem Buch “Die Füße im Sand, die Nase im Wind” nimmst Du uns auch mit nach Småland. Was verbindet Dich mit der Region?
Tamina: Vor allem Astrid Lindgren! Allein dieses Bullerbü-Gefühl hat mich schon begeistert, bevor ich überhaupt dorthin gereist bin. Wir waren auf den Spuren von Astrid Lindgren unterwegs, und vieles von dem, was ihre Geschichten und Figuren ausmacht, begegnet einem dort tatsächlich. Diese Zuversicht von Pippi Langstrumpf zum Beispiel: „Das haben wir noch nie gemacht, also wird es bestimmt gut.“ Diese Offenheit dem Leben gegenüber, dieses Frische und Unbeschwerte – das spürt man an vielen Orten.

Dazu kommen Werte, die ich sehr mag: das schwedische „Lagom“, also das richtige Maß. Nicht immer höher, weiter, schneller, sondern einfach genau richtig. Oder die Fika, die Kaffeepause, die man ganz selbstverständlich in den Alltag integriert und bei der man sich bewusst Zeit füreinander nimmt. Für mich ist das ein unglaublich sympathisches und vielseitiges Land.

RR: Welches Erlebnis ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Tamina: Mit Skandinavien verbinde ich ganz besonders Midsommar. Das liegt auch daran, dass ich selbst um diese Zeit Geburtstag habe. Und es war ein großartiges Erlebnis, meinen Geburtstag einmal gemeinsam mit den Schwedinnen und Schweden zu feiern. Wir sind in die Wälder gezogen, haben Blumen gepflückt und Zweige gesammelt, und ich durfte sogar dabei helfen, die große Mittsommerstange zu schmücken. Später haben dann alle gemeinsam gefeiert – Groß und Klein, Jung und Alt. Es wurde gesungen, getanzt und natürlich unglaublich lecker gegessen.

Dieses Feiern der hellen Sommernächte, das Zusammensein in der Natur und die besondere Stimmung, wenn es selbst spätabends kaum dunkel wird – das ist etwas ganz Magisches. Midsommar im hohen Norden zu erleben, kann ich wirklich jedem nur empfehlen.

RR: Du bist viel unterwegs - was darf in Deinem Koffer niemals fehlen?
Tamina: In meinem Koffer darf tatsächlich nie etwas Warmes fehlen – eine gemütliche Strickjacke oder Wollsocken sind immer dabei. Gerade in Skandinavien können die Abende selbst im Sommer überraschend frisch werden. Bei meiner letzten Reise nach Finnland hatte ich ausgerechnet die Wollsocken vergessen und mir vor Ort neue gekauft. Das war zunächst eine kleine Panne, ist heute aber eine schöne Erinnerung an die Reise. Und ganz egal, wohin es geht: Ein bisschen Platz für spontane Fundstücke, kleine Souvenirs und besondere Erinnerungen muss im Koffer immer bleiben.

Ab in den Norden

🔝UNSERE TOP-LIST IM JULI

✌️6 Highlights in Mainz

Der Großteil des Reisen Reisen-Teams lebt in Köln, aber 1/4 halten die Mainz-Fahne hoch! Höchste Zeit, dieser schönen Stadt am Rhein einen Besuch abzustatten. Lena von Mainzeline nimmt uns mit zu ihren Lieblingsplätzen!

🥕 Wochenmarkt mit Markfrühstück
Der Wochenmarkt, der dienstags, freitags und samstags stattfindet, ist einfach immer einen Besuch wert. Eine echte Institution ist das Mainzer Marktfrühstück, bei dem Ihr von März bis Oktober rund um den Dom “Wurst, Weck und Woi” genießen könnt - Klassiker!

😋Gaugass mit den besten Pancakes der Stadt
Die Gaustrasse - auch “Gaugass” - sorgt mit der steilsten Strassenbahnstrecke Europas (!) für Lissabon-Vibes. Hier findet Ihr super viele individuelle Geschäfte und Restaurants, wie das Café Dicke Lilli, gutes Kind mit den besten Pancakes der Stadt.

🚶🏻‍♀️‍➡️Ein Spaziergang wie im Urlaub
Das Naturschutzgebiet Mainzer Sand liegt etwas außerhalb am Lennebergwald. Mit seinen Sandwegen, mediterranen Pflanzen und seltenen Tieren fühlt man sich hier wie im Urlaub. Besonders schön zum Sonnenuntergang!

🍧 Ganz schön N’Eis
Das beste Eis der Stadt gibt’s bei N’Eis. An den zwei Standorten am Gartenfeldplatz und am Rhein - und vielen weiteren kleinen Verkaufsstellen - bekommt Ihr neben Klassikern auch fancy Sorten wie Mohn-Marzipan, American-Cheesecake, Lakritz oder Spundekäs - alles aus natürlichen und regionalen Zutaten.

🦢 Über drei Brücken musst Du gehn …
Ein Spaziergang am Rhein ist immer ein Highlight. Vom Winterhafen bis zum Zollhafen ist man ein gutes Stück unterwegs, läuft dabei aber immer am Wasser entlang. Wer es ausgedehnter mag, dem empfehle ich die 3-Brücken-Tour!

💗Kleine Cafés und Läden
In Mainz gibt es sehr viele individuelle, inhabergeführte Cafés und Boutiquen. Für so eine kleine Stadt ist das wirklich bemerkenswert! Ich liebe zum Beispiel das Café Hilda in der Neustadt mit den leckersten NY Style Cookies und fantastischem Matcha!

Noch mehr Tipps gibt’s 👉 hier! Sehen wir uns?

👯 DAS REISEN REISEN TEAM STELLT SICH VOR

✌️Hi, ich bin Sonja!

Was machst Du bei Reisen Reisen?
Alles, was mit Text zu tun hat, zum Beispiel schreibe ich die Skripte für die Werbespots und diesen Newsletter - ich interviewe mich also gerade selbst 🤭

Welches Ziel einer Podcast-Folge hat Dich besonders inspiriert?
Eigentlich möchte ich nach jeder Folge sofort die Koffer packen, was dazu führt, dass ich unsere Reisepläne ständig revidiere. Wir waren schon in Südtirol, Porto, Valencia und in den North York Moors - wunderschön! Im Oktober haben wir den Oman geplant, mal schauen, ob das klappt. Aber im Moment möchte ich eigentlich doch lieber auf die Kapverden. Oder nach Skandinavien …

Berge oder Meer?
Da ich über keinen nennensweswerten Orientierungssinn verfüge, kann ich mich am Meer besser als in den Bergen entspannen. Da muss ich keine komplizierten Wege finden - es geht einfach geradeaus. Unserem Hund geht es genauso, so dass er nur am Strand frei laufen kann. Wenn er mit anderen Hunden über den Sand tollt, geht mir das Herz auf - so viel Lebensfreude!

Ein Ziel, das Du immer wieder besuchst?
Sylt, siehe oben☝️Und Paris, siehe unten 👇

Deine Lieblingsstadt?
Keine andere Stadt beamt mich so schnell in eine andere Welt wie Paris. Vier Stunden mit dem Zug und - zack - sitzt Du mit einem petit rouge vorm Bistro. Zuletzt war ich mit meiner Tochter dort (☝️), weil wir unbedingt ein Notizbuch von Louise Carmen haben wollten. Ein Jahr haben wir uns die Insta-Videos hin- und hergeschickt, bevor wir hingefahren sind. Sie sind wirklich wunderschön, Begleiter fürs Leben und natürlich auf Reisen!

Ein unvergessliches Reiseerlebnis?
In Apulien sind wir mal samstags so spät gelandet, dass wir nicht einkaufen konnten. Und in der Nebensaison haben die Supermärkte sonntags geschlossen. Da schreibt unser Vermieter: Mein Freund Gianni öffnet seinen Laden im Ort am Sonntag um 12 Uhr für Euch! Unglaublich. Wir dachten, das klappt niemals. Aber tatsächlich gingen um Punkt 12 Uhr die Rollläden hoch. Überhaupt hat mich die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen dort total umgehauen.

Dein skurrilstes Souvenir?
Auf Ibiza waren wir zum Sonnenuntergang bei Sunset Ashram. Die haben dort einen netten Shop mit völlig überteuerten Boho-Kleidchen, die eigentlich gar nicht mein Ding sind. Aber mit den spherischen Vibes im Ohr und im schummrigen Licht der Umkleide war ich mir sicher, das Kleid meines Lebens gefunden zu haben. Spoiler: Es war nicht das Kleid meines Lebens. Irgendwann habe ich es aus dem Schrank gefischt und mich gefragt: Was ist das denn für ein billiger Fetzen?

Deine Pläne für dieses Jahr?
Im September geht es ins Luberon in Südfrankreich. Wir haben ein Haus in einem verwunschenen kleinen Ort gebucht, den wir mal zufällig entdeckt haben und der hoffentlich nie auf Instagram auftaucht 🤫. Eine Woche auf Märkte gehen, im Bistro Leute schauen und abends bei Grillengezirpe Pissaladière im Garten essen. Nichts schmeckt für mich mehr nach Süden!

💕 PODCAST- LIEBLING

Schillerndes Taipeh

Ein Best Of Asia & Stadt der Stunde: Funkelnde Tempel treffen auf Stadtviertel voller Ideen. Eine einmalige Essens-Szene begeistert zwischen grandiosen Nachtmärkten und verrückter Sterne-Küche. Coole Bars verstecken sich hinter kleinen Buchläden - und all das in einer extrem sicheren und für alle Gesinnungen, Gedanken und Geschlechter offenen Stadt. Komm mit in eine der aufregendsten und freundlichsten Metropolen, die diese Welt aktuell zu bieten hat: Taipei hat unser Hirn und Herz gewonnen!

Und vielleicht auch bald Deins?

WERBUNG · ADAC

⭐Dieser Newsletter wird präsentiert von:

Willkommen im Club!

Stell Dir vor, Du bist unterwegs. Irgendwo im Nirgendwo. Und dann passiert’s: Panne! Gut, wenn Du dann jemanden hast, der nicht fragt „Wie konnte das passieren?“, sondern einfach: „Wir regeln das!“ Der ADAC ist genau dieser jemand. Mit über 22 Millionen Mitgliedern sorgt er dafür, dass Menschen weltweit entspannt unterwegs sein können – dank schneller Hilfe und umfassendem Schutz auf Reisen UND zuhause. Und das schon ab 54 Euro im Jahr!

Noch kein Mitglied?

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Veranstalter des Gewinnspiels ist die RRM Reisen Reisen Media GmbH. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden einer Antwort auf die Gewinnspielfrage per E-Mail an die angegebene Adresse. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen wird der Gewinn per Losverfahren unter den Teilnehmenden ermittelt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jede Gewinner*in erhält jeweils ein Buch-Set, bestehend aus vier Büchern. Die Titel variieren. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht. Die Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung zu finden.
Sonstiges: Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden oder anzupassen, sofern dies erforderlich ist.

“Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“
Astrid Lindgren

Wir hoffen, du hattest Spaß! Wenn du noch ‘nen Moment hast, empfiehl uns und diesen Newsletter gern weiter. 💚

Empfehlungen ohne Kennzeichnung sind redaktionell und unbezahlt. Bezahlte Kooperationen kennzeichnen wir ausdrücklich.

© 2026 Reisen Reisen - der Podcast. Alle Rechte vorbehalten.
www.reisen-reisen-der-podcast.de | news@reisen-reisen-der-podcast.de
Impressum | Datenschutz

Für diese Reise geht es auf den Shannon River, den längsten Fluss Irlands. Eine Lebensader, die das Land seit Jahrhunderten prägt. Früher war sie Handelsweg, Verbindung und Versorgungsader. Heute ist sie vor allem eines: eine Einladung, das Tempo rauszunehmen. Zumindest theoretisch.

Denn wer mit einem Hausboot unterwegs ist, merkt ziemlich schnell: Entschleunigung bedeutet nicht automatisch, dass der Puls immer niedrig bleibt.

An Bord sind diesmal gleich drei Podcast-Stimmen: Michi von Reisen Reisen, Erik von Weltwach und Lydia vom Podcast Tierisch. Drei Menschen, ein Boot, ein Fluss und die große Frage, wie schwer es eigentlich sein kann, so ein Hausboot geradeaus zu steuern.

Die Antwort kommt ziemlich schnell: schwerer als gedacht.

Leinen los und direkt ins Abenteuer

Am Anfang steht die große Romantik. Langsam über den Shannon gleiten, vorbei an Wiesen, Dörfern, Steinbrücken und alten Schleusen. Kein Verkehrslärm, kein Zeitdruck, nur das Brummen des Motors und das Schwappen des Wassers.

So ungefähr hatten sich alle diese Reise vorgestellt. Die Realität sieht erst einmal anders aus. Das Boot reagiert verzögert, der Wind macht, was er will, und aus kleinen Korrekturen werden schnell große Schlangenlinien. Während Michi am Steuer kurbelt, treibt das Boot mal nach links, mal nach rechts. Die gute Nachricht: weit und breit ist erst einmal kein anderes Boot zu sehen.

Schon die erste Besichtigung an Bord zeigt, dass Hausbooturlaub seine ganz eigenen Herausforderungen mitbringt. Das Boot ist eigentlich geräumig, mit mehreren Kabinen, zwei Bädern, Küche und Aufenthaltsraum. Für Michi mit seinen fast zwei Metern Körpergröße wirkt es trotzdem stellenweise wie eine sehr hübsche Puppenstube. Rettung bringt ein Schiebedach, durch das er seinen Kopf stecken kann. Fortan wird dieses Stück Boot zur Art persönlichem Giraffenloch.

Noch ist alles neu. Die Knoten müssen gelernt, die Taue richtig gehalten, das Steuer verstanden werden. Nach einer kurzen Einweisung durch Rob vom Bootsverleih geht es los. Erst durch eine schmale Brücke, dann raus auf den Fluss. Und auch wenn noch niemand so richtig souverän aussieht, beginnt genau hier das, was eine gute Reise ausmacht: Man wächst langsam hinein.

Der Shannon: Irlands stille Lebensader

Sobald das Boot erst einmal fährt, zeigt sich, warum diese Art zu reisen so besonders ist. Der Shannon ist kein Fluss, den man nur überquert. Man bewegt sich mit ihm. Er führt vorbei an überschwemmten Wiesen, an Schwänen, Vögeln, kleinen Orten und weiten Himmeln. Das Licht spiegelt sich im Wasser, Wolken ziehen über die Landschaft, und plötzlich fühlt sich Irland nicht mehr wie ein Ziel an, sondern wie ein Zustand.

Für Lydia ist diese Reise auch eine Rückkehr. Schon als Kind war sie mit dem Hausboot auf dem Shannon unterwegs. Später noch einmal mit ihrer Schwester. Viele Erinnerungen sind verschwommen, aber das Gefühl ist geblieben: dieses langsame Vorankommen, die Natur rundherum, die kleinen Dörfer, in die man vom Wasser aus hineingleitet.

Genau darin liegt der Reiz. Wer Irland vom Hausboot aus erlebt, sieht nicht nur die bekannten Bilder aus Reiseprospekten. Man kommt an Orte, die sonst schnell übersehen werden. Man legt irgendwo an, steigt aus, landet in einem Pub, spricht mit Menschen, die am Fluss leben, und bekommt ein anderes Gefühl für das Land.

Clonmacnoise: ein Morgen zwischen Ruinen und Krähen

Einer der ersten großen Stopps ist Clonmacnoise. Schon die Annäherung ist besonders: Am frühen Morgen liegt das Boot am Steg, dahinter öffnet sich der Blick auf eine der bedeutendsten frühchristlichen Klosteranlagen Irlands. Alte Rundtürme, zerfallene Mauern, keltische Grabsteine, grünes Gras, Moos, Flechten und der Shannon im Hintergrund.

Clonmacnoise wurde im 6. Jahrhundert gegründet und war über Jahrhunderte ein wichtiges Zentrum für Mönche, Gelehrte und Pilger. Heute ist es ein Ort, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen. Die Ruinen stehen da, manche wackelig und doch seit Ewigkeiten stabil. Krähen nisten in den alten Türmen. Der Wind zieht über die Wiesen. Unten liegt das Boot.

Es ist einer dieser Orte, an denen Irland plötzlich sehr alt wirkt, aber nicht museal. Eher lebendig auf eine stille Art.

Athlone: Burg, Pub und Geschichten vom Fluss

Weiter geht es nach Athlone, mitten im Herzen Irlands. Schon die erste Schleuse dorthin wird zur kleinen Mutprobe. Das Boot kommt schräg rein, die Crew wird kurz nervös, aber die Schleusenwärter bleiben freundlich entspannt. Einer von ihnen arbeitet seit Jahrzehnten an dieser Stelle und hat offenbar schon sehr viel Schlimmeres gesehen als drei Podcaster, die noch üben.

In Athlone wartet Carmel Duffy, Managerin des Athlone Castle Visitor Centre. Sie erzählt von der Stadt, von der Burg aus dem 12. Jahrhundert, von der besonderen Lage im Zentrum Irlands und vom Shannon als Verbindungslinie. River, road and railway treffen hier zusammen. Der Fluss hat Athlone geprägt, wirtschaftlich, kulturell und ganz persönlich.

Carmel ist selbst am Shannon aufgewachsen. Ihre Mutter stammte von der einen Seite des Flusses, ihr Vater von der anderen. Als Kind wurde sie mit dem Ruderboot übergesetzt, wenn der Weg über Land zu umständlich war. Solche Geschichten machen klar, dass der Shannon hier nicht nur Kulisse ist. Er gehört zum Alltag, zur Familiengeschichte, zur Identität der Menschen.

Und natürlich gehört zu Athlone auch der Pub. Nur ein paar Minuten vom Castle entfernt liegt Sean’s Bar, der angeblich älteste Pub Irlands. Überhaupt zeigt sich auf dieser Reise immer wieder: Die besten Momente entstehen oft dort, wo Wasser, Geschichte und ein gutes Pint zusammenkommen.

Golf, Ginster und ein Hot Tub am See

Vom historischen Athlone führt die Route weiter Richtung Glasson Lakehouse Golf Club. Nach Wind, Wellen und kleineren nautischen Unsicherheiten wartet dort eine Golfstunde mit Colum. Der ehemalige Profi bleibt entspannt, obwohl die Crew mit Verspätung eintrifft. Auch das scheint ein Muster dieser Reise zu sein: Die Iren und Irinnen nehmen einen freundlich auf, selbst wenn man etwas später, etwas zerzauster und etwas windgegerbter auftaucht.

Die Anlage selbst liegt wunderschön zwischen Wiesen, Wasser, Wald und leuchtendem Ginster. Ob am Ende alle Talent fürs Golfen haben, ist zweitrangig. Wichtig ist vor allem der Blick. Dieses irische Grün, dazu das Gelb des Ginsters und dahinter wieder Wasser.

Noch luxuriöser wird es wenig später in der Wineport Lodge. Das Boot legt direkt am Hotel an, dann gibt es Bademäntel, Sauna, Hot Tub, Prosecco und einen Blick über den See. Nach Sturm, Wind und Adrenalin fühlt sich das fast absurd schön an. Eben noch gegen Wellen gekämpft, kurz darauf im warmen Wasser sitzen, während die Sonne zwischen den Wolken hervorkommt.

Deputy Manager Brandon beschreibt den Ort später als Platz, an den man kommt, um den Pauseknopf zu drücken. Nicht shoppen, nicht hetzen, nicht abhaken. Einfach da sein. Er nennt es den Schwaneneffekt: oben gleitet alles ruhig und elegant, unter Wasser arbeiten die Füße unermüdlich weiter. Eine ziemlich passende Metapher, nicht nur für Hotellerie, sondern auch für diese Reise.

Sturm, Suppe und der Purple Onion

Am nächsten Tag zeigt sich der Shannon wieder von seiner raueren Seite. Der Wind geht stark, das Wasser ist unruhig, das Boot schaukelt über die Wellen. Drinnen scheppern Gläser und Töpfe, ein kleiner Fernseher löst sich aus seiner Befestigung. Draußen wird weiter gesteuert, gewinkt, geflucht und gelacht.

In Tarmonbarry ist die Pause im Purple Onion deshalb mehr als verdient. Ein Pub, aber nicht einfach irgendeiner. Hier gibt es gutes Essen, Kunst an den Wänden und eine eigene Galerie im oberen Stockwerk. Fish and Chips, Curry, Tartlets, Suppe, dazu ein warmer Raum nach Stunden im Wind. Genau solche Orte machen eine Hausbootreise aus. Man legt an, steigt aus und landet plötzlich in einem Pub, der viel mehr ist als nur ein Pub.

Wenn der Motor streikt

Natürlich wäre diese Reise keine echte Hausbootreise, wenn nicht irgendwann etwas schiefginge. Kurz nach dem Purple Onion biegt die Crew in den schmalen Clondra Canal ein. Der Motor, der bis dahin zuverlässig gerattert hat, wird plötzlich still. Das Boot treibt quer im Kanal. Nichts geht mehr.

Der Anker wird geworfen, allerdings nicht ganz so, wie Profis das vermutlich tun würden. Statt sicher zu halten, läuft die Kette in voller Länge ab, und das Boot pendelt langsam zwischen den Ufern hin und her. Der Kanal gehört nun vorübergehend ihnen. Nicht freiwillig, aber sehr gründlich.

Es folgen Telefonate, Missverständnisse, Schokolade als Krisennahrung und schließlich Hilfe vom Bootsverleih. Irgendwann läuft der Motor wieder, und die Crew schafft es in den Zielhafen. Hungrig, durstig und mit etwas mehr Respekt vor Booten, Kanälen und Ankerketten.

Doch auch hier zeigt Irland wieder seine schönste Seite. Im Richmond Inn ist die Küche eigentlich schon geschlossen. Essen gibt es erst im nächsten Dorf, ausgerechnet dort, wo sie gerade herkommen. Also bietet die Wirtin kurzerhand an, sie hinzufahren. Ihre Gäste sollen sich für ein paar Minuten einfach selbst ihr Bier zapfen.

Man kann Gastfreundschaft kaum schöner zusammenfassen.

Abenteuer und Entschleunigung

Am nächsten Morgen ist alles wieder anders. Die Sonne scheint, die Stimmung ist hell, und langsam entsteht dieses Gefühl, dass man das Boot inzwischen versteht. Die Seitenruder sind entdeckt, das Steuern wird sicherer, das Winken lässiger. Nur die Brücken bleiben aufregend. Bei sehr hohem Wasserstand wird es unter manchen Durchfahrten so eng, dass Michi auf Knien steuern muss, während alle den Kopf einziehen.

Hausbooturlaub auf dem Shannon ist also nicht nur Ruhe. Es ist auch Aufregung, Teamwork, Improvisation und die Erkenntnis, dass Entschleunigung manchmal einen ziemlich hohen Puls haben kann. Aber genau darin liegt der Zauber. Die ersten Tage sind vielleicht mehr Abenteuer als Entspannung. Doch mit jeder Schleuse, jeder Brücke, jedem Anlegen verschiebt sich das Verhältnis. Man wird ruhiger. Sicherer. Irgendwann liegt jemand auf dem Bug, die Hände hinter dem Kopf, während links und rechts Schilf, Schwäne und gelbe Wiesen vorbeiziehen.

Und dann ist sie plötzlich da, die Entschleunigung.

Nicht als perfekte Postkartenidylle. Sondern als etwas, das man sich unterwegs erarbeitet. Zwischen Wind und Wasser, Pub und Schleuse, Hot Tub und Motorausfall. Auf einem Fluss, der Irland seit Jahrhunderten verbindet und der bis heute zeigt, wie schön es sein kann, nicht immer den schnellsten Weg zu nehmen.

_

Diese Episode entstand in Kooperation mit Tourism Ireland.

Jetzt abonnieren

Skandinavien kann Sommer. Das ist keine Überraschung. Lange Tage, helle Nächte, Seen, Fjorde, Wälder, rote Holzhäuser, Zimtschnecken in der Sonne. Aber Skandinavien kann eben auch Winter. Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem der Norden noch einmal eine ganz andere Seite zeigt.

Nicht die einfache, gefällige Seite. Sondern die, für die man sich einpacken muss. Mit Mütze, Schal, Handschuhen, mehreren Schichten und einer gewissen Bereitschaft, sich auf Kälte einzulassen. Denn wer Skandinavien im Winter erlebt, merkt schnell: Das hier ist nicht der graue, matschige Stadtwinter, den man aus Deutschland kennt. Das ist Winter in seiner klarsten Form.

Schnee, der liegen bleibt. Eis, das Landschaften verwandelt. Licht, das nicht einfach hell ist, sondern violett, golden, fast unwirklich. Und eine Stille, die sich über alles legt.

Mit dem Zug durch eine Schneewelt

Eine der schönsten Arten, den skandinavischen Winter zu erleben, beginnt ganz unspektakulär: am Bahnhof. Zum Beispiel in Oslo. Von dort fährt die Bahn nach Bergen, quer durch Norwegen, durch eine Landschaft, die mit jeder Stunde weiter aus der Welt zu fallen scheint.

Erst kommen Seen, Hügel, Wälder. Dann wird es weißer, weiter, leerer. Irgendwann gleitet der Zug durch eine Schneelandschaft, die fast wie ein anderer Planet wirkt. Auf über 1.200 Metern Höhe fährt man durch Hochebenen, vorbei an gefrorenen Seen, einsamen Bergen und einer Natur, die im Winter noch größer erscheint als ohnehin schon.

Das Schönste daran: Man sitzt warm im Zug. Vielleicht mit einem Kaffee in der Hand. Draußen zieht die Kälte vorbei, drinnen knistert die Heizung. Rechts ist die Aussicht fantastisch, links auch. Also springt man innerlich ständig von Fenster zu Fenster und weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll.

Richtung Bergen kommen die Fjorde dazu, schneebedeckte Berge und gefrorene Wasserfälle. Wasserfälle, die aussehen, als hätte jemand mitten in der Bewegung auf Pause gedrückt. Blau schimmernd, hart, still. Ein Naturmoment, der kaum echt wirkt und gerade deshalb so lange bleibt.

Lappland: Winter, wie man ihn sich vorstellt

Noch weiter oben, in Lappland, wird aus Winter endgültig eine eigene Welt. Finnisch Lappland, Schwedisch Lappland, der Polarkreis, die endlosen Wälder, Seen mit meterdicker Eisdecke, Bäume, auf denen der Schnee liegen bleibt, weil er gar nicht erst schmilzt.

Hier ist Winter nicht Zwischenzustand. Hier ist Winter Zustand.

Man kann Schneeschuhwandern, Eisangeln, auf zugefrorenen Seen stehen, durch tiefen Schnee stapfen oder mit Huskys unterwegs sein. Und genau dieses Hundeschlittenfahren ist so ein Erlebnis, das man vermutlich erst richtig versteht, wenn man es einmal gemacht hat.

Vorher ist es laut. Sehr laut. Die Hunde bellen, jaulen, wollen los. Alles ist Bewegung, Energie, Erwartung. Und dann, wenn der Schlitten startet, wird es plötzlich ruhig. Die Hunde laufen in ihrem Rhythmus, die Kufen gleiten über den Schnee, der Wald schluckt die Geräusche. Es bleibt nur dieses sanfte Schleifen, das Atmen der Tiere, das dumpfe Geräusch der Pfoten im Schnee.

Manchmal sitzt man dick eingemummelt im Schlitten, manchmal steht man selbst hinten auf den Kufen und merkt sehr schnell, dass das kein Wellnessprogramm ist. Beides hat seinen Reiz. Das eine ist pure Winterromantik, das andere eher Abenteuer mit Muskelkater. Aber in beiden Fällen entsteht etwas, das selten geworden ist: das Gefühl, wirklich draußen zu sein. Nicht vor einer Kulisse, sondern mittendrin.

Das Licht im Norden

Vielleicht ist es am Ende gar nicht nur der Schnee, der den Winter in Skandinavien so besonders macht. Vielleicht ist es vor allem das Licht.

Im hohen Norden steht die Sonne im Winter tief. Manchmal kommt sie nur kurz, manchmal wirkt der ganze Tag wie ein langer Übergang zwischen Nacht und Dämmerung. Das Licht ist violett, bläulich, golden, manchmal fast waagerecht. Es fällt über den Schnee und macht die Landschaft weich, mystisch, fremd.

Und dann sind da die Städte im Norden. Tromsø zum Beispiel. Draußen Schneegestöber, Kälte, Dunkelheit. Drinnen Cafés, warmes Licht, knarzende Türen, Kaffee, Kuchen, Kaminfeuer. Genau dieser Kontrast macht den Winter dort so stark. Man friert draußen, damit das Drinnen noch schöner wird.

Ein gelbes Licht aus einem Fenster kann dann plötzlich reichen, um alles zu verändern. Man stapft durch den Schnee, hört dieses Knirschen unter den Schuhen, zieht die Schultern hoch, flüchtet in ein Café und merkt: Vielleicht ist Kälte gar nicht nur unangenehm. Vielleicht macht sie Wärme erst richtig spürbar.

Polarlichter: Das große Warten

Und dann gibt es natürlich dieses eine Naturphänomen, dem viele hinterherreisen: Polarlichter.

Nordlichter kann man planen und doch nicht planen. Es gibt Apps, Wahrscheinlichkeiten, Vorhersagen, Sonnenstürme, ideale Orte, möglichst wenig Lichtverschmutzung. Aber am Ende entscheidet die Natur. Vielleicht sieht man nichts. Vielleicht wartet man stundenlang in der Kälte. Vielleicht fährt man an den nördlichsten Rand Europas und der Himmel bleibt dunkel.

Oder plötzlich ist es da.

Ein grünes Leuchten am Himmel. Erst kaum sichtbar, dann eine Welle, ein Streifen, ein Tanz. Etwas bewegt sich über den Sternen, lautlos und unwirklich. Der Kopf weiß vielleicht, dass es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Sonnenpartikel, Magnetfeld, Moleküle, Atmosphäre. Aber der Körper versteht etwas anderes.

Man steht da, dick eingepackt, auf einem zugefrorenen See oder irgendwo oberhalb von Tromsø, und schaut nach oben. Es ist still. Es ist kalt. Und trotzdem wird einem für einen Moment warm, weil dieses Licht etwas auslöst, das sich nicht so richtig erklären lässt.

Vielleicht liegt genau darin der Reiz. Polarlichter sind nicht auf Knopfdruck verfügbar. Man muss Glück haben. Man muss warten. Man muss sich der Natur aussetzen. Und wenn es dann klappt, fühlt es sich an wie ein Geschenk.

Winter am Meer

Skandinavischer Winter muss nicht immer Polarkreis sein. Auch Dänemark kann in der kalten Jahreszeit wunderschön sein. Ein Haus am Meer, Wind, der gegen die Fenster drückt, draußen graue Wellen und drinnen ein Kamin. Vielleicht eine kleine Sauna, vielleicht eine Küche voller Kerzen, vielleicht ein Spaziergang, bei dem man sich gegen den Wind lehnen muss.

Auch das ist Norden im Winter. Nicht spektakulär im Sinne von Polarlicht und Hundeschlitten. Aber intensiv. Der Wind pustet den Kopf frei, die Kälte belebt, und danach fühlt sich ein warmes Haus wie ein kleines Paradies an.

Dieser Wechsel zwischen draußen und drinnen, zwischen rau und gemütlich, zwischen Kälte und Wärme, macht viel von dem aus, was Skandinavien im Winter so besonders macht.

Warum man sich trauen sollte

Natürlich: Skandinavien im Winter ist kein Selbstläufer. Man braucht gute Kleidung, ein bisschen Planung und die Bereitschaft, Kälte nicht sofort als Gegner zu sehen. Aber wer sich darauf einlässt, bekommt etwas, das der Sommer nicht bieten kann.

Leere Züge durch weiße Landschaften. Gefrorene Wasserfälle. Schneeschuhspuren im Wald. Huskys, die durch die Stille laufen. Goldgelbes Licht auf frischem Schnee. Das Knirschen unter den Schuhen. Saunen, Kamine, heiße Getränke. Und vielleicht, mit etwas Glück, ein grünes Leuchten am Himmel.

Skandinavien im Winter ist keine Reise in die Bequemlichkeit. Es ist eine Reise in den Kontrast. Und genau darin liegt ihr Zauber.

Denn manchmal merkt man erst, wie schön Wärme ist, wenn man vorher gefroren hat. Und manchmal braucht es Schnee, Eis und Dunkelheit, damit ein Licht am Himmel unvergesslich wird.

Jetzt abonnieren

ESSEN & TRINKEN

Minetta Tavern — Legendäres Restaurant in Greenwich Village seit 1937; Black Label Burger, schwarz-weißes Bodenmuster, Goodfellas-Atmosphäre; Tisch unbedingt vorher buchen 🌐 minettatavernny.com | 113 MacDougal St, Greenwich Village

KULTUR & NACHTLEBEN

Village Vanguard — Ältester und legendärster Jazzkeller New Yorks seit 1935 in Greenwich Village; Coltrane, Miles Davis & Bill Evans haben hier Alben aufgenommen; zwei Sets pro Abend, Tickets frühzeitig buchen 🌐 villagevanguard.com | 📸 @vanguardjazz

Broadway Tickets — Günstige Last-Minute-Tickets für Musicals: offizielle Lotterie direkt über die Broadway-Websites der Shows oder am TKTS-Stand am Times Square 🌐

https://www.broadway.com/

KUNST & KULTUR (kostenlos oder günstig)

Noguchi Museum, Queens — Museum des japanisch-amerikanischen Bildhauers Isamu Noguchi mit japanischem Skulpturengarten in Long Island City; erster Freitag im Monat kostenlos (Ticket vorab buchen) 🌐 noguchi.org | 📸 @noguchimuseum

Whitney Museum of American Art — Eines der wichtigsten Museen für amerikanische Gegenwartskunst; jeden Freitagabend 17–22 Uhr kostenlos & jeden zweiten Sonntag ganztägig kostenlos; Ticket vorab reservieren 🌐 whitney.org | 🎟 whitney.org/visit/free-admission

Bushwick, Brooklyn — Ganzes Viertel als Open-Air-Galerie; street art auf jedem freien Quadratmeter, kein Eintritt, halber Tag reicht locker 📍 Bushwick, Brooklyn — am besten zu Fuß oder per Citi Bike

FAHRRAD

Citi Bike — New Yorks offizielles Bikesharing; Tagesticket $25, überall abstellen; E-Bikes per App buchbar; für längere Trips: Kurzabo lohnt sich 🌐 citibikenyc.com

Ocean Parkway Bikepath — Erster Fahrradweg der USA; führt schnurgerade vom Prospect Park in Brooklyn bis zum Strand in Coney Island; ca. 40 Minuten, super markiert 📍 Start: Prospect Park, Brooklyn → Ziel: Coney Island Beach

Roosevelt Island & Seilbahn — Kleine Flussinsel im East River, per Fahrrad über die rote Brücke aus Queens erreichbar; Seilbahn zurück nach Manhattan mit normaler Metrocard; Sonnenuntergang mit Blick auf die Skyline 📍 Roosevelt Island, East River — Seilbahn: Tram Plaza, 59th St & 2nd Ave (Hunde erlaubt)

STADTTEILE

Astoria, Queens — Multikulturelles Viertel mit den besten Foodtrucks der Stadt; griechisch, nepalesisch, bengalisch, chinesisch — alles vertreten; entspanntes Flair, weniger Touristentrubel 📍 Astoria, Queens, NYC

COMEDY

Littlefield Brooklyn — Club der Alternative-Comedy-Szene in Brooklyn, wo Giulia & Chris beim New York Comedy Festival aufgetreten sind; auch Union Hall & Bellhouse in der Nähe 🌐 littlefieldnyc.com | 📍 635 Sackett St, Brooklyn

Dänemark ist nicht groß. Rund sechs Millionen Menschen leben dort, und trotzdem hat dieses Land eine erstaunliche Ausstrahlung. Nordisches Design, Hygge, Smørrebrød, Kopenhagen, Fahrräder, Ferienhäuser in den Dünen, lange Strände, Wind, Softeis und eine Leichtigkeit, die sich oft ganz selbstverständlich anfühlt.

Vielleicht liegt genau darin die besondere Kraft Dänemarks. Es wirkt nahbar. Nicht dramatisch wie Norwegen, nicht endlos weit wie Finnland, nicht ganz so märchenhaft verwaldet wie Schweden. Dänemark ist sanfter. Freundlicher. Ein bisschen romantisch vielleicht. Es ist ein Land, das nicht überwältigen muss, um zu berühren.

In der vierten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Dänemark. Nach Kopenhagen, an die Küste, nach Jütland, nach Roskilde und in die dänische Südsee. Es geht um Smørrebrød und Streetfood, um Fahrradwege und Fußgängerzonen, um Museen am Meer, um Festivals, Königinnen, Königshäuser, feinen Sand und dieses Gefühl, dass Lebensqualität manchmal sehr einfach aussehen kann.

Dänemark, der freundliche Nachbar

Für viele Menschen aus Norddeutschland ist Dänemark kein fernes Reiseland, sondern fast Nachbarschaft. Für Jochen war es früher nur eine Stunde entfernt. So wie Menschen aus Nordrhein Westfalen mal eben nach Holland fahren, war Dänemark für ihn dieses schnelle Rüber in eine andere Welt. Nah genug, um vertraut zu wirken. Anders genug, um sich nach Urlaub anzufühlen.

Dänemark beginnt für viele mit der Küste. Mit Wind, Sand, Ferienhäusern, Dünen und diesem nordischen Licht, das selbst schlichte Landschaften besonders macht. Es beginnt aber auch mit einer bestimmten Haltung. Alles wirkt etwas gelassener, klarer, freundlicher. Orte sind oft so gestaltet, dass man sich gern dort aufhält. Drinnen wie draußen.

Und dann ist da natürlich Smørrebrød.

Smørrebrød: Fine Dining auf Brot

Smørrebrød klingt für viele erst einmal nach Muppet Show, nach dem dänischen Koch und nach „Smørrebrød, Smørrebrød, røm pøm pøm pøm“. Aber in Dänemark ist es viel mehr als ein lustiger Klang.

Smørrebrød ist belegtes Roggenbrot, aber das beschreibt es nur unzureichend. Es ist Kunst auf Brot. Kleine Landschaften aus Fisch, Ei, Gemüse, Kräutern, Saucen, Fleisch oder Käse. Manchmal so üppig belegt, dass man das Brot darunter kaum noch sieht. Es ist traditionell und gleichzeitig sehr zeitgeistig. Einfach und doch raffiniert. Instagrammable, ohne dass es dafür erfunden wurde.

Michael erzählt von einem Smørrebrød in Kopenhagen, das so schön aufgetürmt war, dass man es erst fotografieren musste. Beim Essen wurde es dann komplizierter. Das Kunstwerk fiel in sich zusammen. Aber vielleicht gehört auch das dazu. Smørrebrød will nicht nur gegessen werden. Es will kurz bewundert werden.

Kopenhagen: Eine kleine Weltmetropole

Kopenhagen hat ungefähr 650.000 Einwohnerinnen und Einwohner und fühlt sich trotzdem an wie Weltstadt. Nicht laut, nicht riesig, nicht überfordernd. Sondern stilvoll, offen, frisch und sehr lebendig.

Es ist eine Stadt am Wasser, und Städte am Wasser haben oft einen eigenen Takt. In Kopenhagen kommt noch etwas dazu: Die Stadt wirkt für Menschen gemacht. Für Fußgängerinnen und Fußgänger. Für Radfahrende. Für Menschen, die sich treffen, sitzen, schauen, essen, reden und unterwegs sein wollen.

Michael liebt an Kopenhagen ausgerechnet die Fußgängerzone Strøget. Das klingt erst einmal überraschend, weil Fußgängerzonen oft austauschbar sind. Ketten, Schaufenster, Hektik, wenig Seele. Aber Strøget ist anders. Eine der längsten Fußgängerzonen Europas, mit historischen Fassaden, schönen Plätzen, Brunnen, Bänken, Straßenmusik, Streetfood und einer Atmosphäre, die nicht nach Durchlauf, sondern nach Aufenthalt klingt.

Man läuft nicht einfach hindurch. Man bleibt stehen. Hört Musik. Setzt sich an einen Brunnen. Isst vielleicht einen Hotdog mit roter Pølse. Schaut in Läden, guckt an Fassaden hoch, lässt sich treiben.

Design, das nicht nur schön aussieht

Zu Kopenhagen gehört Design. Aber nicht als distanzierte Hochglanzwelt, sondern als Teil des Alltags. Ein gutes Beispiel ist das Geschäft von HAY an der Strøget. Nicht nur ein Laden, sondern ein ganzes Haus. Ein altes Gebäude mit knarzenden Holzböden, großen Fenstern, offenen Treppen, Verkaufsräumen über mehrere Etagen und Blick auf die Stadt.

Man merkt dort, wie sehr die Dänen Räume gestalten können. Ein Geschäft wird nicht einfach zum Verkaufsort. Es wird ein Ort, an dem man sich gern bewegt. Das passt zu Kopenhagen insgesamt. Es geht nicht nur darum, dass Dinge funktionieren. Sie sollen auch angenehm sein. Schön. Durchdacht. Menschlich.

Diese Qualität findet man in vielen skandinavischen Ländern, aber in Dänemark hat sie etwas besonders Leichtes. Weniger streng, etwas weicher, oft warm und zugänglich.

Die Fahrradstadt

Kopenhagen ist eine der großen Fahrradstädte Europas. Vielleicht sogar die Fahrradhauptstadt. Das merkt man sofort.

Hier fahren nicht nur sportliche Menschen im Funktionsshirt. Hier fahren alle. Menschen im Anzug, Studierende, Eltern mit Lastenrädern, Kinder, ältere Menschen. Es gibt breite Radwege, sichere Kreuzungen, Fahrradbrücken, Parkmöglichkeiten und eine Infrastruktur, die zeigt: Das Fahrrad ist nicht Dekoration für Stadtmarketing. Es ist ernst gemeinter Verkehr.

Dadurch klingt die Stadt anders. Michael nennt Kopenhagen eine Murmelstadt. Weniger Autolärm, mehr Stimmen, mehr Gespräche, mehr leichtes Rollen. Man hört die Stadt atmen, statt sie nur rauschen zu hören.

Diese Fahrradkultur verändert das Lebensgefühl. Die Luft ist besser, die Bewegung selbstverständlicher, das Tempo menschlicher. Kopenhagen zeigt, wie Stadt aussehen kann, wenn sie nicht zuerst für Autos gedacht wird.

Nyhavn, Tivoli und die kleine Meerjungfrau

Natürlich hat Kopenhagen auch seine klassischen Bilder. Nyhavn mit den bunten Häusern, den alten Schiffen, den Restaurants am Wasser. Ein bisschen Postkarte, ein bisschen Kitsch, aber trotzdem schön. Früher Rotlicht, heute eines der bekanntesten Motive der Stadt.

Dann Tivoli, dieser alte Vergnügungspark mitten in der Stadt, der bis heute eine besondere Mischung aus Nostalgie, Licht und Unterhaltung hat. Christiania, die alternative Kommune, die zur Geschichte Kopenhagens dazugehört. Kirchen, Plätze, Paläste, Street Art und immer wieder Wasser.

Und dann die kleine Meerjungfrau. Tamina erzählt, wie klein sie wirklich ist. Man läuft am Wasser entlang und sucht sie fast. Am Ende erkennt man sie eher daran, dass Menschen um sie herum stehen. Eine kleine Figur auf einem Stein, viel zarter als die Vorstellung, die man vielleicht im Kopf hatte. Aber gerade das macht sie fast sympathisch. Nicht monumental, sondern fein. Ein Märchenmotiv, das sich nicht größer macht, als es ist.

Königshaus und Alltag

Dänemark hat eines der ältesten Königshäuser der Welt. Und auch das gehört irgendwie zur Atmosphäre des Landes. Tamina stolpert in Kopenhagen in eine Wachablösung am Palast und beschreibt diesen Moment als überraschend nahbar.

Natürlich ist Monarchie immer auch Inszenierung. Aber in Dänemark wirkt sie oft weniger abgehoben als anderswo. Vielleicht passt das zu einem Land, in dem Augenhöhe, Gleichberechtigung und gesellschaftliches Miteinander einen hohen Stellenwert haben. Nicht alles ist perfekt, auch in Dänemark nicht. Aber viele Dinge wirken menschenfreundlicher, klarer und weniger verkrampft.

Louisiana: Kunst am Meer

Etwa 40 Minuten nördlich von Kopenhagen liegt einer der schönsten Orte dieser Folge: das Louisiana Museum of Modern Art.

Schon die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis. Der Zug fährt an der Küste entlang, vorbei an kleinen Häusern, Gärten, Meerblicken und diesem dänischen Gefühl, dass Menschen es sich schön machen. Dann steigt man an einem kleinen Bahnhof aus, läuft durch ein Wohnviertel und steht schließlich vor einem Museum, das sich nicht wie ein klassisches Museum anfühlt.

Louisiana ist eher ein Gesamterlebnis. Flache Gebäude, Glasgänge, Treppen, offene Räume, Kunst, Natur und Meer. Man läuft von Ausstellung zu Ausstellung, aber immer wieder schaut man nach draußen. Durch Glasgänge auf den Garten, auf Skulpturen, auf Wiesen, auf Wasser.

Der Skulpturenpark verbindet sich mit der Küste. Große Kunstwerke stehen draußen, manche präsent, manche fast versteckt. Menschen sitzen auf der Wiese, schauen aufs Meer, essen im Café, laufen durch die Räume und wieder hinaus. Es gibt keinen strengen Weg und keinen Druck, alles richtig zu betrachten. Man darf sich treiben lassen.

Genau dadurch wird Louisiana so besonders. Kunst und Natur stehen nicht nebeneinander. Sie sprechen miteinander. Und wer nach Kopenhagen reist, sollte sich diesen Ausflug unbedingt gönnen.

Kopenhagen als Tor in den Norden

Kopenhagen ist nicht nur Ziel, sondern auch Durchgangsort. Wer mit dem Zug aus Deutschland nach Skandinavien reist, kommt oft hier vorbei. Von Berlin oder Hamburg aus gibt es Verbindungen, von Kopenhagen geht es weiter nach Malmö, Stockholm oder in andere nordische Richtungen.

Die Stadt ist wie ein Nadelöhr in den Norden. Aber eines, bei dem man nicht einfach durchfahren sollte. Ein oder zwei Tage Kopenhagen lohnen sich immer. Vielleicht auch mehr.

Gerade weil Skandinavien mit Zügen, Fähren und Brücken so gut verbunden ist, bietet sich Dänemark als Auftakt an. Man kann in Kopenhagen starten, über die Öresundbrücke nach Schweden fahren oder von Jütland mit Fähren nach Norwegen übersetzen. Der Weg wird dabei selbst Teil der Reise.

Roskilde: Festival mit Geschichte

Nur etwa 20 bis 30 Minuten von Kopenhagen entfernt liegt Roskilde. Ein Ort mit großer historischer Bedeutung, aber für viele vor allem ein Name aus der Musikwelt.

Das Roskilde Festival gehört zu den wichtigsten Festivals Europas. Jochen beschreibt es als eine der Mütter der Festivals. Ein Ort, der in seiner Bedeutung und seinem Lineup ganz oben mitspielt. Große internationale Namen, aber auch spannende kleinere Acts, globale Musik, Nebenbühnen, kulturelle Vielfalt und ein Anspruch, der über reines Headliner Sammeln hinausgeht.

Roskilde steht auch für eine bestimmte Festivalidee. Nicht nur Konsum, nicht nur große Namen, sondern Gemeinschaft, Entdeckung und Haltung. Auch bei Themen wie Gleichberechtigung und Diversität war das Festival früh sehr weit. Wer einmal ein großes Festival außerhalb Deutschlands erleben möchte, sollte Roskilde im Kopf behalten.

Jütland: Der wilde Norden Dänemarks

Abseits von Kopenhagen zeigt Dänemark eine ganz andere Seite. Jütland, besonders Nordjütland, ist für Jochen ein Herzensort. Hier treffen Nordsee und Ostsee aufeinander. Ganz oben bei Skagen kann man mit einem Fuß in der einen und mit dem anderen Fuß in der anderen See stehen. Die Wellen treffen sichtbar aufeinander, das Licht ist hell, der Wind stark, die Landschaft offen.

Es ist kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem ein besonderer Ort. Dieses Gefühl, am äußersten nördlichen Zipfel zu stehen, zwischen zwei Meeren, mit Sand unter den Füßen und Wind im Gesicht, bleibt.

Doch Jütland ist mehr als dieser eine Punkt. Es hat einige der schönsten Strände Europas. Nicht unbedingt warm und paradiesisch im klassischen Sinne. Eher groß, weit, feinsandig, windig und kraftvoll. Riesige Dünenlandschaften, Ferienhäuser zwischen Strandgras, lange Wege, viel Himmel.

Ferienhäuser, Dünen und das kleine Glück

Dänemark kann Ferienhaus besonders gut. Kleine Häuser in den Dünen, oft mit Kamin, manchmal mit Sauna, viel Holz, große Fenster, kurze Wege zum Strand. Für Familien, Freundesgruppen oder Menschen, die einfach eine Woche Ruhe wollen.

Man muss dort nicht viel machen. Rad fahren, einkaufen, kochen, lesen, rausgehen, wieder reinkommen, Feuer anzünden, aufs Meer schauen. Gerade im Winter kann das besonders schön sein. Wenn draußen Wind und Kälte sind und drinnen Holz knistert.

Tamina spricht diesen Wintercharme an, und sofort wird klar: Dänemark funktioniert nicht nur im Sommer. Die Küste hat auch dann Kraft, wenn niemand baden geht. Vielleicht sogar noch mehr. Weil man die Landschaft dann anders wahrnimmt. Reduzierter. Klarer. Stiller.

Lolland, Falster und die dänische Südsee

Südlich von Kopenhagen liegen Lolland und Falster, eine Doppelinselregion, die auch dänische Südsee genannt wird. Schon der Name klingt freundlich. Lolland. Weich, hell, fast ein bisschen verspielt.

Die Gegend ist flach, ruhig, friedlich und nahbar. Von manchen Punkten aus kann man fast nach Fehmarn hinüberschauen. Deutschland ist nicht weit, aber die Stimmung ist eine andere.

Tamina entdeckt diese Region mit dem Fahrrad. Teile des dänischen Küstenradwegs führen dort entlang. Man fährt auf dem Deich, schaut aufs Meer, hört Wind und Möwen, stellt das Rad ab, geht auf einen kleinen Steg und setzt sich einfach hin. Ein Boot spiegelt sich im Wasser. Nichts Spektakuläres passiert. Und genau das ist schön.

Es ist die Schlichtheit der Dinge. Sand, Gras, Wasser, Himmel. Kleine Häfen, kleine Orte, Softeisbuden, Glasbläsereien, Manufakturen, Kirchen, Schaukeln, Holzhäuser. Ein Dänemark, das nicht laut ruft, sondern leise wartet.

Softeis, Glas und feiner Sand

Zu Dänemark gehört Softeis. In kleinen Häfen, an Straßen, in Orten, die man zufällig entdeckt. Natürlich behauptet jeder Laden, das beste Softeis zu haben. Daraus könnte man eine eigene Reiseform machen: Softeis Hopping durch Dänemark.

Dazu kommen kleine Manufakturen, Glasbläsereien, Werkstätten und Läden, die oft genau das ausstrahlen, was dänisches Design so schön macht. Klarheit, Farbe, Licht, Handwerk, Ruhe.

Und dann dieser Sand. Auf Bornholm soll es besonders feinen Sand geben, so fein, dass er früher für Sanduhren verwendet wurde. Tamina beschreibt ihn als absurd fein. Wenn man die Temperatur vergisst, kann die Karibik kurz einpacken.

Auch das ist typisch Dänemark. Es überrascht nicht mit Superlativen, aber plötzlich merkt man, wie besonders etwas ganz Einfaches sein kann. Sand. Licht. Glas. Eis. Wind.

Die sanfte Seite Skandinaviens

Dänemark wird in Skandinavien manchmal nicht als Erstes genannt. Viele denken zuerst an Norwegen, Schweden oder Finnland. An Fjorde, Wälder, Nordlichter, Lappland. Dänemark wirkt dagegen näher, flacher, vertrauter. Vielleicht wird es genau deshalb unterschätzt.

Aber dieses Land hat ein starkes eigenes Wesen. Es ist Brücke und Ziel zugleich. Zwischen Mitteleuropa und Skandinavien. Zwischen Stadt und Küste. Zwischen Design und Natur. Zwischen Hygge und Kultur, zwischen Ferienhaus und Weltstadt.

Es hat helle Seiten, aber auch schräge. Dänische Serien wie „Borgen“, Filme, Literatur und Kunst zeigen immer wieder, dass unter der freundlichen Oberfläche auch Tiefe, Widerspruch und Eigenwilligkeit liegen. Dänemark ist nicht nur gemütlich. Es kann auch klug, politisch, schräg und abseitig sein.

Vielleicht macht gerade diese Mischung das Land so spannend.

Dänemark ist nah und trotzdem anders

Am Ende bleibt Dänemark als ein Land, das man leicht erreichen kann und trotzdem neu entdecken muss. Es liegt direkt vor der Tür und wird doch oft zu wenig beachtet. Man kann mit dem Zug nach Kopenhagen fahren, weiter nach Schweden, mit der Fähre nach Norwegen, mit dem Rad durch Lolland, mit dem Wind durch Jütland, mit einem Softeis durch kleine Hafenorte.

Dänemark ist nicht das dramatischste Land des Nordens. Nicht das wildeste. Nicht das größte. Aber vielleicht ist es das freundlichste. Das sanfteste. Dasjenige, das am besten zeigt, wie viel Schönheit in guten Alltagsorten liegen kann.

In einer Fußgängerzone, die wirklich funktioniert. In einem Fahrradweg, der sicher ist. In einem Museum, das aufs Meer schaut. In einem Ferienhaus mit Kamin. In einem Deich, einem Steg, einer Schaukel, einem Softeis.

Dänemark ist das kleine Glück zwischen Nordsee, Ostsee und Hygge. Und manchmal reicht genau das vollkommen aus.

Jetzt abonnieren

Es gibt Länder, die schön sind. Und es gibt Länder, die einem das Gefühl geben, ganz klein zu sein. Norwegen gehört eindeutig zur zweiten Sorte.

Nicht, weil es einschüchtert. Sondern weil es größer wirkt als alles, was man aus dem Alltag kennt. Die Berge stehen steiler, das Wasser liegt tiefer, die Täler öffnen sich weiter, die Küstenlinie scheint kein Ende zu nehmen. Norwegen ist nicht einfach Landschaft. Norwegen ist Bühne. Breitwandkino. Naturdrama. Man sitzt im Zug, im Bus, auf einer Fähre oder irgendwo an einem Fjord und merkt irgendwann: Hier ist der Weg nicht nur Mittel zum Zweck. Hier ist der Weg selbst schon das Ziel.

In der dritten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Norwegen. Nach Oslo, Bergen, zu den Fjorden, auf die Lofoten und hoch nach Tromsø. Es geht um Bahnstrecken, die wie Märchenlandschaften wirken, um Städte, die Kultur und Natur verbinden, um arktisches Licht, um Rentiere, Trollfantasien und dieses besondere norwegische Talent, es sich selbst unter rauen Bedingungen schön zu machen.

Norwegen: rau, weit und erstaunlich gemütlich

Norwegen ist ein Land voller Gegensätze. Es ist karg und freundlich. Rau und warm. Still und manchmal überraschend laut. Die Menschen wirken auf den ersten Blick oft zurückhaltend, vielleicht ein bisschen reserviert. Aber dann sitzen sie abends in Tromsø in einer Bar, der erste Aperitif ist getrunken, und plötzlich zeigt sich: Auch der Norden kann feiern.

Norwegen ist außerdem ein Land, in dem der Bezug zur Natur nicht wie ein Freizeittrend wirkt, sondern wie ein Grundzustand. Kinderwagen stehen vor Cafés, Babys schlafen eingepackt an der frischen Luft. Draußensein ist keine Ausnahme, sondern Alltag. Das Jedermannsrecht, das Recht, sich frei in der Natur zu bewegen, gehört zu dieser Haltung dazu.

Vielleicht formt diese Landschaft auch die Menschen. Wer mit langen Wintern, schnellen Wetterwechseln, Fjorden, Bergen und Weite lebt, entwickelt wahrscheinlich eine andere Art von Ruhe. Eine, die nicht weichgespült ist, sondern robust. Eine, die weiß: Draußen kann es hart sein. Also machen wir es uns drinnen schön.

Mit dem Zug durch ein Märchenland

Wenn Jochen von Norwegen erzählt, beginnt das Bild auf Schienen. Eine Bahn gleitet durch eine Landschaft, die fast zu schön wirkt, um Verkehrsstrecke zu sein. Wasserfälle links und rechts, steile Felswände, tiefe Täler, Flüsse, Wälder, kleine Siedlungen. Immer wieder ein neues Panorama. Immer wieder dieser Gedanke: Das kann doch jetzt nicht schon wieder noch schöner werden.

Und dann wird es doch noch schöner.

Die Flåmbahn gehört zu den berühmtesten Bahnstrecken der Welt - und das völlig zu Recht. Sie fährt von Myrdal auf rund 870 Metern Höhe hinunter nach Flåm am Aurlandsfjord. Knapp 20 Kilometer Strecke, fast 850 Meter Höhenunterschied, 45 Minuten Fahrt. Das klingt kurz, aber es ist ein Konzentrat aus norwegischer Landschaft: enge Täler, rauschendes Wasser, sattes Grün, steile Berge, dunkles Fjordwasser.

Man fährt nicht einfach von oben nach unten. Man fährt durch ein Best-of Norwegen.

Unten wartet der Aurlandsfjord, einer dieser klassischen norwegischen Fjorde, bei denen die Felswände so steil aus dem Wasser steigen, dass man automatisch leiser wird. Man kann dort bleiben, paddeln, wandern, übernachten oder mit einer der leisen Elektrofähren weiterfahren. Und irgendwann nimmt man wieder den Zug zurück nach Myrdal, als hätte man kurz eine andere Welt betreten.

Die Bergenbahn: Wenn Ankommen zweitrangig wird

Auch die große Strecke zwischen Oslo und Bergen ist mehr als eine Verbindung zwischen zwei Städten. Sie ist eine Reise durch Norwegen selbst. Sechs, sieben Stunden im Zug, und doch stellt sich die Frage nach der Ankunft irgendwann nicht mehr. Denn draußen zieht genau das vorbei, wofür man gekommen ist.

Berge, Wasser, Hochebenen, Täler. Landschaften, die nicht dekorativ sind, sondern bestimmend. Norwegen zwingt einen auf angenehme Weise dazu, hinzuschauen. Selbst wer sonst schnell ungeduldig wird, sitzt dort am Fenster und denkt: Eigentlich bin ich schon da.

Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede zu vielen anderen Reisen. In Norwegen beginnt das Erlebnis nicht erst am Zielort. Es beginnt unterwegs. Im Zug. Auf der Fähre. Im Bus über eine Brücke. Im Moment, in dem hinter einem Tunnel plötzlich ein Wasserfall auftaucht.

Oslo: Kulturstadt am Fjord

Oslo ist nicht unbedingt die Stadt, die sich auf den ersten Blick als schönste Hauptstadt der Welt inszeniert. Aber sie hat etwas anderes: eine besondere Mischung aus Natur, Kultur und moderner Stadtidee.

Sie liegt am Oslofjord, umgeben von Grün, nah am Wasser, schnell draußen und doch eindeutig Metropole. Wer Oslo besucht, merkt schnell, wie sehr diese Stadt über öffentliche Räume nachdenkt. Über Orte, an denen Menschen nicht nur vorbeigehen, sondern bleiben können. Bibliotheken, Kulturzentren, Cafés, Kinos, Spielbereiche, Arbeitsplätze - manchmal alles in einem Gebäude, ohne dass es chaotisch wirkt.

Oslo zeigt, wie Stadt auch funktionieren kann: offen, durchdacht, menschenfreundlich.

Dazu kommen Museen, die allein schon eine Reise wert sind. Das Munch Museum, in dem Edvard Munchs Werk eine große Bühne bekommt. Das Opernhaus, das architektonisch so klar und stark am Wasser liegt, dass man es nicht nur anschauen, sondern betreten und begehen möchte. Das Nobel Peace Center, das sich mit dem Friedensnobelpreis und seinen Geschichten beschäftigt. Und natürlich Grünerløkka, dieses junge, kreative Viertel mit alten Häusern, Parks, Restaurants, Bars und Ideen.

Oslo ist nicht billig, nein. Aber es ist auch nicht mehr so unnahbar teuer, wie man es vielleicht im Kopf hat. Vieles lässt sich zu Fuß erleben, der Nahverkehr funktioniert hervorragend, Leitungswasser steht selbstverständlich auf dem Tisch, und manche der schönsten Eindrücke kosten gar nichts: am Fjord sitzen, durch Viertel laufen, Architektur anschauen, die Stadt atmen lassen.

Bergen: Das Tor zu den Fjorden

Bergen ist eine Stadt, die man eigentlich im Regen erwartet. Über 200 Regentage im Jahr, heißt es oft. Und trotzdem kann es passieren, dass man dort ankommt und die Sonne scheint. Norwegen wäre nicht Norwegen, wenn das Wetter nicht ständig seine Meinung ändern würde.

Die Stadt liegt wunderschön: umgeben von sieben Hügeln, am Hafen, mit Inseln und Fjordwelt in Reichweite. Eine kleine Bahn bringt einen hinauf auf den Hausberg. Von dort schaut man hinunter auf den Hafen, auf die Stadt, auf das historische Viertel Bryggen mit seinen bunten Holzhäusern. Früher wurde hier gehandelt, auch deutsche Kaufleute spielten eine große Rolle. Heute gehört Bryggen zum UNESCO-Welterbe und sieht aus, als hätte Bergen seine Geschichte direkt ans Wasser gestellt.

Bergen ist auch ein Ausgangspunkt. Für Reisen mit den Hurtigruten, für Fahrten in die Fjorde, für ein Weiterziehen Richtung Norden. Aber die Stadt ist nicht nur Sprungbrett. Sie hat ihren eigenen Klang.

Und dieser Klang heißt für Tamina: Edvard Grieg. Der Komponist wurde in Bergen geboren, sein Wohnhaus Troldhaugen ist heute Museum. Wer seine Musik hört und dabei an Fjorde, Morgenlicht und aufsteigende Bergwelten denkt, versteht plötzlich, wie sehr Landschaft und Klang hier zusammengehören.

Fjorde, Gletscher und schwimmende Saunen

Norwegen ist ohne Fjorde kaum zu denken. Diese tief eingeschnittenen Wasserarme, eingerahmt von steilen Bergen, wirken gleichzeitig ruhig und gewaltig. Das Wasser liegt oft spiegelglatt da, dunkel und klar. Dahinter Berge, manchmal Gletscher, manchmal Wolken, manchmal Licht, das alles für ein paar Minuten verwandelt.

In dieser Landschaft bekommt selbst Wellness eine andere Dimension. Eine schwimmende Sauna im Fjord, der Blick auf einen Gletscher, danach der Sprung ins kalte Wasser - das ist kein austauschbares Spa-Erlebnis. Das ist Norwegen in einer sehr direkten Form: Hitze, Kälte, Wasser, Landschaft, Körper, Atem.

Auch hier zeigt sich dieses Land wieder von zwei Seiten. Es ist komfortabel und wild zugleich. Man kann es sich schön machen, aber die Natur bleibt immer stärker.

Die Lofoten: Rauheit in Postkartenform

Die Lofoten sind einer dieser Orte, von denen man glaubt, sie schon zu kennen, bevor man dort war. Rote Fischerhäuschen am Wasser, steile Berge, Inseln, klare Buchten, helle Strände, Stockfischgestelle zwischen den Häusern. Postkarten-Norwegen. Aber eben nicht glattgebügelt.

Auf den Lofoten ist alles intensiver. Das Licht, das Wasser, die Felsen, der Wind. Die Strände sehen manchmal fast karibisch aus - bis man daran denkt, wie weit nördlich man eigentlich ist. Man kann in alten Fischerhäuschen übernachten, den sogenannten Rorbuer, morgens am Wasser aufwachen und für einen Moment glauben, man sei aus der Welt gefallen.

Der Stockfisch gehört dazu, auch wenn er kulinarisch vielleicht nicht für jede und jeden sofort Liebe auf den ersten Biss ist. Getrockneter Kabeljau, traditionell, intensiv, praktisch für lange Expeditionen - und sehr norwegisch.

Aber die Lofoten können nicht nur rau und schön. Sie können auch abenteuerlich. Tauchen im sechs Grad kalten Wasser zum Beispiel. Im Trockenanzug, in einer glasklaren Unterwasserwelt, die nicht bunt tropisch ist, sondern grün, weit und fremd. Pflanzen wie wallende Gärten, klare Sicht, kleine Schwärme in der Ferne. Eine andere Art von Meer.

Und dann gibt es noch diese Felsnasen, diese Bilder von Menschen, die scheinbar zwischen zwei Felsen springen. Früher vielleicht ein Abenteuer, heute eher ein Moment, bei dem man sagen möchte: Bitte nicht einfach nachmachen. Norwegen bietet genug Dramatik, auch ohne den eigenen Gleichgewichtssinn herauszufordern.

Tromsø: Frühling in der Arktis

Ganz im Norden wartet Tromsø. Eine Stadt, die als Tor zur Arktis gilt. Von hier starteten Expeditionen, hier erzählt das Polarmuseum von Amundsen, von Polarforschung, von Kälte, Mut und Härte. Aber Tromsø ist nicht nur hart. Gerade im Frühling zeigt die Stadt eine überraschend sanfte Seite.

Michael war dort, als der Winter noch da war und der Frühling schon anklopfte. Schneestürme im einen Moment, blauer Himmel zwanzig Minuten später. Dicke Winterjacke, aber Sonnenbrille. Schnee auf den Bergen, helle Strände am Fjord, glasklares Wasser wie ein Eisbonbon. Rentiere am Straßenrand. Brücken, die sich elegant über Inseln und Buchten ziehen. Busse, die rausfahren in Landschaften, die sich ständig verändern.

Der Frühling in der Arktis ist kein plötzlicher Neustart. Er ist eher ein Tanz zwischen Winter und Licht. Man merkt, wie die Sonne Kraft bekommt, aber die Kälte ist noch da. Genau diese Zwischenzeit macht den Reiz aus.

Tromsø selbst versteht es, Wärme nach innen zu holen. Cafés mit Holztischen, guter Kaffee, frischer Hefeteig für Zimtschnecken, kräftiges Frühstück für kalte Tage. Brauereien, Keller, Orte zum Einkehren, wenn draußen früh dunkel wird. Diese Stadt zeigt, wie man mit extremen Bedingungen leben kann, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen.

Norwegen und die Kunst, es sich schön zu machen

Vielleicht ist das eine der großen skandinavischen Fähigkeiten: nicht gegen das Wetter zu leben, sondern mit ihm. In Norwegen ist diese Fähigkeit besonders sichtbar. Lange Winter, Kälte, Dunkelheit, schnelle Wetterwechsel - all das verschwindet nicht. Es wird gestaltet.

Drinnen entstehen warme Räume. Cafés, Bibliotheken, Kulturhäuser, Bars, Küchen, Museen. Draußen bleibt die Natur Hauptperson. Dazwischen bewegen sich die Menschen mit einer Selbstverständlichkeit, die beeindruckt. Sie trotzen nicht permanent heldenhaft der Kälte. Sie arrangieren sich mit ihr. Und holen aus jeder Jahreszeit etwas heraus.

Im Sommer das Licht. Im Winter die Polarlichter. Im Frühling den Übergang. Im Herbst vielleicht die Farben, die Stille, die Vorbereitung auf die dunkle Zeit.

Norwegen ist eine Reise durch Dimensionen

Wer Norwegen bereist, sollte eines nicht unterschätzen: die Entfernungen. Dieses Land sieht auf Karten manchmal handlicher aus, als es sich anfühlt. Die Küste ist zerklüftet, die Fjorde ziehen tief ins Land, Tunnel und Straßen führen durch Landschaften, die Zeit brauchen. Man fährt nicht mal eben von einem Höhepunkt zum nächsten.

Aber genau darin liegt auch der Wert.

Norwegen will nicht abgehakt werden. Es will durchfahren, durchwandert, durchschaut werden. Man braucht Zeit. Für die Strecken, für das Wetter, für die Aussicht nach dem Tunnel, für den Moment am Wasser. Wer zu schnell reist, verpasst vielleicht das Entscheidende: dieses Gefühl, dass die Natur hier nicht Kulisse ist, sondern Gegenüber.

Ein Land der Zwischenwelten

Am Ende bleibt von Norwegen nicht nur das Bild der Fjorde. Nicht nur Oslo, Bergen, Tromsø oder die Lofoten. Es bleibt dieses Gefühl, dass dort oben noch etwas anderes mitschwingt.

Vielleicht liegt es an den Bergen, die so plötzlich aus dem Wasser steigen. An Nebel, Licht und Schnee. An den langen Wintern und den hellen Sommernächten. An Trollen, Sagen und Mythen, die in dieser Landschaft gar nicht erfunden wirken müssen. In einem Land, in dem die Natur so präsent ist, kann man sich gut vorstellen, dass zwischen Felsen, Wasserfällen und Fjorden noch andere Geschichten wohnen.

Norwegen ist spektakulär, ja. Aber nicht auf eine glatte, einfache Weise. Es ist kraftvoll und still. Modern und uralt. Gemütlich und wild. Es ist ein Land, das einem zeigt, wie klein man ist - und wie schön genau das sein kann.

Vielleicht ist das die eigentliche Magie Norwegens: Man reist hin, um große Landschaften zu sehen. Und kommt zurück mit dem Gefühl, selbst wieder ein bisschen mehr Raum in sich zu haben.

Jetzt abonnieren

Finnland ist seit Jahren das glücklichste Land der Welt. Zumindest, wenn man den großen internationalen Glücksberichten glaubt. Und vielleicht klingt das im ersten Moment nach einer dieser Ranglisten, die man kurz liest, nickt und dann wieder vergisst. Aber bei Finnland bleibt man hängen.

Denn dieses Glück wirkt nicht laut. Nicht euphorisch. Nicht nach Dauerlächeln, Selbstoptimierung oder großen Versprechen. Finnland scheint eher eine andere Form von Glück zu kennen: eine ruhige Zufriedenheit. Ein inneres Gleichgewicht. Dieses Gefühl, dass nicht alles perfekt sein muss, solange das Wesentliche stimmt.

Natur. Gemeinschaft. Vertrauen. Sauna. Stille. Weite. Gutes Design. Kaffee. Und ein Alltag, der an vielen Stellen so wirkt, als hätte jemand vorher gefragt: Was brauchen Menschen eigentlich, damit es ihnen gut geht?

In der zweiten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael, Jochen und Tamina nach Finnland. Vom hohen Norden in Lappland bis nach Helsinki. Es geht um Bären und Beeren, um Nachtzüge, Bibliotheken, Saunen, Softeis, Möwen, Design und diese finnische Kraft, die Sisu heißt. Und immer wieder um die Frage: Was macht dieses Land so zufrieden?

Glück, das nicht glänzen muss

Wenn Finnland zum neunten Mal in Folge ganz oben im World Happiness Report steht, fragt man sich automatisch: Was machen die anders?

Vielleicht beginnt die Antwort damit, dass es gar nicht um Glück im großen, funkelnden Sinn geht. Nicht um permanente Begeisterung. Nicht um das Gefühl, jeden Tag maximal erfüllt durch die Welt zu springen. Sondern eher um etwas Leiseres: Vertrauen. Sicherheit. Zugehörigkeit. Die Gewissheit, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die einen nicht sofort fallen lässt.

Tamina beschreibt es als „unaufgeregte Zufriedenheit“. Und das trifft Finnland sehr gut. Es ist nicht höher, weiter, schneller. Es ist eher: genug. Ein Leben, das nicht ständig lauter werden muss, um sich richtig anzufühlen.

Dazu kommt die Natur. Sie ist in Finnland nicht Kulisse, sondern Grundgefühl. Wälder, Seen, Weite. Orte, an denen man nicht viel tun muss, um wieder bei sich anzukommen. Jochen beschreibt, dass viele Wege zur inneren Mitte für ihn inzwischen in die Natur führen. Nach Finnland passt dieser Gedanke besonders gut. Denn dort ist die Natur nicht weit weg. Sie ist überall.

Lappland im Sommer: Europas leise Wildnis

Wenn man an Lappland denkt, denkt man oft zuerst an Winter. An Schnee, Rentiere, Polarkreis, Nordlichter und diese weiße Weite, die alles schluckt. Aber Jochen erzählt von einer anderen Version Lapplands: vom Sommer.

Und dieser Sommer überrascht.

Denn da, wo im Winter ein gefrorener See zur weißen Fläche wird, liegt im Sommer plötzlich Wasser. Da, wo man im Schnee steht, sitzt man wenige Monate später in einem kleinen Boot. Dieselben Orte wirken wie zwei verschiedene Welten. Lappland im Winter und Lappland im Sommer sind beide vollkommen in sich - nur auf völlig unterschiedliche Weise.

Im Spätsommer wird diese Landschaft fast märchenhaft. Wälder, Lichtungen, Seen, Schilf, kreisende Vögel. Und dann, in einer Schutzhütte sitzend, wartet Jochen stundenlang. Bis eine Bärenmutter mit ihren Jungen aus dem Wald tritt. 20, 30 Meter entfernt. Nicht als Zooerlebnis, nicht als inszenierte Begegnung, sondern als Moment echter Wildnis.

Es sind solche Augenblicke, in denen man versteht, warum Lappland nicht einfach eine Region ist. Es ist eine Erfahrung von Weite. Von Geduld. Von Natur, die nicht für einen gemacht wurde - und gerade deshalb so tief wirkt.

Bären, Beeren und das Essen auf dem Boden

Lappland hat Bären. Aber es hat auch Beeren. Und zwar in Mengen, die fast unwirklich erscheinen.

Himbeeren, Brombeeren, Cloudberries - diese gelben, nordischen Beeren, die man hier selten frisch bekommt. In Finnisch-Lappland wachsen sie einfach auf dem Boden. Man läuft durch die Landschaft und kann essen, was die Natur hergibt. Nichts gespritzt, nichts künstlich. Einfach da.

Dazu Pilze am Straßenrand, Steinpilze in Größen und Mengen, für die man auf deutschen Wochenmärkten kleine Vermögen zahlen würde. Seen, aus denen man vielerorts Wasser trinken kann. Fische, die man angeln kann. Wälder, die nicht nur schön aussehen, sondern einen tatsächlich versorgen.

Das klingt romantisch, aber es ist dort erstaunlich real. Und es hängt eng mit dem Jedermannsrecht zusammen, das in den nordischen Ländern eine große Rolle spielt. Die Natur darf genutzt werden - solange man sie respektiert. Man darf zelten, sammeln, sich bewegen, draußen sein. Aber man hinterlässt keinen Müll, zerstört nichts, nimmt nur so viel, wie angemessen ist.

Es ist Freiheit mit Verantwortung. Vielleicht auch ein ziemlich finnisches Prinzip.

Der Zug nach Süden

Lappland klingt weit weg. Und es ist weit weg. Aber es ist nicht unerreichbar.

Von Helsinki fahren Züge bis in den hohen Norden, nach Rovaniemi und weiter Richtung Polarkreis. Nachtzüge, Tageszüge, langsames Reisen durch lange Landschaften. Diese Art zu reisen passt zu Finnland. Nicht schnell hinein und schnell wieder hinaus, sondern mit einem Tempo, bei dem die Seele hinterherkommt.

Man sitzt im Zug und fährt durch Wälder, an Seen vorbei, durch ein Land, das nicht laut um Aufmerksamkeit bittet. Es entfaltet sich langsam. Vielleicht ist genau das der richtige Weg, um Finnland zu verstehen: nicht als Checkliste, sondern als Bewegung. Von oben nach unten. Vom wilden Lappland in die Hauptstadt. Von der Natur in die Stadt, ohne dass die Natur ganz verschwindet.

Helsinki: Ankommen in einer Designstadt

Wer in Helsinki mit dem Zug ankommt, landet nicht einfach in irgendeinem Bahnhof. Der Hauptbahnhof ist selbst ein Ereignis.

Von außen wirkt er fast filmisch: Jugendstil, neoklassische Elemente, ein mächtiger Bau, große Steinskulpturen mit leuchtenden Globen in den Händen. Ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen Grand Central, ein bisschen nordische Strenge. Dazu ein Glockenturm, eine große Halle, Licht, Marmor, Weite.

Michael beschreibt den Bahnhof als einen der schönsten der Welt. Und selbst wenn man Rankings vorsichtig betrachtet: Dieser Ort ist mehr als Verkehrsinfrastruktur. Er ist ein Zentrum. Ein Auftakt. Ein Gebäude, das zeigt, welchen Stellenwert Ankommen haben kann.

In Helsinki wirkt vieles so, als sei es mitgedacht. Nicht nur gebaut, weil etwas funktionieren muss, sondern gestaltet, weil Menschen darin leben. Der Bahnhof ist dafür ein erstes Zeichen. Und direkt danach beginnt die Stadt.

Oodi: Eine Bibliothek als Wohnzimmer der Stadt

Gegenüber vom finnischen Parlament steht eine Bibliothek, die mehr ist als eine Bibliothek. Sie heißt Oodi - eine Ode. Und das passt.

Oodi ist eine Ode an Bildung, an Gemeinschaft, an öffentlichen Raum. Aber vor allem ist sie eine Antwort auf eine sehr einfache Frage: Was wünschen sich Menschen von einer Bibliothek?

Bevor sie gebaut wurde, wurden die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Nicht nur Expertinnen und Experten, nicht nur Verwaltung und Politik. Die Menschen selbst. Und herausgekommen ist ein Ort, der fast alles kann: lesen, arbeiten, spielen, aufnehmen, nähen, treffen, lernen, Kaffee trinken, still sein, laut sein - je nachdem, wo man gerade ist.

Es gibt Gaming-Räume, Musikstudios, Besprechungsräume, Nähbereiche, Fotostudios, Kinderzonen, Bücher, Weltliteratur, offene Flächen, Rückzugsorte. Alles in einem großen, hellen, modernen Bau mit viel Glas, Holz, geschwungenen Linien und einem Design, das nicht angibt, sondern dient.

Oodi ist vielleicht einer der besten Schlüssel zu Finnland. Weil diese Bibliothek zeigt, wie sehr ein Land davon profitieren kann, öffentliche Orte ernst zu nehmen. Orte, die nicht konsumieren müssen, um wertvoll zu sein. Orte, an denen Menschen einfach sein dürfen.

Sauna: Der soziale Kern Finnlands

Finnland ohne Sauna zu erzählen, wäre unmöglich. Es gibt Millionen davon. Mehr Saunen als Autos, heißt es oft. Manche Menschen haben nicht nur eine Sauna, sondern mehrere. Im Haus, am Wasser, vielleicht sogar eine mobile für unterwegs.

Aber Sauna ist in Finnland nicht einfach Wellness. Es ist Alltag. Kultur. Sozialer Raum. Ein Ort, an dem Hierarchien kleiner werden. In der Sauna sind alle gleich. Chef, Mitarbeiterin, Nachbar, Fremder. Nackt, schwitzend, ruhig, manchmal mit Bierdose in der Hand. Und oft erstaunlich gesprächig.

Jochen erzählt von der öffentlichen Sauna Löyly in Helsinki, direkt am Wasser. Viel Holz, starke Architektur, Sauna und Café zugleich. Ein Ort, der praktisch ist und wunderschön. Genau diese Mischung können die Finnen besonders gut: etwas Alltägliches so gestalten, dass es gleichzeitig funktioniert und berührt.

Tamina bringt die Sauna mit der Glücksfrage zusammen. Denn Sauna ist Kontrast. Hitze und Kälte. Ruhe und Überwindung. Innen und außen. Erst wird der Körper warm, dann kommt der Gang ins kalte Wasser, in den Schnee oder sogar ins Eisloch. Dieser Moment kostet Überwindung. Aber danach passiert etwas: Der Körper ist wach. Der Kopf leer. Alles Denken wird kurz in den Körper zurückgeholt.

Vielleicht ist das Glück: nicht immer angenehm, aber echt.

Sisu: Die Kraft des Durchhaltens

Zu Finnland gehört ein Wort, das sich schwer übersetzen lässt: Sisu.

Sisu meint eine innere Kraft. Durchhalten. Weitermachen. Etwas überwinden, auch wenn es schwer ist. Nicht dramatisch, nicht heldenhaft inszeniert, sondern still und entschlossen. Eine Energie, die entsteht, wenn man durch etwas hindurchgeht und danach merkt: Ich kann mehr, als ich dachte.

Im Eisloch nach der Sauna wird Sisu körperlich. Im Winter, in der Dunkelheit, in langen Wegen, in rauen Momenten vielleicht auch. Finnland ist kein Land, das Schwierigkeiten ausblendet. Es scheint eher Wege gefunden zu haben, mit ihnen zu leben.

Auch das passt zur Glücksfrage. Vielleicht entsteht Zufriedenheit nicht, weil alles weich und bequem ist. Sondern weil man Vertrauen darin hat, dass man durch die Kälte kommt. Und dass danach wieder Wärme wartet.

Helsinki im Sommer: Wenn die Stadt draußen lebt

Im Sommer zeigt Helsinki eine andere Seite. Dann wird die Stadt leicht. Nicht mediterran laut, aber offen, hell, lebendig. Menschen sitzen draußen, laufen durch Parks, trinken Kaffee, fahren Fahrrad, nehmen die Fähre auf eine Insel oder flanieren durch die Straßen.

Jochen erzählt vom Flow Festival, einem großen Festival mitten in der Stadt. Industriekulisse, starkes Line-up, nachhaltiges Essen, Gleichberechtigung, internationale Acts. Und dieses nordische Sommergefühl: Wenn der Sommer kurz ist, wird er genutzt. Selbst wenn es plötzlich regnet, geht es danach einfach weiter. Zehn Minuten später stehen alle wieder da.

Michael erlebt Helsinki im Hochsommer mit Sonne, Wärme und einem Gefühl von Entdeckung. Denn Helsinki ist eine Stadt, die man wunderbar erlaufen kann. Oder mit dem Rad, der Tram, der Fähre. Sie ist groß genug, um spannend zu sein, aber nicht so überwältigend, dass man sich verliert.

Design District: Schönheit im Alltag

Der Design District in Helsinki ist kein hart abgegrenztes Viertel, sondern eher ein Netz aus Straßen, Läden, Ateliers, Galerien, Concept Stores und Cafés. Ein Gefühl von Gestaltung, das sich durch den Alltag zieht.

Hier merkt man, wie wichtig Design in Finnland ist. Nicht als Luxus, nicht als Statussymbol, sondern als Haltung. Die Menschen sind gut angezogen, aber selten aufdringlich. Die Läden sind schön, aber nicht überladen. Selbst einfache Haushaltswaren können aussehen, als hätte jemand lange darüber nachgedacht, wie sie in der Hand liegen, im Regal stehen, im Alltag funktionieren.

Dieses finnische Design ist klar, wertig, oft nachhaltig, manchmal retro, aber nie zufällig. Es ist ein Sowohl-als-auch: praktisch und schön. alt und neu. schlicht und besonders.

Vielleicht trägt auch das zur Zufriedenheit bei. Wenn der Alltag nicht hässlich sein muss. Wenn öffentliche Räume, Kleidung, Cafés, Bibliotheken, Bahnhöfe, selbst Gummistiefel zeigen: Es lohnt sich, die Dinge gut zu machen.

Esplanadi: Picknick auf perfektem Rasen

Mitten in Helsinki liegt Esplanadi, ein grüner Streifen zwischen eleganten Gebäuden, Geschäften, Cafés und großen alten Bäumen. Kein riesiger Park, eher ein urbaner Salon im Freien. Aber im Sommer wird genau dort das Leben sichtbar.

Menschen sitzen auf Decken, picknicken, trinken Kaffee, tragen Sonnenhüte, bringen Körbe mit, legen Wert auf schöne Dinge. Alles wirkt entspannt, aber nicht lieblos. Auch das Picknick hat Stil. Nicht im Sinne von „Schau mal, wie perfekt wir sind“, sondern eher als kleine Wertschätzung des Moments.

Es sind solche Orte, an denen Helsinki besonders zugänglich wird. Man muss nicht viel tun. Man kann einfach sitzen, schauen, ein Eis essen, dem Licht folgen.

Wobei man beim Eis vorsichtig sein sollte.

Die Möwen von Helsinki

Finnisches Softeis klingt erst einmal harmlos. Vielleicht sogar niedlich. Ein alter Kiosk, lange Schlangen, selbstgemachte Waffeln, Krokant obendrauf, Familien in der Sonne. Alles sehr friedlich.

Bis die Möwen kommen.

In Helsinki sind sie nicht einfach Vögel. Sie sind Luftpiraten. Groß, schnell, entschlossen. Wer mit einem Snack am Hafen oder mit Softeis in der Hand zu ungeschützt steht, lernt sie eventuell sehr direkt kennen. Tamina erzählt von einem Erlebnis am Wasser, bei dem sie kaum so schnell schauen konnte, wie eine Möwe schon im Angriff war.

Reisewarnung also: In Helsinki immer einmal nach oben schauen. Das Softeis ist sonst vielleicht schneller weg, als einem lieb ist.

Helsinki: Skandinaviens besondere Hauptstadt

Helsinki wird bei Städtereisen nach Skandinavien manchmal übersehen. Stockholm, Kopenhagen und Oslo stehen oft schneller auf der Liste. Dabei ist gerade Helsinki besonders spannend, weil es anders ist.

Die Stadt liegt zwischen Ost und West, historisch geprägt durch Schweden und Russland, und genau das spürt man. In der Architektur, in der Atmosphäre, in den Brüchen zwischen alt und modern. Kopfsteinpflaster, Dom, Felsenkirche, Hafen, Inseln, klare Neubauten, Design, Wasser, Weite.

Helsinki ist leiser als manche andere Hauptstadt, aber nicht weniger interessant. Vielleicht sogar gerade deshalb. Sie muss sich nicht dauernd beweisen. Sie lässt einen entdecken.

Wer zum ersten Mal in den Norden reist und etwas sehen möchte, das nicht ganz so erwartbar ist, sollte Helsinki vielleicht besonders weit oben auf die Liste setzen.

Über Wasser und auf Schienen

Finnland ist nicht nur mit dem Flugzeug erreichbar. Gerade Skandinavien lässt sich wunderbar langsamer bereisen. Mit Fähren, Zügen, Nachtzügen, Interrail.

Es gibt Fähren von Deutschland nach Helsinki, Verbindungen von Stockholm über die Ålandinseln, Fähren nach Turku, ein dichtes Bahnnetz, gute Apps, zuverlässigen Nahverkehr. Vieles funktioniert digital, oft fast bargeldlos. Selbst kleine Einkäufe werden vielerorts per App bezahlt.

Das macht das Reisen einfach. Aber vor allem macht es das Reisen anders. Wer mit dem Zug oder der Fähre unterwegs ist, bekommt ein anderes Gefühl für die Entfernungen, für Landschaften, für Übergänge. Man landet nicht einfach irgendwo. Man nähert sich.

Und zu Finnland passt dieses Nähern sehr gut.

Kein Entweder-oder

Am Ende ist Finnland vielleicht deshalb so interessant, weil es so selten in einfachen Gegensätzen denkt. Es ist nicht Natur oder Stadt. Nicht Ruhe oder Gemeinschaft. Nicht Tradition oder Moderne. Nicht Pragmatismus oder Schönheit.

Es ist oft beides.

Lappland und Helsinki. Wildnis und Bibliothek. Sauna und Design. Stille und Festival. Eisloch und Kaffee. Funktion und Wärme. Alleinsein und Miteinander.

Tamina sagt: Vieles ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und vielleicht liegt darin ein Teil dieses finnischen Glücks. Nicht in der großen Euphorie, sondern in der Balance. In einer Gesellschaft, die öffentliche Räume schafft, Natur achtet, Gemeinschaft ernst nimmt und trotzdem Raum für Rückzug lässt.

Finnland wirkt nicht wie ein Land, das einem Glück verspricht. Es zeigt eher, wie Zufriedenheit aussehen könnte.

Leise. Klar. Warm nach der Kälte. Und manchmal mit einem Softeis in der Hand - solange keine Möwe schneller ist.

Es gibt Länder, die drängen sich nicht auf. Sie müssen nicht laut sein, nicht spektakulär, nicht permanent beweisen, wie besonders sie sind. Schweden ist so ein Land. Es liegt da oben im Norden Europas, weit und ruhig, mit seinen Wäldern, Seen, roten Holzhäusern und Städten am Wasser. Und vielleicht ist genau das sein Geheimnis: Schweden wirkt nicht, weil es überwältigt. Sondern weil es Raum lässt.

Raum zum Atmen. Zum Schauen. Zum Draußensein. Zum Kaffeetrinken. Zum Alleinsein, ohne sich einsam zu fühlen. Zum Zusammensitzen, ohne sich erklären zu müssen.

In der ersten Folge von „Bella Skandinavia“ reisen Michael Dietz, Jochen Schliemann und Tamina Kallert nach Schweden. Oder besser: Sie nähern sich diesem Land über Bilder, Erinnerungen und Sehnsuchtsorte. Über Mittsommer in Småland, Stockholm im Sommerlicht, Inseln vor der Hauptstadt, Kanutouren, ABBA, Fika und diese eine große schwedische Idee vom richtigen Maß.

Småland: Wo Schweden nach Kindheit klingt

Wenn man an Schweden denkt, taucht oft zuerst ein Bild auf: ein rotes Haus am See. Weiß gerahmte Fenster, Wald drumherum, vielleicht ein kleiner Steg, vielleicht ein Boot, vielleicht absolute Stille. Dieses Bild ist nicht nur Klischee. Es gibt es wirklich. Und in Småland scheint es besonders oft aufzutauchen.

Småland liegt im Süden Schwedens, ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen, aber mit einem ganz anderen Takt. Viel Wald, viele Seen, viel Himmel. Straßen, die sich durch grüne Landschaft ziehen. Orte, an denen der Sommer heller wirkt als anderswo. Tamina Kallert war dort mit einem kleinen Bulli unterwegs und beschreibt genau dieses Gefühl: viel Luft, viel Raum, viel Natur.

Und dann ist da Astrid Lindgren.

In Småland wurde sie geboren, in Vimmerby. Dort steht ihr Elternhaus, dort kann man auf ihren Spuren reisen, dort wird die Welt von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und den Kindern aus Bullerbü plötzlich wieder nah. Nicht als kitschige Kulisse, sondern als Erinnerung an eine bestimmte Form von Freiheit. An Kindheit, Mut und Unorthodoxie. An Sätze wie: „Das haben wir noch nie gemacht, das wird bestimmt gut.“

Vielleicht ist das einer der schönsten Wege, Schweden zu verstehen: über Astrid Lindgren. Über diese Mischung aus Geborgenheit und Aufbruch. Über Figuren, die nicht brav funktionieren, sondern neugierig bleiben. Über Landschaften, die nicht spektakulär sein müssen, um sich einzubrennen.

Mittsommer: Wenn alle zusammen den Sommer feiern

Wer Schweden im Juni erlebt, erlebt ein Land im Ausnahmezustand — aber in der wahrscheinlich entspanntesten Form, die ein Ausnahmezustand haben kann. Mittsommer ist das schwedischste aller Feste. Gefeiert wird die Sommersonnenwende, das Licht, der Sommer, das Draußensein.

Blumenkränze werden gebunden, die Mittsommerstange geschmückt, es wird gegessen, gesungen, getanzt. Groß und klein machen mit, niemand ist sich zu schade, niemand steht distanziert daneben und bewertet die eigene Coolness. Es geht um kleine Frösche ohne Ohren und Schwänze, um Erdbeerkuchen, um eingelegten Fisch, um Gemeinschaft. Um ein Fest, das gleichzeitig familiär und offen ist.

Gerade darin liegt etwas sehr Schwedisches. Es ist nicht dieses laute „Wir feiern jetzt!“, sondern eher ein gemeinsames Aufatmen. Alle ziehen nach draußen. Alles blüht. Die Birken sind hellgrün, die Wiesen saftig, die Seen liegen still da. Und für ein paar Stunden scheint das Leben genau richtig zu sein.

Fika und Lagom: Die Kunst des richtigen Maßes

Schweden ist ein Land, das Pausen ernst nimmt. Nicht als Unterbrechung des Produktiven, sondern als Teil des Lebens. Fika ist dafür vielleicht das schönste Symbol: Kaffee, etwas Süßes, Zeit. Keine hastige Pappbecherbewegung zwischen zwei Terminen, sondern ein kleines Ritual.

Dazu eine Zimtschnecke, ein Semla, vielleicht etwas Marzipan und Sahne. Vor allem aber: das Handy weglegen, zusammensitzen, sprechen, kurz still werden. Fika ist nicht nur Kaffee. Fika ist eine Haltung.

Ähnlich ist es mit „Lagom“, diesem schwedischen Wort, das sich nur schwer übersetzen lässt. Es bedeutet so etwas wie „gerade recht“. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht höher, schneller, weiter. Nicht permanente Selbstoptimierung. Sondern das rechte Maß.

Vielleicht ist es genau das, was Schweden für viele so sehnsuchtsvoll macht. Dieses Unaufgeregte. Diese Idee, dass ein Leben nicht besser wird, nur weil es voller ist. Dass genug manchmal wirklich genug sein darf.

Stockholm: Eine Hauptstadt im anderen Takt

Und dann Stockholm.

Eine Hauptstadt, die auf 14 Inseln liegt, und das ist nicht nur eine schöne Zahl für Reiseführer. Man spürt es. Man läuft ein paar Minuten und steht wieder am Wasser. Brücken, Ausblicke, Boote, Licht. Stockholm ist Stadt und Draußensein zugleich.

Die Altstadt Gamla Stan ist eng, gepflastert, historisch, ein bisschen schief und genau deshalb schön. Aber Stockholm ist mehr als diese Postkartenmitte. Wer das Lebensgefühl der Stadt spüren will, landet irgendwann in Södermalm. Oder einfach: Söder.

Söder ist das kreative, alternative, lässige Viertel. Kleine Cafés, Bars, Secondhandläden, Boutiquen, breite Straßen, Menschen mit Hunden, Kinderwagen, Laptops. Im Sommer öffnen die Bars ihre Fenster, Cafés stellen Bänke nach draußen, überall sitzen kleine Gruppen zusammen. Es wird gesprochen, gelacht, getrunken, aber nie so, dass es kippt. Die gute Laune liegt eher in der Luft, als dass sie sich aufdrängt.

Und weil es im Sommer so lange hell bleibt, fühlt sich ein Abenddrink um 22 Uhr fast noch wie Nachmittag an. Stockholm dehnt die Zeit. Vielleicht ist das seine größte Qualität.

Djurgården: Grün mitten in der Stadt

Wer aus dem städtischen Treiben kurz aussteigen möchte, muss Stockholm nicht verlassen. Djurgården reicht. Die grüne Insel mitten in der Stadt ist ein Ort zum Spazieren, Schauen, Langsamerwerden. Wege am Wasser, kleine Häfen, Boote, Wiesen, Bäume.

Und mittendrin: Rosendals Trädgård, eine Gärtnerei mit Café. Man sitzt zwischen Gewächshäusern, Beeten, Blumen und kleinen Buden, trinkt Kaffee, isst etwas Kleines, vielleicht natürlich wieder eine Zimtschnecke. Am Wochenende ist es voll, unter der Woche kann es fast magisch ruhig sein.

Es ist einer dieser Orte, an denen Stockholm zeigt, was diese Stadt so gut kann: Natur nicht als Ausflug behandeln, sondern als Teil des Alltags.

ABBA: Mehr als ein Museum

Von der Ruhe Djurgårdens ist es nicht weit bis zu einem sehr anderen schwedischen Export: ABBA. Das ABBA Museum in Stockholm klingt auf den ersten Blick vielleicht nach Pflichtprogramm für Fans. Ist es aber nicht nur.

Es erzählt nicht einfach die Geschichte einer Band. Es erzählt auch etwas über Popkultur, über die 70er Jahre, über Schweden und über eine Musik, die die Welt verändert hat. Kostüme, Interviews, Songs, Erinnerungen, ein rotes Telefon, das theoretisch von einem ABBA-Mitglied angerufen werden könnte. Es ist interaktiv, liebevoll, überraschend bewegend.

Und selbst wer nicht zu Hause allein „Dancing Queen“ performt, versteht dort vielleicht besser, warum diese Band so groß wurde. ABBA ist nicht nur Nostalgie. ABBA ist ein Gefühl: leicht, melancholisch, positiv, weltumarmend. Vielleicht passt das gerade deshalb so gut zu Schweden — einem Land, das Ruhe kann, aber auch Pop.

Die Schären: Eine Stunde bis in eine andere Welt

Stockholm hat noch ein weiteres Geschenk: die Schären. Hunderte Inseln liegen vor der Stadt, manche bewohnt, manche kaum mehr als Fels im Wasser. Mit Fähren, die teilweise zum öffentlichen Verkehrsnetz gehören, kommt man schnell hinaus.

Eine Stunde von der Hauptstadt entfernt kann alles plötzlich still sein. Wasser, Wind, kleine Häuser, Felsen, Bäume. Vielleicht ein Kanelbullar im Gepäck. Vielleicht nur ein Platz zum Sitzen.

Die Schären zeigen, wie nah in Schweden Stadt und Natur beieinanderliegen. Man muss keine große Expedition planen, um dieses andere Leben zu spüren. Man steigt auf ein Boot — und landet in einer anderen Geschwindigkeit.

Das rote Haus am See

Und dann ist da wieder dieses Bild vom Anfang: das rote Holzhaus am See.

Für Jochen ist es der Inbegriff von Schweden. Nicht ein bestimmter Ort, nicht ein einzelner Geheimtipp, sondern eine wiederkehrende Sehnsucht. Ein Haus, Wald, Wasser, ein Steg, vielleicht ein Ruderboot. Möglichst niemand in der Nähe. Nur diese Weite, diese Stille, diese Nähe zur Natur.

Dazu passt die Kanutour. Seenlandschaften, Inseln, Lagerfeuer, Angeln, klares Wasser. Zwei Wochen draußen, manchmal eine Woche auf derselben Insel, weil einfach niemand kommt und niemand stört. Schweden macht solche Träume möglich, ohne sie groß anzukündigen.

Natürlich ist die Natur manchmal auch kälter, als man sich das romantisch vorgestellt hat. Ein morgendlicher Sprung in den See kann zur Grenzerfahrung werden, wenn man erst 20 Minuten hüfttief im Wasser steht und jede kleine Welle als Zumutung empfindet. Aber auch das gehört dazu: kurz schrecklich, dann wundervoll.

Stockholms Unterwelt: Die längste Kunstgalerie der Welt

Eine der größten Überraschungen Stockholms liegt nicht oben im Licht, sondern unten in der U-Bahn. Die Stockholmer Tunnelbana gilt als längste Kunstgalerie der Welt. Viele Stationen sind gestaltet, bemalt, in Fels gehauen, mit Farben, Formen und Ideen versehen.

Man fährt mit der Rolltreppe hinunter und landet nicht einfach in einem Verkehrssystem, sondern in einem Kunstwerk. Offener Fels, blaue Linien, rote Höhlen, grüne Landschaften, Installationen, Wandbilder. Manche Stationen wirken beruhigend, andere dramatisch, wieder andere politisch oder nachdenklich.

Das Besondere daran ist die Haltung dahinter. Öffentlicher Raum soll nicht nur funktionieren. Er soll etwas mit den Menschen machen. Pendlerinnen und Pendler sollen nicht nur von A nach B kommen, sondern unterwegs auch Schönheit, Entlastung, Gedankenanstöße finden.

Für Menschen aus Nordrhein-Westfalen klingt der Satz „Die U-Bahn ist ein Ort der Entspannung“ fast absurd. In Stockholm ist er plötzlich gar nicht mehr so weit hergeholt.

Schweden ist kein Spektakel. Schweden ist ein Gefühl.

Am Ende bleibt von Schweden vielleicht weniger eine Liste von Sehenswürdigkeiten als ein Zustand. Dieses Gefühl, dass Dinge auch einfacher sein dürfen. Dass Natur nicht weit weg sein muss. Dass Städte am Wasser anders atmen. Dass eine Kaffeepause wichtig sein kann. Dass man manchmal einfach Zeit braucht, um dazusitzen und vor sich hinzuschauen.

Schweden ist Småland und Stockholm. Mittsommer und Fika. ABBA und Astrid Lindgren. Rote Häuser, grüne Wälder, blaue Seen, helle Nächte. Ein Land, das Glück nicht als großes Versprechen verkauft, sondern als kleine Möglichkeit zeigt.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum man so gern wieder hinmöchte. Nicht, weil Schweden alles lauter, größer, aufregender macht. Sondern weil es daran erinnert, wie gut sich das richtige Maß anfühlen kann.

Jetzt abonnieren

Am Ende bleibt nur noch eine Weekender Card und die große Frage: Sommer oder Winter?

—

Hinweis: Diese Weekender-Episode ist die erste mit zusätzlicher Video Version - sehen könnt ihr uns auf reisenreisen.info und auf Apple Podcasts (mobile). Gibt es uns jetzt nur noch als Video Episoden? Nein. Ihr möchtet uns öfter sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.

🇯🇵 Das echte Japan. Wie wir es lieben. Jetzt als Reise.

Wir haben eine exklusive Japan-Reise für euch entworfen und ihr könnt sie nachreisen. Das echte Japan - mit allem, über was wir seit Jahren sprechen, aber nie in einem Paket hatten. Alle Details zur Reise und unsere kuratierten Japan-Folgen findet ihr unter reisenreisen.info

🌍 Erhaltet einen exklusiven 15% Rabatt auf Saily Datenpakete! Nutzt den Code REISEN beim Checkout vor eurer Reise. Downloadet jetzt die Saily App oder geht zu https://saily.com/reisen ⛵

Weitere Werbepartner findet ihr hier.

Foto-Credit: Thomas Rabsch Instagram

Mehr Reisen Reisen gibt es bei Instagram.

Abboniere unseren Blog unter reisenreisen.info

–-

MUSIK

• Elbow — Britische Band, laut Jochen die ultimative Reisen-Band; Empfehlung der Songs „This Blue World”, „Fugitive Motel” und „New York Morning”. 🔗 elbow.co.uk 📸 @elbowofficial

STÄDTE & KULTUR

• Sagrada Família, Barcelona — Antoni Gaudís bis heute unvollendetes Meisterwerk; der Hauptturm überholte im Oktober 2025 den Ulmer Münster als höchster Kirchturm der Welt, Fertigstellung der gesamten Basilika ist für 2034 angesetzt. 📍 Google Maps 🔗 sagradafamilia.org 📸 @basilicasagradafamilia

• Ulmer Münster — War 135 Jahre lang der höchste Kirchturm der Welt, bis ihn der Sagrada-Família-Turm 2025 überholte; markant von der Autobahn ins Allgäu aus sichtbar. 📍 Google Maps 🔗 ulmer-muenster.de

HOTELS

• Hotel Fregehaus, Leipzig — Familiär geführtes Boutique-Hotel in einem historischen Kaufmannshaus mit 20 Zimmern; von Michi als Beispiel für persönlich geführte B-Stadt-Hotels genannt. 📍 Google Maps 🔗 hotel-fregehaus.de

WEITERHÖREN

• Bella Scandinavia (Reisen Reisen Reihe) — Mehrteilige Serie mit Tamina Kallert durch Skandinavien, inklusive Jochens Winter-Eindrücken aus Oslo und Bergen; im Feed verfügbar.

• New York Folge mit den DRINNIES — Episode mit Giulia Becker und Chris Sommer über New York; im Feed verfügbar.

MAGAZIN

• Merian — Reisemagazin mit fester Reisen Reisen Kolumne „Drei gute Gründe”; Ausgabe 3/2026, erschienen am 12. Juni 2026, mit Sevilla-Thema. 🔗 merian.de