Servus ,

ja ist denn schon …? Noch nicht ganz – aber genau jetzt ist die richtige Zeit, um den vielleicht schönsten Advent Deines Lebens zu planen. Von Sternen beleuchtete Gassen, weite barocke Plätze, der Blick auf und von der majestätischen Festung, gebrannte Mandeln und heiße Maronen - Jochen hat seinen bisher schönsten Advent mit Michi in Salzburg erlebt. Warum, wieso, weshalb? Das verrät er Dir in seiner kleinen Ode an die Mozartstadt.

Vorvorweihnachtliche Grüße schickt Dir
Dein Reisen Reisen Team

Jochens Ode an Salzburg

Wenn ich meinen Bekannten aus Asien und den USA nur einmal den vollen Weihnachts-Zauber zeigen dürfte - ich würde mit ihnen nach Salzburg reisen: an jenen Ort, an dem ich meinen bisher schönsten Advent erleben durfte.

Wenn die ersten Winterlichter über der Salzburger Altstadt leuchten, verwandelt sich die ohnehin schöne Stadt in eine märchenhafte Kulisse. Von den Balkonen und Dächern öffnet sich der Blick auf das festlich erleuchtete Gässchengeflecht, den Dom und den Christkindlmarkt auf Dom- und Residenzplatz. Zwischen historischen Fassaden, warmen Lichterketten und kleinen Buden liegt der Duft von gebrannten Mandeln, Punsch und regionalen Spezialitäten in der Luft.

Meinen Rundgang durch das DomQuartier werde ich nicht vergessen. So viel Geschichte, Schönheit und dann als Höhepunkt dieser ganz besondere Blick vom großen Balkon auf die Stadt. Es sieht aus wie in einem Märchenbuch. Liebevolles Gewusel überall. Drinnen, in der Kirche, wird es still. Bis Orgel und Chor himmlische Klänge anstimmen und kurz innehalten lassen, bevor man wieder raus auf die belebten Plätze tritt.

Schon bei Tag laden die engen Gassen der Altstadt, kleine Geschäfte und gemütliche Cafés zum Bummeln und Verweilen ein. Ab Ende November entfaltet Salzburg dann abends zusätzlich diesen besonderen, saisonalen Zauber: regionale Buden voller Handwerk, Lebkuchen, Glühwein, Punsch und Musik. Schafft man obendrein den Weg rauf zur mächtigen Festung, die über der Stadt thront, wird man belohnt mit einem grandiosen Blick über die ganze funkelnde Szenerie.

Und dann ist da noch „Stille Nacht“ – jenes Lied, das in der Adventszeit die ganze Welt verbindet. Nur wenige Kilometer außerhalb Salzburgs, in Oberndorf, wurde es 1818 erstmals gesungen. In einer Zeit von Kälte, Not und Trennung entstand ein Lied über Frieden und Hoffnung. Genau diese Stimmung scheint bis heute über den winterlichen Landschaften in und rund um Salzburg zu liegen.

Best-of der Salzburger Adventsmärkte

Der Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist einer der ältesten und schönsten Christkindlmärkte überhaupt. Nicht verpassen: Am Donnerstag- und Samstagabend wird um 18.30 Uhr das Licht gedimmt und das historische Salzburger Turmblasen sorgt für vorweihnachtliche Gänsehaut. Schon gewusst? Die gesamte Salzburger Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe! Auf diesem Spaziergang kannst Du alle Highlights im Schlendermodus entdecken.

Der Festungsadvent ist nicht nur der höchstgelegene Adventsmarkt der Mozartstadt, sondern auch der romantischste. Das geht schon beim Weg durch die Festungsgasse los, die von über hundert Herrnhuter Sternen beleuchtet wird.

Für alle, die es ruhiger mögen, ist der Hellbrunner Adventzauber ein Träumchen. Weihnachtszug, Christkindlpostamt und Würstel am Lagerfeuer vor der märchenhaften Kulisse von Schloss Hellbrunn - Jochens und Michis Tipp für Familien. Und last but not least: Auf den kleinen Märkten und Festen im Umland kannst Du den Advent besonders authentisch erleben - zum Beispiel beim Siezenheimer Krampuslauf.

6 x echtes Salzburg

Was haben Stefan Zweig, Thomas Mann, Romy Schneider und Marlene Dietrich gemeinsam? Ihren Besuch im Café Bazar, dem Traditionshaus und Café der Künstler, Dichter und Denker mitten in Salzburg. Für Jochen und Michi der perfekte Ort für eine vierte Mahlzeit!

Das Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus, das dieses Jahr sein 80-jähriges Jubiläum feiert, ist ein Stück Salzburger Advent-Tradition. Wenn Du die Stimmung dieser Stadt im Dezember wirklich verstehen willst, schnapp Dir eins der begehrten Tickets!

Wenn die Perchten - die wilden Gestalten des alpenländischen Winterbrauchtums - mit ihren geschnitzten Masken und Kuhglocken durch die Gassen ziehen, um die bösen Geister zu vertreiben, wird es laut und archaisch. Eine uralte Tradition.

Klein, liebevoll, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist das Weihnachtsmuseum mitten in der Altstadt. So gemütlich, dass man am liebsten dort Weihnachten feiern würde!

Und mal etwas anderes: Beim Winterfest vom 25. November bis 6. Januar kommen die besten internationalen Zirkuskompanien nach Salzburg. Zeitgenössischer Zirkus auf Weltklasse-Niveau!

Ach bleib doch noch ein bisschen - denn an Silvester wird’s in Salzburg mit Dom-Glockengeläut, Neujahrsschießen und Feuerwerk deluxe über der Altstadt ganz besonders festlich!

Will ich hin

Salzburg für die Ohren

Wir finden: Ein paar Tage in Salzburg im Winter sind Balsam für die Seele. In unserer Podcast-Folge flanieren Jochen und Michi mit Dir durch verwunschene Altstadtgässchen, erklimmen die Festung und verlieben sich spätestens nach den fluffigsten Salzburger Nockerln in eine Stadt, die einfach alles hat: einen blauen Fluss in ihrer Mitte, romantische Architektur, Mozart und Mozartkugeln, die weltberühmten Festspiele, einen atemberaubenden Dom und auch: eine junge alternative Szene.

Komm mit

Diese Ausgabe entstand in bezahlter Kooperation mit der Tourismus Salzburg GmbH.

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Es ist kompliziert

Diese Stadt widerspricht sich ständig. Dank der verhaltensoriginellen belgischen Architekten und Architektinnen hat Brüssel diesen sehr eigensinnigen Look: Schwere Prachtarchitektur, neben einem Comic-Wandbild. Jugendstil trifft Beton-Brutalismus. Hügel, Parks, Gärten und viel Kunst einfach so auf der Straße.Ich war an ein paar warmen Herbsttagen dort. Das Leben spielt dann noch draußen und ich habe mich in die Viertel verliebt, die eben nicht im Zentrum liegen.

Erst mal: Wie kommt man rum?

Am besten als Flaneur oder Flaneurin. Einfach loslaufen und schauen, wo man hängen bleibt. Wenn die Beine streiken, dürft ihr cheaten: Tram, Bus und Metro bringen euch überallhin. Karte oder Handy ans Lesegerät halten, kontaktlos zahlen, fertig – 2,40 Euro pro Fahrt.

Gewohnt habe ich im nhow Brussels Bloom. In der Nähe des Zentrums und am Botanische Garten – terrassenförmig am Hang, alte Bäume, Gewächshäuser aus dem 19. Jahrhundert. Von der Lage und vom Preis sehr gut.

Das Zentrum

Klar, die Klassiker habe ich mitgenommen. Die Grand-Place haut einen um, wenn man sich die Leute wegdenkt (ich war an einem Samstag da – viel Spaß beim Wegdenken). Und das Manneken Pis? Ich verstehe den Wirbel bis heute nicht. Über 85.000 Google-Bewertungen. Für eine kleine Bronzefigur. Aber er hat über tausend Kostüme und einen eigenen Ankleideplan. Als ich da war, trug er Uniform. Brüssel nimmt sich selbst nicht ganz ernst – und genau das mag ich.

Wolf Food Market – eine ehemalige Bank, heute eine der schönsten Food-Hallen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Riesige runde Lampen, Stände dicht an dicht, eine eigene Mikrobrauerei, Fotoautomat, Karaoke-Zimmer. Ich war bei Lil Bao ( Ableger des Lil Bao Restaurants) und habe fluffige taiwanesische Bao-Buns gegessen. Perfekt für Gruppen, die sich nie auf ein Restaurant einigen können.

Chou Sando – ein Sandwich- Laden nahe dem Boulevard Anspach. Japanische Sandwiches aus superweichem Shokupan-Brot, gefüllt mit paniertem Hühnchen oder Tempura-Garnele, dazu leicht scharfe Mayo.

Paname – und jetzt kommt eine Premiere: Zum allerersten Mal in der Geschichte von Reisen Reisenempfehle ich euch einen Sexshop. Ich habe im ersten Moment gar nicht kapiert, wo ich bin. Das sah aus wie ein verwunschener Ort in einem wunderschönen alten Haus: Boudoir-Stil, Belle Époque, Samt und Spitze, schwere Vorhänge, goldgerahmte Spiegel, Puderrosa und Bordeauxrot. Warmes Licht, im Hintergrund Jazz, und hinter dem Tresen eine unglaublich nette Frau. Einer der stilvollsten Räume, die ich in Brüssel betreten habe.

Dansaert

Brüssels kreatives Viertel. Boutiquen belgischer Designlabels, kleine Galerien, Lokale und der Place Sainte-Catherine. In der Mitte eine kleiner Kanal, drumherum Restaurants und Cafés. Perfekt um Leute zu gucken und cornern.

Noordzee – Mer du Nord – eine Fischbude, eine Institution. Einheimische und Touris Seite an Seite. Ihr bestellt an der Theke, die Bedienungen rufen quer über den Platz, was gerade fertig ist, und ihr ruft von eurem Stehtisch zurück. Zack, Stimmung. Krabbenkroketten, Calamari, ein Glas Weißwein am Mittag. Très belge. Mein Tipp: antizyklisch hingehen, das kennen alle.

Nightshop – für mich eines der schönsten Restaurants der Stadt. Das Rolltor ist hochgefahren, dahinter ein Wohnzimmer im Industrielook: roher Beton, warme Spots, Weinregale bis unter die Decke. Ich hatte einen Wermut-Tonic vom Feinsten. Auf der Karte Dinge wie Agnolotti mit Kürbis, Mandel und grünem Pfeffer, dazu Naturwein und Craft Beer. Cool sind die kleinen Tische auf der Straße für einen Aperitivo

Ixelles & Saint-Gilles

Der Place du Châtelain in Ixelles ist kein Prachtplatz, eher ein Wohnzimmer unter freiem Himmel. Herrenhäuser, Fassaden in Art nouveau und Art déco, drumherum Cafés, Weinbars, Concept Stores. Die Brüsseler nennen das „bobo“ – bürgerlich und bohèmezugleich. Die Rue du Bailli ist eine meiner Lieblingsstraßen: Boutique an Boutique, und ganz am Ende der Flucht steht eine Kirche.

Ein paar Minuten weiter liegt das Horta-Museum. Victor Horta, der Vater des belgischen Jugendstils, baute sich hier um 1900 Wohnhaus und Atelier. UNESCO-Welterbe. Der Einlass ist getaktet. Bucht vorher online einen Slot.

Dann geht's rüber nach Saint-Gilles. Hügelig, mit Treppen und Ausblicken, jung, alternativ – echte Lissabon-Vibes. An der Chaussée de Waterloo sitzt das Café La Pompe in einer ehemaligen Tankstelle: große Glasfront, riesige Terrasse. Wo früher Benzin getankt wurde, tanken Hipster jetzt Aperol. Vis a vis: Das Terter, komplett vegan und glutenfrei. Bestellt die Kartoffelwaffel mit Hummus und geröstetem Gemüse.

Bergab wird's bodenständiger, bis zum Parvis de Saint-Gilles. Die Kirche überragt den Platz, drumherum Brasserien aus dem 19. Jahrhundert – schaut euch die Brasserie de l'Union an. Der Markt am Wochenende ist wunderschön. Grillhänchen bei Roger kaufen und sich ein Plätzchen suchern

Marolles

Das Arbeiterviertel. Mittendrin: der Flohmarkt am Place du Jeu de Balle, seit 1873 jeden Tag. Ehrlich gesagt – das Angebot war bei mir vor allem Krempel. Aber drumherum? Toll.

Lasst euch durch die Rue des Renards treiben: Vintage-Möbel, Cafés, Restaurants.

Fish Tank – ein cooler Laden mit ultrafrischem Fisch aus der Nordsee oder nachhaltiger Zucht, serviert als Streetfood.

ENDLICH POMMES: Friture de la Chapelle – Holt euch die Tüte auf die Faust, setzt euch auf eine Bank vor der Kapelle und seid für zehn Minuten die glücklichsten Menschen der Stadt. Ich nehme meine mit Joppiesauce: Mayo, Zwiebeln, Curry, hellgelb, süßsauer.

Kultur

Brüssel ist herrlich unprätentiös: In einer Stunde seid ihr von der Frittenbude bei der Hochkultur.

Der Mont des Arts – Der Kunstberg - verbindet Ober- und Unterstadt – Treppen, Brunnen, Beete wie mit dem Lineal gezogen. Paris-Vibes. Jemand spielt Gitarre, man sitzt mit einem Eis auf einer gigantischen Freitreppe und guckt… Gleich daneben das Magritte-Museum, nirgends auf der Welt hängt mehr Magritte. Allein die Eingangshalle ist eine Wucht.

Und das Bozar, Ein Kulturpalast – Konzerte, Ausstellungen, Kino und alles dazwischen. Oben eine Dachterrasse mit Bar und Aussicht. Unten ein zwei Sterne Michelin Restaurant. Teuer aber ein Erlebnis. Der Tipp: Das Lunchmenu ist super und schockt den Geldbeutel nicht so sehr. Unbedingt reservieren.

Mitten im Parc de Bruxelles, gegenüber dem Königspalast, steht eine kleine Holzhütte: Kiosk Radio.Ein Community-Radio, seit 2017 auf Sendung, DJs legen live auf – Jazz, Elektro, alles Mögliche. Daneben ein Kiosk mit lokalem Bier, Bänke unter den Bäumen.

Michi war Ende September 2026 in Brüssel unterwegs. Die Podcast-Folge wurde am 16.Oktober 2026 veröffentlicht, darin noch mehr Highlights und echte Brüssel-Atmosphäre.

Ich werde das Lächeln meines Gesprächspartners in diesen Momenten nicht vergessen: Wenn er nicht einmal mehr etwas sagen muss, sondern allein diese Klänge und seine Fotos für sich sprechen. Und wenn wir an diesen Abenden Menschen ein Gesicht geben können, die keine Lobby haben auf dieser Welt, die ihr aber so viel Schönheit schenken. Seien es die Wodaabe im Tschad oder die faszinierenden Stämme in Äthiopiens Omo-Tal, über die wir an den anderen Abenden berichten.

So viel Schönheit, so viel Grazie, so andere Arten zu leben als wir. Wir, die mit unserer spätkapitalistischen Maßlosigkeit nicht nur unser eigenes sondern vor allem auch das Dasein dieser Menschen gefährden, von derer bloßen Existenz viel zu wenige wissen. So genannte ‚primitive Völker‘ (was für ein Quatsch), deren Lebensräume bedroht werden von extremer Landwirtschaft für den globalen Handel, Staudämmen für Energie, die sie selbst nicht nutzen können, und irgendwann gezogenen Staatsgrenzen durch Wege, die sie seit Generationen gehen, um Nahrung zu finden. Und von Kriegen und dem Klimawandel, der in Afrika viel früher und viel unmittelbarer zu spüren war und ist als in Mitteleuropa.

Wohl gemerkt: Wir beide nehmen uns keineswegs raus aus dieser Problematik. Wir sind mindestens ebenso mittendrin wie alle anderen. 

Wer die Schönheit dieser Menschen auf dieser Tour genießen konnte, wird wissen, was auf dem Spiel steht. Alle anderen suchen gerne bei Interesse mal im Netz nach den Surma, Mursi und Hamer aus Äthiopien und den Wodabee. Das sind Menschen, die jetzt gerade auch auf demselben Planeten leben wie wir. Nur eben anders. Und ihr Fortbestand ist existenziell bedroht. Vor allem durch uns.

Wie gesagt: Diese Stämme haben keine Lobby. Sie zahlen keine Steuern, sie leisten keinen Militärdienst, ihnen wird kaum einen Wert zugesprochen in den entmenschlichten Systemen, die unsere Welt aktuell dominieren. Sie wollen einfach leben, haben zudem die Eigenschaft, aus ihren geringen Mitteln unfassbare Schönheit zu schaffen, und übrigens: Sie sind mit ihrer Lebensweise viel nachhaltiger und rücksichtsvoller gegenüber diesem Planeten als wir:

Nachhaltiges, saisonales Essen, das gerecht geteilt wird. Niemals mehr von Mutter Erde nehmen als sie verkraftet. Fast keine Emissionen, ein Leben in Einklang mit Tieren und Pflanzen. Ein ökologischer Fußabdruck, der ein Bruchteil (wenn überhaupt) des unseren ist. Und eine soziale Gemeinschaft als Rückgrat einer Gesellschaft. Wir sollten sie nicht ignorieren, bedrohen oder versuchen an unser Leben anzupassen - wir sollten bei ihnen lernen.

Wenn solche Menschen dann irgendwann gezwungen sind, ihr geliebtes Leben aufzugeben, ihre Heimat unfreiwillig zu verlassen und bei uns Hilfe suchen, werden sie zurückgewiesen in den Tod. Das habe nichts mit uns zu tun. Doch, hat es. Und alle, die das Gegenteil behaupten, missachten die Komplexität dieser Welt - aus Gemütlichkeit, Ignoranz, Boshaftigkeit oder bestenfalls schlichtem Nichtwissen. Letzteres ist durch diese Tour vielleicht ein bisschen kleiner geworden. 

Die Gesänge der Mädchen enden. Der Saal lauscht bis zum letzten Ton. Farin erzählt weiter von seiner Reise und zeigt diese wundervollen Fotos, die zu machen ihn so glücklich macht. Ich versuche zu ergänzen, und vielleicht hat das ganze ja zumindest ein wenig Sinn.

Danke an alle, die da waren.

Danke an euch Menschen, die diese Tour verwirklicht haben. 

Danke an die lieben Menschen, die Zuhause alles zusammenhalten. 

Danke an Farin, dass er von allen seinen Möglichkeiten diese wählt.

Danke ans Universum, dass ich das erleben durfte.

Wer helfen will:

https://www.survivalinternational.de/

https://streetchild.de

Die brandneue Dessau-Podcast-Folge mit Farin Urlaub ist hier zu hören.

Mehr Podcast-Folgen mit Farin Urlaub sind hier zu hören.

Jochen

Hey ,

riechst Du’s auch? Yes, es ist Trüffelzeit! Wenn Du Fan der kleinen Knolle bist, dann ist jetzt die perfekte Zeit für ein langes Wochenende im Piemont. Wir haben unsere liebsten Tipps für Dich zusammengestellt - vom Hotel bis zur Osteria zum Direkt-Losfahren. Wenn Du überlegst, wohin im Winter - da hätten wir was für Dich! 5 unvergessliche Winter-Erlebnisse von Polarlichter-Sehen bis Hundeschlitten-Fahren. Und für alle, die Team Sonne sind, haben unsere Freunde Jenny & Basti von 22places super-duper Fuerteventura-Insider-Tipps zusammengestellt!

Bereit?
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:
✒️ Reise-Notiz
🍇 Long Weekend: Piemont
🥳 Neu an Bord: Susann Atwell
🍁Jochens Soundtrack für den Herbst
❄️ Wohin im Winter?
☀️ 5 Tipps für Fuerteventura von Jenny & Basti

Long Weekend: Piemont

Wenn der Nebel morgens sanft in den bunt gefärbten Weinbergen liegt und es in den Restaurants nach Trüffel riecht, ist die allerbeste Zeit für eine Reise ins Piemont. In nur anderthalb Stunden ist man von Turin aus mittendrin. Beste Zeit für Trüffelfans? Oktober bis Dezember!

Schön schlafen bei Il Pecchenino
Il Pecchenino ist exzellentes Weingut und allerschönstes B&B in einem. Mitten in den Weinbergen gelegen, kümmert sich Winzerin Lisa mit genauso viel Herzblut um ihre Reben wie um ihre Gäste. Alles ist toll - die fünf individuellen Zimmer, die Lage und die Nähe zu fantastischen Restaurants. Très chic: das Arborina Relais mit Pool, Wellness und Fine-Dining-Restaurant.

Richtig gut essen
Lisas Freunde servieren im Il Torchio fantastisches Essen. Signature Dish sind neben der Trüffelpasta die Tajarin al ragù. Fun Fact: Diese spezielle Nudelsorte aus dem Piemont wird mit 30 bis 40 Eigelb auf ein Kilo Mehl zubereitet! Ebenfalls inmitten von Italienern essen kannst Du in der Osteria Veglio und der Locanda Dell’Arco.

Weingüter besichtigen
Bekannt ist das Piemont für die Rebsorte “Nebbiolo”, deren Name sich vom italienischen Wort “nebbia” für “Nebel“ ableitet. Die Trauben reifen spät im Herbst, wenn in den Langhe bereits der Nebel in den Weinbergen liegt. Eine Weinprobe im Il Pecchenino ist natürlich ein Muss! Ein Besuch lohnt sich auch im architektonisch außergewöhnlichen Weingut Ceretto und in der eleganten Poderi Luigi Einaudi. Aufgepasst: Für eine Weinprobe muss man sich oft anmelden!

Lieblingsorte
Durch die Weinberge von einem Ort zum anderen zu fahren, hier durch die Gassen zu schlendern und dort mit einem Wein auf der Gasse zu sitzen - im Piemont gibt es nichts Schöneres. Lieblingsorte: Barolo (wenn auch touristisch), La Morra (toller Blick vom Torre Campanaria) und das malerische Roddino. Bra ist die Wiege der Slow Food Bewegung, der sich seit 1986 viele Restaurants und Betriebe angeschlossen haben und die für handwerklich hergestellte Lebensmittel und faire Arbeitsbedingungen steht. Zu erkennen sind die Betriebe an der roten Schnecke. Freitagvormittag ist Markttag!

Bestes Souvenir: Geröstete Haselnüsse
Neben Trüffel ist das Piemont vor allem für seine fantastischen Haselnüsse bekannt. Meine Lieblingsmanufaktur ist die Cascina Masueria, die aus ihren Nüssen auch eine irre leckere Haselnusscreme macht (ganz anders als die, an die wir jetzt alle denken).

Willkommen im Team, liebe Susann!

Mit Susann Atwell - Moderatorin, Traurednerin und jetzt auch Reisen Reisen Hostin - verbindet uns vor allem eins: die Liebe zum Unterwegssein! Schon reingehört? In den Folgen zu Frankfurt und im Weekender geht sie mit uns auf Streifzug durch ihre Herzensorte.

RR: Herzlich willkommen an Bord, liebe Susann! Was hast Du als frisch gebackene Hostin von Reisen Reisen so vor?
Susann: Ich freu mich sehr, Teil des Teams von Reisen Reisen zu sein! Jetzt lass ich mich erst mal von Michi, Jochen und der tollen Community inspirieren und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.

RR: An welchem Ort hast Du schon mal gedacht: Hier könnte ich leben?
Susann: Paris und immer wieder Paris! Die Stadt macht irgendwas mit mir, ich kriege einfach nicht genug von ihr.

RR: Was hast Du auf Reisen immer mit dabei?
Susann: Neben den üblichen Essentials - wie alle notwendigen Ladekabel und die Reiseapotheke - auf jeden Fall eine gut durchdachte Garderobe.

RR: Dein schönstes Souvenir?
Susann: Wunderschön und immer an meinem Finger sind zwei silberne Ringe, die ich im Hafen von Hydra gekauft habe, als ich vor ein paar Jahren dort mit meiner Tochter Ava Ferien gemacht habe.

RR: Das Leckerste, das Du auf Reisen je gegessen hast?
Susann: Auf Hawaii gabs Mahi-Mahi, das ist eine Goldmakrele, die köstlich schmeckt, deshalb heißt es dort auch: It tastes so good, they named it twice.

RR: Eine Begegnung, die Du nie vergisst?
Susann: Ich saß mal auf der Terrasse eines Hotels in Palma de Mallorca, als plötzlich Leonhard Cohen direkt neben mir stehen blieb und minutenlang aufs Meer sah. Ich bin ein Riesenfan, hab mich aber nicht getraut ihn anzusprechen, was ich bis heute bereue.

RR: Reist Du gerne allein?
Susann: Ja! Ich liebe es, meinen Tag ganz nach Lust und Laune zu gestalten. Manchmal mache ich Dinge mehrmals, gehe ein paar Mal ins selbe Café oder besuche ein Museum öfter.

RR: Wo hast Du Dich schon mal richtig “lost” gefühlt?
Susann: Letztes Jahr in Dublin. Ich hatte nach einer Trauung noch zwei Tage Aufenthalt und wollte mir die Stadt ansehen. Das hab ich auch getan – war toll, aber irgendwie habe ich mich plötzlich sehr allein gefühlt. Vielleicht lag es am Hotel. Es war in einem sehr anonymen Bürotower und hatte keine Rezeption.

Welchen Song verbindest Du mit einer schönen Erinnerung?
Susann: Vor einigen Jahren habe ich mit meinen Töchtern einen Roadtrip durch Norditalien gemacht. Der Song, der damals im Auto rauf und runter lief, war Havana von Camila Cabello. Wir haben natürlich alle laut mitgesungen!

RR: Und wo geht’s als nächstes hin?
Susann: Nach Cadaqués, an der Costa Brava. Der Ort ist einer meiner Herzensorte.

Jochens Soundtrack für den Herbst

Ob für einen Spaziergang durch Stadt oder Wald, eine lange Zugfahrt, einen Roadtrip oder zum Wegträumen zu Hause - hier sind Jochens Musik-Tipps für den Herbst: drei Frauen aus verschiedenen Winkeln der Welt.

Phoebe Bridgers – Lost Weekend (USA)
Eine der spannendsten Künstlerinnen der aktuellen Musikwelt schenkt uns den Soundtrack für einen Herbsttag. Die Wurzeln von Phoebe Bridgers liegen im Folk und Indie, inzwischen ist sie mehrfach mit Grammys ausgezeichnet. Ihre Band boygenius ist super, und diese Solo-Platte eine verträumte Welt, in der man sich verlieren kann.

Olivia Dean – The Art Of Loving (GB)
Songs, die runtergehen wie Öl, die man wunderbar nebenbei laufen lassen kann, die aber viel mehr sein können. Olivia Dean's Musik ist “nett” im positivsten Sinne - leicht, mit wunderschönen Melodien, aber eben auch gehaltvoll. Beste Beispiele sind Songs wie So Easy (To Fall in Love) und Nice to each other – ein Motto, das wir alle gerade gut gebrauchen können.

Rosalía – Lux (Spanien)
Schon mehrfach in unserem Podcast gefeiert, und ich mach einfach weiter damit. Glückwunsch an alle, die Rosalía auf ihrer Tour gesehen haben, die genauso verrückt, detailverliebt und voller Emotionen war wie diese Platte. Im Herbst 2026 gibt es “Lux” schon ein Jahr, aber alt wird sie einfach nicht. Und man kann locker mindestens eine ganze Jahreszeit mit ihr füllen.

Wohin im Winter?

Polarlichter sehen: Bis März hast Du auf Tromsø sehr gute Chancen, Polarlichter zu sehen. Was sonst noch schön ist: Einen Rentier-Hot-Dog am Raketten-Kiosk essen, im Riso Zimtschnecken vertilgen und im Polarmuseum auf den Spuren von Amundsen zu wandeln. Wie schön ist das denn bitte: Weil man der Legende nach auf Sommerøy die Zeit vergisst, hängen manche ihre Uhren an die Brücke, die zur Halbinsel führt. Vom Hillesøytoppen wartet ein fantastischer Panoramablick auf Dich!

Mit dem Hundeschlitten unterwegs: Für Jochen ist in Lappland ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Mit seinen vierbeinigen Freunden der Finnian Husky Farm ist er durch die Schneelandschaft gefahren, hat in einfachen Holzhütten geschlafen und die magische Stille genossen. Praktisch: In den Wintermonaten werden Direktflüge nach Kuusamo angeboten!

Gemütlich: Bock auf Spaziergänge durch die Berge, Abende am Kamin, und das beste Käsefondue der Welt? Das gibt’s für Jochen im Chalet de Gruyères. Sein vielleicht wichtigster Tipp: lieber mittags essen, dann bleibt noch genügend Zeit für einen Verdauungsspaziergang!

Weit weg: Steile Küsten, wildes Meer, grünes Paradies mit Weinreben und Bananen: Santo Antão auf den Kapverden ist für Michi das bestgehüteste Geheimnis des Atlantiks. Von November bis Juni sind es Mitte 20 Grad und das Meer ist perfekt zum Baden. Michis Liebling: der schwarze Vulkanstrand von Sinagoga.

Sonne tanken: Fuerteventura ist nicht nur sonnentechnisch eine sichere Bank. Die kanarische Insel punktet mit wilder Natur, endlosen Stränden, fantastischen Möglichkeiten für Wassersportler und - ja auch das - mit der guten Erreichbarkeit. Jenny & Basti von 22places geben Dir ihre besten Tipps!

5 Tipps für Fuerteventura von Jenny & Basti

Wir leben seit 2025 auf Fuerteventura und entdecken trotzdem immer noch Ecken, bei denen wir denken: Wie schön ist es hier bitte? Heute zeigen wir Dir fünf Orte, zu denen wir selbst immer wieder fahren – und die wir auch Freunden sofort empfehlen würden. Und weil man viele der schönsten Plätze auf Fuerteventura eher zufällig findet, haben wir all unsere Lieblingsorte in kostenlosen Google-Maps-Listen gesammelt. Die kannst Du hier herunterladen und direkt auf Deinem Handy speichern.

#1 Die Dünen südlich von Corralejo

Sie sehen aus wie eine wandernde Mini-Sahara und sind der wohl bekannteste Fleck der Insel. Mit dem Auto durchzufahren, ist schon ein Erlebnis. Aber halt unbedingt an und such Dir einen Sandberg zum Runterkullern. Das macht mit 35 genauso Spaß wie mit acht.

#2 Sonnenaufgang auf dem Vulkan Calderón Hondo

Früh aufstehen lohnt sich hier wirklich. Der Weg nach oben ist entspannt in einer guten Viertelstunde geschafft. Dann schaust Du in einen 70 Meter tiefen Krater und siehst, wie die Sonne über dem Meer aufgeht. Wenn das das ganze für den Sonnenuntergang machst, dann nimm Dir für den Rückweg eine Taschenlampe mit.

#3 Die wilden Strände an der Westküste

Fahr raus nach Piedra Playa bei El Cotillo oder nach La Pared im Süden der Insel. Wind, Weite und richtig gute Wellen. Einmal dort den Sonnenuntergang sehen und Du bist für immer verliebt. Sie gehören beide definitiv zu den 10 schönsten Stränden auf Fuerteventura.

#4 Puertito de los Molinos

Ein winziges Dorf, in dem die Zeit ein bisschen langsamer läuft. Bei Ebbe kommst Du zur versteckten Cueva de la Ballena. Rechne Dir aber genug Zeit für den Rückweg ein, sonst steht das Wasser wieder in der Bucht. Abends gibt es landestypisches Essen auf der Terrasse vom Las Bohemias del Amor, mit Blick auf den Sonnenuntergang.

#5 Nach einem langen Tag richtig lecker essen

Und zwar nicht das schicke Urlaubsessen. Wir meinen: Nach Strand, Surfbrett oder Wanderung gehst Du zerstört, aber zufrieden richtig lecker essen. Unser Lieblingsrestaurant ist das Azzurro Chill Out in El Cotillo. Es ist einer unserer top Geheimtipps für Fuerteventura. Auf der Karte stehen italienisch-mediterrane Gerichte: richtig gute Pasta und Risotto, Fisch und Meeresfrüchte, Garnelen, Oktopus und verschiedene Kleinigkeiten zum Teilen. Und das Ganze am besten draußen mit Blick Richtung Meer und Sonnenuntergang.
Psst: Hier essen wir jedes Mal das für uns beste – und ziemlich besonders interpretierte – Tiramisu der Insel.

“Sometimes the wrong train takes you to the right place.“
Unbekannt

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RR: “Travel is broken” - was meinst Du damit?
Philipp: Der Titel steht für eine kulturelle Verschiebung, für einen Vibe Shift: Die längste Zeit galt Reisen als cool, inspirierend und erstrebenswert. Die Welt zu bereisen, war der große Traum meiner Generation. Billigflieger, Backpacking mit dem Lonely Planet, im Airbnb bei Einheimischen übernachten. Investiere in Erlebnisse, nicht in Dinge. Wenn wir heute über das Reisen reden, schwingt viel Negatives mit. Oft geht es um Overtourism und die Auswirkungen aufs Klima. In meinem Buch gehe ich vor allem der Frage nach, ob das Reisen inzwischen nicht auch einer ungesunden Effizienz- und Optimierungslogik folgt – und ob das nicht tatsächlich einiges kaputt macht.

RR: Was ist unser Dilemma beim Reisen?
Philipp: Ein gutes Leben bedeutet heute, in möglichst kurzer Zeit viele intensive Dinge zu erleben. Aber so schrumpft unweigerlich die Zeit und Aufmerksamkeit, die wir jedem einzelnen Ort oder einer Erfahrung widmen. Obwohl Reisen ein so großes Privileg ist, sind wir ständig vom Gefühl getrieben, etwas noch Besseres womöglich zu verpassen. Sich auf Unvorhergesehenes einzulassen, erscheint als Risiko. Wir können uns den einsamen Strand am Ende der Welt schon vorher aus jedem Winkel anschauen. Aber die Informationsfülle hat uns nicht selbstbestimmter gemacht, sondern unfreier. Am liebsten wollen wir immer schon vorher wissen, dass ein Ort sich lohnt und ein Erholungseffekt oder ein besonderes Erlebnis eintritt (und wie das am Ende in der Insta-Story aussieht). Dabei bleiben viele Erfahrungen auf der Strecke.

RR: Wir sind wohl alle ziemlich gestresst und überstimuliert …
Philipp: Sich Zeit für Erholung zu nehmen, fühlt sich schnell wie Zeitverschwendung an, erst recht im Urlaub. Wir halten das kaum noch aus, weil Abschalten in unserem Alltag nicht mehr vorgesehen ist. Vor dem Urlaub können wir uns fragen: Was muss ich nicht gesehen haben? Was tue ich wirklich gerne, wenn ich einmal nichts tun muss? Wie und wo schaffe ich es, möglichst viel Abstand zwischen mich und das Handy zu bringen?

RR: Warum ist Muße so wichtig?
Philipp: Muße ist zweckfreie Zeit und damit ein Zustand, der in die Defensive geraten ist. Wir haben das Mantra verinnerlicht, dass sich alles, was wir tun, irgendwie lohnen und rechnen muss, dass es auf irgendwas einzahlt. Sei es nur darauf, dass wir unser Potenzial entfalten, die beste Version unserer selbst werden. Das gilt auch für Hobbys und unsere Freizeit. Ganz schön stressig. Wirklich erholsam sind Tätigkeiten, denen wir um ihrer selbst willen nachgehen, ohne einen bestimmten Nutzen.

RR: Was können wir tun, damit sich das Reisen wieder sinnvoller anfühlt?
Philipp: Wir können uns mehr Zeit für die Frage nehmen, was uns an einem Reiseziel eigentlich interessiert – um nicht bloß an den Bucket-List-Hotspots zu landen, an denen es erwartbar voll und kommerziell zugeht. Wir können uns wieder häufiger auf unsere Sinne verlassen, statt überall den Bewertungen anderer zu folgen. Wir können uns bewusst in Situationen begeben, deren Ausgang wir nicht kennen, weil darin das Potenzial für das größte Glück auf Reisen liegt. Also: weniger das Foto jagen, das man schon kennt, sondern offen für Begegnungen und Unerwartetes sein.

RR: Um die Frage aus Deinem Buch an Dich zu richten: Was würdest Du tun, wenn Du Erbe einer schwerreichen Unbekannten wärst?
Philipp: Wenn ich ausgesorgt hätte, würde ich wohl erstmal unterwegs sein. Mein Buch spricht sich ja auch nicht gegen das Reisen aus. Aber ich würde nicht versuchen, möglichst viele Orte zu sehen, so wie früher, sondern länger in einer anderen Stadt wohnen oder zum Beispiel ein Gebirge zu Fuß durchwandern. Ich bin gern draußen in den Bergen. Vielleicht würde es mich nochmal an einen hohen Gipfel wagen.

Doku-Tipp: Warum Zuhause bleiben keine Option ist, verrät Philipp in der Doku Twist: Viel zu voll - Wie reisen wir besser?, in der außerdem wirklich spannende neue Tourismus-Konzepte vorgestellt werden, wie zum Beispiel von Kopenhagen.

Nur eine Ecke weiter steht ein älterer Mann in seiner offenen Garage. Vor ihm: ein Klapptisch voller kleiner Pflanzenwelten. Moos wächst über flache Schalen, zwischen den Blättern stehen winzige Hütten, Zäune und Figuren. Alles ist von Hand gebaut, nichts wirkt kitschig. Mitten im Gewusel einer der modernsten Städte der Welt öffnet sich ein grünes Miniaturuniversum. Natürlich kaufen Jochen und seine Partnerin eines davon – obwohl eine lebende Pflanze auf Reisen ungefähr das unpraktischste Souvenir überhaupt ist.

Genau von solchen Begegnungen handelt der zweite Teil der Tokio-Reise. Von Vierteln, die gerade erst entdeckt werden, von Menschen, die einer einzigen Idee mit größter Hingabe folgen, und von den vielen kleinen Welten, die in dieser riesigen Stadt nebeneinander existieren.

Gotanda als Basis für Tokio

Gotanda liegt an der Yamanote Line, der bekannten Ringlinie rund um das Zentrum. Shibuya und Shinjuku sind schnell erreichbar, die Hotels häufig günstiger als in den berühmteren Vierteln. Damit steckt in Gotanda auch gleich einer der wichtigsten Tipps für die erste Tokio-Reise: Bei der Unterkunft ist die Nähe zu einer Bahnstation oft entscheidender als der Name des Viertels. Die Stadt ist riesig und öffentliche Verkehrsmittel gehören zum Alltag jeder Reise.

Das Viertel galt lange als eher unspektakulär und besitzt auf einer Seite des Bahnhofs eine kleine Rotlichtecke. Inzwischen ziehen junge Leute und neue Konzepte ein. Es gibt schöne Bars, Robotercafés und immer mehr Adressen, für die man auch ohne günstiges Hotel nach Gotanda fahren würde.

Dazu gehört Season Bakery and Coffee. Im Eingangsbereich wartet eine Bäckerei voller Teilchen, dahinter eine Mischung aus Café und japanisch interpretiertem American Diner. Avocado und Tomate schmecken hier plötzlich außergewöhnlich, Seeschnecken treffen auf Pfirsich und ein Croissant wird mit Kumquats gefüllt. Kombinationen, auf die man selbst kaum käme – und die in Tokio trotzdem vollkommen logisch wirken.

Zu Fuß am Meguro River

Nach dem Frühstück bietet sich ein Spaziergang am Meguro River an. Der Weg ist nicht überall als große Sehenswürdigkeit inszeniert. Gerade deshalb eignet er sich so gut, um die Stadt kennenzulernen. Man läuft durch Wohnstraßen, über große Kreuzungen und an kleinen Läden vorbei und erreicht nach ungefähr einer halben Stunde Meguro.

In ehemaligen Lagerhallen verstecken sich Pop-up-Stores, die schon durch ihre Räume und Musik zum Erlebnis werden. Daneben steht mit dem Hotel Gajoen Tokyo ein Haus, das beinahe eine eigene Stadt bildet. Ein historischer Flügel führt über hölzerne Treppen durch kunstvoll ausgestattete Räume mit Deckenmalereien, besonderen Fenstern und kleinen Nischen. Wechselnde Ausstellungen zeigen dort zum Beispiel Ikebana – japanische Blumenkunst, die weit über das klassische Gesteck hinausgeht. Im modernen Teil warten Cafés, Restaurants und ein eigener japanischer Garten.

Nur wenige Minuten entfernt folgt der denkbar größte Kontrast: das Meguro Parasitological Museum. Das kleine, eintrittsfreie Museum widmet sich mit rund 300 Präparaten einer sehr speziellen Leidenschaft. Berühmtester Bewohner ist ein 8,8 Meter langer Bandwurm. Sogar einen Museumsshop gibt es. Tokio wäre nicht Tokio, wenn nicht auch diese Nische liebevoll bis zum letzten Detail erzählt würde.

Tausend Jahre in einer Bonsaischale

Noch tiefer in eine Miniaturwelt führt das Shunkaen Bonsai Museum im Osten Tokios. Die Anreise dauert vom Zentrum aus eine gute Stunde und endet in einer ruhigen Vorstadt. Auf dem Gelände leben Hunderte Bonsai, darunter Bäume, die mehr als tausend Jahre alt sind.

Sie werden Blatt für Blatt gepflegt und über Generationen weitergegeben. Jeder Bonsai ist Natur und Kunstwerk zugleich – fragil, lebendig und niemals abgeschlossen. Nach den flimmernden Fassaden von Shibuya zeigt dieser Ort eine ganz andere Seite der Stadt: langsam, konzentriert und vollkommen still.

Shibuya zwischen Vinyl und virtuellen Welten

Shibuya ist weit mehr als die berühmte Kreuzung. Nur ein paar Straßen von den großen Bildschirmen entfernt liegen ruhige Wohnviertel, kleine Cafés und Orte, an denen Tokios Tempo plötzlich auf null sinkt. Einer davon ist eine sogenannte Vinyl Listening Bar nahe dem Yoyogi Park.

Drinnen bestimmen Holz, gedämpftes Licht und eine gewaltige, perfekt auf den Raum abgestimmte Musikanlage die Atmosphäre. Gespräche und Fotos sind unerwünscht. Die Gäste bestellen ein Getränk, setzen sich hin und hören einer Schallplatte zu. Eine physische Nadel, ein bewusst ausgewähltes Album und sonst fast nichts – ein Gegenentwurf zum Gewusel vor der Tür.

Tokio kann aber auch das genaue Gegenteil. In Spielhallen wird getanzt, getrommelt und gefahren, oft gemeinsam und ganz selbstverständlich über Generationen hinweg. Virtual Reality macht aus Mario Kart eine körperliche Erfahrung, Greifautomaten spucken Kuscheltiere oder, mit etwas fragwürdigem Glück, zwei Hände voll Plastikdiamanten aus. Joypolis in Odaiba bündelt Arcade-Spiele, Virtual Reality und sogar Achterbahnen auf mehreren Etagen. In Akihabara warten außerdem Retrospiele, Konsolenklassiker und ganze Kaufhäuser voller Popkultur.

Ryogoku und die Welt des Sumo

Ryogoku ist als Sumoviertel bekannt, aber auch hier führt eine Tür sofort zu mehreren Welten. Im Ryogoku Kokugikan finden drei der sechs großen jährlichen Turniere statt. Karten sind inzwischen begehrt, doch wer zur richtigen Zeit in Tokio ist, sollte es versuchen. Sumo ist nicht einfach ein Ringkampf, sondern ein tief ritualisierter Einblick in japanische Kultur.

In den Straßen liegen Trainingsställe, mit etwas Planung kann man gelegentlich beim Training zusehen. Immer wieder begegnen einem die gewaltigen Kämpfer auch im Alltag. Restaurants servieren Chanko Nabe, den nahrhaften Eintopf der Sumoringer – für Gäste glücklicherweise in normaler Portionsgröße.

Daneben erzählt das Edo-Tokyo Museum die Entwicklung der Stadt von Edo zu Tokio und wirkt von außen selbst wie ein riesiges graues Raumschiff auf Stelzen. Das Sumida Hokusai Museum widmet sich dem Künstler hinter der berühmten Großen Welle vor Kanagawa. Und im öffentlichen Badehaus Edo-Yu endet der Tag zwischen warmem Wasser, Kunst und einer Fassade aus Metallplatten, die wie Vorhänge im Wind aussehen.

Mit Bahn und Karte durch die Stadt

Ohne öffentlichen Nahverkehr funktioniert Tokio kaum. Das Netz ist riesig und gelegentlich verwirrend, aber zuverlässig und hervorragend organisiert. Eine Suica- oder Pasmo-Karte macht vieles leichter: Sie wird aufgeladen und beim Betreten und Verlassen des Bahnbereichs einfach an die Schranke gehalten. Bezahlen kann man damit häufig auch in Convenience Stores.

Dass man sich in einem Bahnhof einmal verläuft, gehört trotzdem dazu. Farben und Stationsnummern helfen bei der Orientierung, ebenso Navigations-Apps. Wichtig ist nur, in Tokio auch nach oben zu schauen: Das gesuchte Café kann sich im dritten oder vierzehnten Stock befinden, obwohl die Karte längst behauptet, man sei angekommen.

Auch bei der Wahl des Flughafens kann man entspannt bleiben. Haneda liegt näher am Zentrum, doch sowohl Haneda als auch Narita sind gut an den Nahverkehr angebunden. Für besondere Situationen lassen sich Taxis über bekannte Apps bestellen. Im Alltag bleiben Bahn und Metro aber fast immer die beste Wahl.

Tokio ganz ohne Menschen

Am Neujahrsmorgen erlebt Jochen die Stadt schließlich so, wie man sie kaum kennt. Viele Menschen verbringen den Jahreswechsel mit ihren Familien außerhalb Tokios. Selbst Shibuya ist am Silvesterabend erstaunlich leer, Geschäfte sind geschlossen und von großer Straßenparty keine Spur.

Früh am 1. Januar gleitet das Taxi auf dem Weg zum Flughafen durch eine fast menschenleere Stadt. Der Himmel ist klar, die aufgehende Sonne spiegelt sich in den Hochhäusern. Brücken, Wasser und Häuserschluchten ziehen wie ein 45-minütiger Bildschirmschoner vorbei. Die Kulissen sind dieselben, doch ohne die Menschen wirkt Tokio plötzlich wie eine Animation.

Vielleicht ist genau das das passende Ende für diese beiden Folgen. Tokio zeigt immer noch eine weitere Seite, sobald man glaubt, die Stadt langsam verstanden zu haben. Ein bisschen wie ein eigenes Universum auf unserem Planeten.

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tokyo Tourism - Representative For Germany.

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Hey ,

bist Du nach diesem langen, heißen Sommer auch ready für den Herbst? Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf Kerzenlicht und lange Spaziergänge durch die Weinberge - zum Beispiel im Ahrtal, das sich nach der Flut 2021 an vielen Stellen neu erfunden hat. Ich war an Pfingsten dort und ehrlich begeistert - von der wunderschönen Landschaft, dem Gemeinschaftssinn der Menschen und den leidenschaftlichen Winzer*innen. Der Weinherbst im September und Oktober ist die perfekte Gelegenheit für einen Besuch! Oder träumst Du von einer Weltreise? Im Interview machen Dir Britta und Sascha von du, ich & die Welt Mut und geben ganz praktische Tipps - zum Beispiel zur Budgetplanung.

Sweet Sunday!
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:
✒️ Reise-Notiz
🍇 Long Weekend: Ahrtal
🎙️ Ja zur Weltreise: Tipps von du, ich & die Welt
✨ 5 überraschende Ziele in Deutschland
🍿 Best of: Roadmovies
🍂 Wohin im Herbst?
🚀 Michis Superlative: Streetfood

Long Weekend: Ahrtal

Wenn sich die Blätter im Spätsommer langsam bunt färben, ist die vielleicht schönste Jahreszeit für einen Wochenend-Trip im Ahrtal - dem größten zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands!

Save the date: Weinherbst Mittelahr
Am 26. und 27. September sowie an allen Wochenenden im Oktober könnt Ihr beim Weinherbst Mittelahr auf dem Rotweinwanderweg mitten in den Weinbergen an zahlreichen Ständen die aktuellen Jahrgänge der Winzer*innen probieren. Aber auch wenn kein Weinfest ist, lohnt sich ein Spaziergang auf dem Rotweinwanderweg!

Fluterinnerungsstätte
Nach dem Besuch sieht man die Region mit anderen Augen, daher bietet die persönlich gestaltete Erinnerungsstätte einen guten Einstieg.

Schön schlafen in der Burg Adenbach
Das liebevoll geführte Hotel Burg Adenbach liegt mitten im hübschen Ahrweiler. Von hier aus könnt Ihr durch den Ort spazieren, auf einen Kaffee bei Röstahroma oder ein Glas in der Vinothek und Bar Walk and Wine vorbeischauen - Inhaberin Antonia ist eine fantastische Sommelière, bei der Ihr auch individuelle Weinwanderungen buchen könnt.

Lecker essen
Im Winzerhof Körtgen wartet hausgemachtes Essen auf Euch. Snack gefällig? Die beste Currywurst der Region gibt’s am Marktplatz im Ahrweindepot. Richtig tolle, gehobene Küche serviert Winzer Lukas Sermann in seinem Restaurant Thüres, die mit seinen Weinen sogar noch ein bisschen besser schmeckt.

Regierungsbunker
Er ist das geheimste und teuerste Bauwerk in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Die Führung durch den Regierungsbunker, der die Regierungsfähigkeit der BRD im Falle eines Atomangriffs sicherstellen sollte, fühlt sich an wie ein Mix aus Science Fiction, Raumschiff Enterprise, James Bond und einer Zeitreise in den Kalten Krieg. Tickets am besten vorbuchen!

📽️ Doku-Tipps: Vom ganzen Ausmaß der Katastrophe berichtet die Dokumentation “Die Flut - eine Chronik des Versagens”. Gute Nachrichten gibt es aus der Tierwelt, die langsam ins Ahrtal zurückkehrt. Dazu gibt es eine spannende Doku, eingesprochen von Michi!

Reisebegleiter*innen

6 Fragen an: Britta & Sascha von du, ich & die Welt

Britta und Sascha von du, ich & die Welt haben in der Pandemie ihre Jobs gekündigt und sind auf Weltreise gegangen. Im Interview geben Dir die Reiseblogger praktische Tipps und verraten, welche Ziele in Deutschland sie wirklich überrascht haben. Übrigens: Das Ahrtal ist eins davon!

RR: Was bedeutet Reisen für Euch – in drei Worten?
Britta: Freiheit. Neugier. Erinnerungen.
Sascha: Freiheit. Gemeinsamkeit. Lebenserfahrung.

RR: Was hat Euch den Mut für Eure Weltreise gegeben?
Britta & Sascha: Wir haben uns bewusst gemacht, wie unser Leben aussehen soll und dass wir etwas verändern müssen, wenn wir wirklich glücklich sein möchten. Unsere damaligen Jobs haben uns sehr belastet und irgendwann wussten wir: So möchten wir nicht weitermachen. Das war unser Antrieb.

Gleichzeitig hatten wir Bedenken, die vermeintlichen Sicherheiten aufzugeben. Aber irgendwann war die Angst, es später zu bereuen, größer als die Angst vor dem Ungewissen. Wir haben uns gefragt: Was passiert, wenn wir nichts verändern? Und was kann im schlimmsten Fall passieren?

Wir wussten, dass wir von unserem Ersparten ungefähr zwei Jahre leben und reisen können - und dass wir uns gegenseitig haben und gemeinsam schon einen Weg finden würden, egal was kommt. Also haben wir unsere Jobs gekündigt und sind los.

RR: Was ratet Ihr anderen, die sich noch nicht so richtig trauen?
Britta & Sascha: Wartet nicht darauf, dass die Angst irgendwann komplett verschwindet! Und sagt nicht sofort: „Das geht nicht“, sondern überlegt, was für Euch funktionieren könnte. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, eine Weltreise zu planen und zu finanzieren, und auch aus den Erfahrungen anderer Reisender wissen wir: Wer es wirklich möchte, findet einen Weg. Da wir bereits 40 waren, konnten wir zum Beispiel nicht auf Work & Travel zurückgreifen. Deshalb haben wir ein Jahr eisern gespart und vieles verkauft. Von den 50.000 Euro wollten wir mindestens ein, im besten Fall zwei Jahre reisen, inklusive unserer Wohnung, die wir wegen der Corona-Situation nicht gekündigt hatten. Unser Rat: Schafft Euch eine finanzielle Rücklage und plant so, dass Ihr Euch mit dem Risiko wohlfühlt. Aber wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt oder bis alle Unsicherheiten verschwunden sind. Beides wird es wahrscheinlich nie geben.

RR: Hat sich Euer Verhältnis zum Reisen über die Jahre verändert?
Britta & Sascha: Vor unserer Weltreise bedeutete Reisen für uns: möglichst weit weg, möglichst viele Hotspots und die großen Superlativen sehen. Gerade bei Roadtrips wollten wir in kurzer Zeit so viel wie möglich mitnehmen. Gleichzeitig hatten wir schon damals den Wunsch, langsamer zu reisen und einen Ort wirklich kennenzulernen. Auf der Weltreise haben gemerkt, wie schön es ist, sich Zeit zu nehmen und sich einfach treiben zu lassen. Wir haben heute nicht mehr den Anspruch, jeden Hotspot abzuhaken. Obwohl Fotografieren und Filmen inzwischen zu unserem Beruf gehören, machen wir viel weniger Bilder und genießen die Momente bewusster. Das Reisen hat uns außerdem spontaner, mutiger und gelassener gemacht. Wir können viel besser loslassen. Wir haben gelernt, dass nicht immer alles nach Plan laufen muss und wir viel weniger brauchen, als wir früher dachten. Wir besitzen heute bewusst weniger - Dinge machen uns nicht annähernd so glücklich wie Zeit draußen, neue Orte, Erlebnisse und das Gefühl, unterwegs zu sein.

RR: Fernreise oder das kleine Abenteuer vor der Haustür?
Britta & Sascha: Beides hat seinen Reiz! Fernreisen werden immer etwas Besonderes für uns bleiben - wir lieben es, neue Kulturen und Landschaften kennenzulernen und für längere Zeit in eine komplett andere Umgebung einzutauchen. Aber auch in Deutschland und unseren Nachbarländern gibt es viele Orte, die uns wirklich überrascht haben. Für uns ist heute nicht mehr die Entfernung entscheidend, sondern die Neugier, mit der wir unterwegs sind. Schöne Erinnerungen entstehen am anderen Ende der Welt genauso wie ein paar Minuten von der eigenen Haustür.

Noch mehr Tipps für Deine Weltreise

5 Ziele in Deutschland, die uns überrascht haben:

Nordrhein-Westfalen
Wir kommen aus dem Ruhrgebiet und haben selbst lange unterschätzt, was direkt vor unserer Haustür liegt. Heute sind wir richtig stolz auf NRW: Industriekultur, unterschätzte Städte wie unser Duisburg, kleine Fachwerkorte und wunderschöne Landschaften!

Ahrtal
Die Natur im Ahrtal hat uns wirklich beeindruckt: Endlose Weinberge, dazwischen kleine Orte, Felswände und wunderschöne Wanderwege. Besonders berührt hat uns der Zusammenhalt der Menschen nach der Flutkatastrophe und mit wieviel Herzblut die Region wieder aufgebaut wird.

Oberlausitz
Die Oberlausitz ist für uns eine der unterschätztesten Regionen Deutschlands! Wir lieben die Altstädte von Görlitz und Bautzen, aber auch die Landschaft rundherum. In Zittau sind wir mit der Schmalspurbahn bis zum Kloster Oybin gefahren - das ist besonders im Herbst ein richtig schönes und uriges Erlebnis.

Moselregion
Die Mosel war für uns der Beginn, Deutschland bewusster zu entdecken. Kleine Fachwerkstädtchen, Weinberge, der Fluss und die Radwege entlang der Mosel: die ganze Region hat etwas unglaublich Entschleunigendes.

Fehmarn
Fehmarn hat uns mit seiner ursprünglichen und teilweise richtig wilden Landschaft überrascht. An manchen Stränden fühlte es sich fast wie auf einer Fernreise an. In diese einzigartige Natur und die unglaubliche Ruhe haben wir uns sofort verliebt!

Best of: Roadmovies

Besser Welt als nie - Doku
In Gelnhausen steigt der 24-jährige Dennis aufs Fahrrad und fährt in zwei Jahren rund 40.000 Kilometer einmal um die Welt. Dabei lernt er nicht nur beeindruckende Landschaften und Menschen kennen, sondern vor allem sich selbst.
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Vincent will Meer - Spielfilm
Vincent (Florian David Fitz) leidet am Tourette-Syndrom. Mit der Asche seiner Mutter flieht er aus dem Pflegeheim, um ihr den letzten Wunsch zu erfüllen: noch einmal das Meer zu sehen. Mit dabei ist die magersüchtige Marie (Karoline Herfurth) und Zwangsneurotiker Alex. Doch Heimleiterin und Vincents Vater (Heino Ferch) setzen alles daran, die Ausreißer zu stellen …
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Im Stream bei Amazon Prime

25 km/h - Spielfilm
Nach 30 Jahren Funkstille begegnen sich die Brüder Georg und Christian auf der Beerdigung ihres Vaters. Und gleich knallt es zwischen dem Tischler (Bjarne Mädel), der seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat und dem überheblichen Top-Manager (Lars Eidinger). Nach einer durchzechten Nacht treten sie mit dem Mofa endlich die Deutschland-Tour an, von der sie als Jugendliche geträumt haben …
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Im Stream bei Amazon Prime

Auf Umwegen - Doku
Eine Familie auf den Weg nach Asien: 21.000 Kilometer von Wiesbaden bis nach Zentralasien. Die Dokumentation erzählt von der Magie der Fremde, von Freundschaften, von den Herausforderungen des Unterwegsseins und einer Welt, die so viel offener, herzlicher und bunter ist, als man vielleicht denkt.
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Exit Marrakesch - Spielfilm
Als der 17-jährige Ben seinen geschiedenen Vater und gefeierten Regisseur (Ulrich Tukur) zu einem Theaterfestival in Marrakesch begleitet, ist ihm alles fremd - vor allem sein Vater. Gemeinsam mit der jungen Karima zieht er sich in deren abgelegenes Heimatdorf zurück, während sein Vater sich zunehmend besorgt auf die Suche nach ihm macht.
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Paris, Texas - Spielfilm
Ein Mann, eine endlose Straße und die Weite des amerikanischen Westens: In Wim Wenders “Paris, Texas” macht sich Travis (Harry Dean Stanton) gemeinsam mit seinem Sohn auf die Suche nach seiner Frau verschwundenen Frau (Nastassja Kinski). Zwischen Tankstellen, Motels und staubigen Highways entfaltet sich ein stilles, melancholisches Roadmovie über Einsamkeit, Sehnsucht und die Hoffnung auf einen Neuanfang.
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Lust auf einen eigenen Roadtrip? In dieser Folge verraten wir Euch …

... unsere besten Roadtrips!

Wohin im Herbst?

Fünf Ideen für Sonnenkinder, Wanderfreund*innen, Herbstliebhaber*innen, Abenteurer- und Genießer*innen!

Für Sonnenkinder: Strand, Märkte, Palmen und mediterranes Lebensgefühl - wer den Sommer noch nicht loslassen möchte, kann in Valencia in die Verlängerung gehen. Die beste Paella gibt’s übrigens bei Goya.

Für Wanderfreund*innen: Wenn die Weinlese vorbei ist, beginnt in Südtirol die schönste Zeit: das Törggelen! Von Ende September bis November wirst Du nach einer Wanderung in urigen Buschenschänken mit Speck, Käse und gerösteten Kastanien verwöhnt. Tipp: die Buschenschänke Haidenhof!

Für Herbstliebhaber*innen: Genauso spektakulär wie die Kirschblüte, aber weniger gehypt, ist der Herbst in Japan. Im Oktober und November färben sich insbesondere die Blätter der Ahornbäume leuchtend Rot. Die Japaner haben sogar einen eigenen Namen für dieses Farbspiel: Kōyō. Reise mit uns hin!

Für Abenteurer*innen: Mit seinen Bergen, tiefen Schluchten und ungezähmten Flüssen wirkt Albanien noch immer richtig wild - für Jochen und Michi die aufregendste Überraschung Europas! Im September ist es noch sommerlich warm, im Oktober angenehm mild. Highlight: Der Teth Nationalpark mit Bären, Wölfen und Luchsen.

Für Genießer*innen: Trüffel! Pasta! Rotwein! Von Oktober bis Dezember (am besten ist November) wird in der Toskana der weiße Trüffel geerntet. Bekannte Gegenden sind San Miniato, San Giovanni d’Asso und Mugello. Jochen, Michi und Tamina nehmen Dich mit!

Superlative des Monats: Streetfood

Dihua Street, Taipeh (Taiwan)

Ich steige aus der U-Bahn und bevor ich den Nachtmarkt sehe, höre ich ihn: Menschengemurmel, Lachen, Marktschreierinnen auf Chinesisch, K-Pop Musik und das Zischen Von Woks. Dann biege ich ein in die Dihua Street und die ersten zehn Meter sind eine einzige Geruchswelle. Smoky sticky rice von links, Stinky Tofu von rechts und dazwischen Räucherstäbchen-Rauch von einem winzigen Tempel.

Über mir die alten Shophäuser, unten Laden und Restaurant, oben wird gewohnt – reich verziert, Säulen, Terrassen, gelbes Licht hinter den Fenstern, Holzbalkone. Im Hintergrund schon die Hochhäuser von Taipehs modernem Viertel, Lampions spannen sich quer über die Gasse und alles schiebt sich entspannt, freundlich von A nach B.

Links und rechts Dinge, die ich nicht verstehe: kleine Fleischpasteten in winzigen Tütchen, wie Mini-Salami mit Käse. Getrocknetes Fleisch, getrocknetes Gemüse, jedes anders gewürzt. Nüsse, Pistazien, Sonnenblumenkerne. Und an einem Streetfood-Wagen hängen hinter Glasscheiben Enten rot, knusprig glasiert. Daneben ein Schild: Duck Feet, Duck Wing, Duck Tongue. A little spicy, medium spicy, very spicy. Entenzunge, ja die Mutigen probieren. Es war interessant.

Fantastisch war mein Gua Bao, Schweinebauch im Brioche-Brötchen, eines der ältesten Streetfood-Gerichte der Insel, dazu gewürzter Klebreis mit gehacktem Koriander und Pilzpulver, süß-scharfe Sauce obendrauf. Ein Euro fünfzig. Im Stehen, am Stand.

Wie surreal kann ein Ort für alle Sinne gleichzeitig sein? Aber alles ist echt – die Farben, der Rauch, die Lampions, die jungen Leute, die mir zuwinken und Fotos mit mir wollen. Anstatt mich zu kneifen, löffel ich einen Douhua, einen süßen Toufu Pudding mit Tapiokaperlen, schau die Gasse runter, in dieses Wimmelbild – und liebe gerade in dem Moment die Welt ganz besonders für Orte wie diese ...

Will ich auch

“Ich liebe das Gefühl der Anonymität in einer Stadt, in der ich noch nie war.“
Bill Bryson

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Jochen war schon viele Wochen in Tokio und ist sich trotzdem sicher: Fertig wird man mit dieser Stadt nie. Deshalb sammeln wir in zwei Podcastfolgen die großen Klassiker, kleinen Entdeckungen und praktischen Tipps, die eine Reise durch Japans Hauptstadt noch besser machen. Teil eins führt vom Tokyo Tower in winzige Bars, vom Kabuki-Theater in digitale Kunstwelten – und immer wieder zum Essen.

Der Tokyo Tower: Großstadtikone mit stillen Momenten

Der Tokyo Tower gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. 332 Meter hoch, orange-weiß gestrichen und in seiner Fachwerkbauweise ein bisschen wie der Eiffelturm – nur eben eindeutig Tokio. Tagsüber lohnt sich die Aussichtsplattform, bei klarem Wetter reicht der Blick weit über die Stadt. Besonders eindrücklich ist der Turm aber am Abend, wenn er über den eher ruhigen Wohnstraßen an seinem Fuß leuchtet.

Direkt daneben liegt der Tempel Zōjō-ji. Alte Tempelbauten vor dem futuristischen Stahlriesen: Schon hier zeigt sich diese für Tokio so typische Selbstverständlichkeit, mit der Vergangenheit und Gegenwart nebeneinander existieren. Am Rand des Tempelgeländes stehen kleine steinerne Jizō-Figuren. Sie erinnern unter anderem an früh verstorbene oder ungeborene Kinder und tragen häufig selbst gehäkelte Mützen und Schals. Ein leiser, berührender Ort mitten in einer der größten Städte der Welt.

Wer wegen des Jetlags ohnehin nachts wach ist, kann ihn in Tokio übrigens erstaunlich gut nutzen. Ein Spaziergang durch die beleuchteten Straßen oder ein sehr früher Besuch des Tsukiji-Außenmarkts macht aus der schlaflosen Zeit fast einen Vorteil. Tokio gilt als sehr sicher, trotzdem gilt natürlich wie überall: aufmerksam bleiben und sich – insbesondere allein unterwegs – vorher über die jeweiligen Viertel informieren.

Jetlag, Ramen und Tee aus dem Automaten

Jochens Strategie nach einer frühen Ankunft lautet: durchhalten. Und kaum eine Stadt macht einem das leichter. Zu viel passiert auf den Straßen, zu spannend ist selbst der Alltag. Für die erste große Portion Energie empfiehlt sich Ramen. Die dampfenden Nudelsuppen gibt es in unzähligen Varianten, die Läden sind oft lebhaft und laut, die Köche rufen Begrüßungen durch den Raum – ein herrlich unmittelbarer Einstieg in Tokio.

Für das nächste Tief stehen fast überall Getränkeautomaten bereit. Dort gibt es nicht nur Limonade, sondern auch kalten oder warmen Grüntee und Oolong-Tee. Koffein, Flüssigkeit und der nächste kleine Tokio-Moment kommen damit direkt aus der Maschine. Bei Matcha lohnt sich allerdings ein bisschen Vorsicht: Der kann deutlich kräftiger ausfallen als erwartet.

Shimokitazawa: Tokios lässige, kleine Seite

Nur wenige Stationen von Shibuya und Shinjuku entfernt fühlt sich Tokio plötzlich völlig anders an. Shimokitazawa besteht aus kleinen Straßen, niedrigen Häusern, Vintage-Läden, Plattenläden, Cafés und Bars. Das Viertel ist jung, kreativ und angesagt, wirkt dabei aber eher wie ein gewachsenes Wohnviertel als wie eine durchinszenierte Attraktion.

Hier findet man Orte, die es wahrscheinlich nur gibt, weil jemand eine Idee kompromisslos zu Ende gedacht hat. Eine winzige Bar serviert auf wenigen Plätzen kunstvoll gebaute Eisbecher und Longdrinks. Im Café Stay Happy treffen Pflanzen, Bücher, Reisegeschichten und Matcha-Desserts aufeinander. Anderswo öffnet nur gelegentlich ein Hotdog-Laden mit vier Plätzen, in dem der Besitzer nebenbei seine Lieblingsplatten auflegt – zum Beispiel Piano-Jazz aus Namibia.

Diese Spezialisierung begegnet einem in Tokio ständig. Manche Restaurants widmen sich ausschließlich Ramen, Udon, Soba, Yakitori oder Tonkatsu – dafür in etlichen Varianten und mit größter Präzision. Statt einer Karte, die alles anbietet, wird eine Sache perfektioniert. Genau darin steckt viel von dem, was Tokio so faszinierend macht.

Kabuki in Ginza: Eine Reise in eine andere Zeit

Mitten in Ginza, zwischen Flagship-Stores, riesigen Bildschirmen und blinkender Werbung, steht das Kabuki-za. Schon das Gebäude wirkt wie ein Sprung in eine andere Epoche. Innen warten roter Teppich, dunkles Holz, prächtige Gemälde und ein Bühnenvorhang, der fast allein den Besuch wert ist.

Kabuki ist traditionelles japanisches Theater: stark geschminkte Gesichter, prachtvolle Kostüme, bedeutungsvolle Gesten, gemalte Bühnenbilder und eine für ungeübte Ohren ungewohnte Sprache. Die Aufführungen können mehrere Stunden dauern. Audioguides helfen dabei, der Handlung zu folgen – und dass zwischendurch gegessen oder auch einmal kurz eingenickt wird, gehört offenbar durchaus dazu. Danach tritt man wieder hinaus in das flimmernde Ginza. Mehr Kontrast auf wenigen Metern geht kaum.

teamLab: Kunst, in die man hineinläuft

Ein völlig anderes Kulturerlebnis bietet teamLab. Das in Tokio gegründete Kollektiv aus Künstlerinnen und Künstlern, Programmierern, Ingenieuren, Wissenschaftlern und Animatoren verbindet Kunst, Technologie und Natur zu immersiven Welten. Licht reagiert auf Schritte, digitale Blätter schweben durch den Raum und aus einer selbst gemalten Figur wird plötzlich ein Bewohner eines virtuellen Aquariums.

Mit teamLab Borderless und teamLab Planets gibt es in Tokio gleich zwei große Erlebniswelten. Beide sind auch für Familien spannend, weil sie nicht nur betrachtet, sondern entdeckt und teilweise aktiv mitgestaltet werden. Tickets sollte man vorab für ein Zeitfenster buchen – der Andrang ist groß.

Überhaupt funktioniert Tokio mit Kindern erstaunlich gut: Die Stadt ist sauber, das Angebot riesig und viele Restaurants sind familienfreundlich. Nur bei Hotelzimmern sollte man genauer hinschauen. Platz ist knapp, entsprechend kompakt fallen viele Zimmer aus. Ausgewiesene Familienzimmer sind oft clever aufgeteilt und deshalb eine gute Wahl.

Yanaka und Asakusa: Das alte Tokio

Wer wissen möchte, wie Tokio vor seinem heutigen Tokio aussah, fährt zur Nippori Station und spaziert durch Yanaka. Das Viertel blieb von vielen Zerstörungen des großen Kantō-Erdbebens von 1923 und des Zweiten Weltkriegs verschont. Statt Neonfassaden warten schmale Gassen, alte Holzhäuser, kleine Geschäfte, Blumentöpfe und erstaunlich viele Katzen.

Besonders eindrucksvoll ist der Yanaka-Friedhof. Kirschbaumalleen, verwitterte Steingräber, kleine Tempel, Laternen und hohe Bäume machen ihn zu einem ruhigen, fast parkähnlichen Ort. Und dann taucht zwischen den Ästen plötzlich der Tokyo Skytree auf: das 19. Jahrhundert im Vordergrund, die Zukunft am Horizont.

Bekannter und deutlich touristischer ist Sensō-ji in Asakusa, Tokios ältester buddhistischer Tempel. Das große Kaminarimon-Tor mit seiner roten Papierlaterne ist nicht zu übersehen. Wer den Ort ruhiger erleben möchte, kommt am besten früh oder am Abend.

Tokio schmeckt überall

Tokio kann man nicht nur erlaufen, sondern auch essen. An kleinen Ständen lohnen sich Karaage, japanisches frittiertes Hähnchen, Korokke-Kroketten oder Takoyaki – Teigbällchen mit Oktopus, Sauce und Mayonnaise. Süß wird es mit Taiyaki, fischförmigen Waffeln, die klassisch mit roter Bohnenpaste, aber auch mit Vanille oder Schokolade gefüllt werden.

Wer ein hochpreisiges Restaurant ausprobieren möchte, sollte nach einem Mittagsmenü schauen. Viele gute Adressen sind mittags deutlich erschwinglicher. Eine weitere sichere Bank sind die Depachika, die Feinkostabteilungen im Untergeschoss großer Kaufhäuser. Salate, Fisch, Fleisch, Süßes und komplette Gerichte gibt es dort in beeindruckender Qualität – perfekt auch für einen entspannten Abend im Hotel.

Und dann wären da noch die Konbini: Lawson, 7-Eleven, FamilyMart und viele andere. Rund um die Uhr bekommt man Onigiri, Salate, Kaffee, in der kalten Jahreszeit Oden und fast alles, was unterwegs plötzlich fehlt. Eine kleine Supermarkt-Safari gehört in Tokio unbedingt dazu.

Eine Stadt, mit der man nie fertig wird

Tokio besteht nicht nur aus einzelnen Sehenswürdigkeiten. Es sind oft die beiläufigen Bilder, die bleiben: eine Bahn im Abendlicht, ein stiller Tempel unter einem leuchtenden Turm, ein Hotdog zu einer namibischen Jazzplatte oder ein alter Friedhof mit Blick auf den Skytree. Alles steht nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu stören.

Und das war erst Teil eins. In der nächsten Tokio-Folge geht es weiter durch einige der spannendsten Viertel der Stadt – mit noch mehr traditionellen und futuristischen Orten, Cafés, Restaurants und praktischen Tipps für den Transport.

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tokyo Tourism - Representative For Germany.

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Was mich am Ende am meisten überrascht hat: wie tierlieb die Engländer sind! Egal in welchem Pub oder Restaurant wir auch waren, überall wurde Picco mit Streicheleinheiten und einem Tellerchen Hundekekse begrüßt. Und sogar bei Attraktionen wie dem Minack Theatre hieß es nicht wie bei uns so oft, “Hunde müssen draußen bleiben”.

Fünf Tipps

1. Einreise mit Hund

   Es gibt einige Vorgaben, die man bei der Einreise unbedingt beachten muss – schließlich möchte niemand direkt wieder nach Hause fahren. Tatsächlich werden die Unterlagen jedes einzelnen Hundes vor der Einreise kontrolliert. Er muss gegen Tollwut geimpft sowie gechippt sein (O-Ton: „Please scan your dog“) und eine Bandwurmbehandlung absolviert haben - und zwar innerhalb einer bestimmten Frist. Am besten lasst Ihr Euch von Eurer Tierärztin oder Eurem Tierarzt beraten. Bei uns hat alles reibungslos funktioniert!

2. Mit dem Autozug nach England
   Eine Möglichkeit, nach England einzureisen, ist die Fähre von Calais nach Dover. Die Überfahrt dauert anderthalb Stunden, in denen der Hund alleine im Auto bleiben muss. Die für mich entspannteste Einreise ist daher die Fahrt mit dem Autozug LeShuttle durch den Eurotunnel von Calais nach Folkstone. Alles ist gut organisiert, die Fahrt dauert nur eine halbe Stunde und man bleibt samt Hund einfach im Auto. Unbedingt vorbuchen!

3. Zwischenstopp in Whistable
   Da der Weg zu unserem Ferienhaus in Pendeen noch weit war (550 Kilometer), haben wir einen Zwischenstopp im Küstenort Whistable eingelegt und dort im Marine Hotel übernachtet, was völlig in Ordnung war (die Auswahl ist nicht sehr groß mit Hund). Die Promenade am Meer ist perfekt für einen langen Spaziergang - zum Beispiel zur Wheelers Oyster Bar.

4. Wandern auf dem Coastal Path

   Die Landschaft in Cornwall ist einfach wunderschön - und die Möglichkeiten, auf dem Coastal Path zu wandern schier endlos. Für mich das absolute Highlight! Besonders beeindruckt hat mich Gegend um Botallack. Vom Zinnabbau an der ehemaligen “Tin Coast” legen die beiden Maschinenhäuser Zeugnis ab, die spektakulär direkt an der Klippenkante liegen. Wir waren quasi alleine dort. Wer mehr darüber wissen möchte - ein Besuch im Grevor Tin Mine Museum lohnt sich! Hunde können mit auf das Gelände, aber nicht in die Ausstellungsräume (wir haben uns einfach abgewechselt).

   Ebenfalls sehr schön ist der Weg durch die Heidelandschaft - immer mit Meerblick - rund um Bosigran Castle, wo wir eine wunderschöne Begegnung mit einer Herde sehr neugieriger Wildpferde hatten. Danach noch Cream Tea bei Rosemergy im Garten mit den schönsten Hortensien und der Tag ist perfekt!

5. Chocolate Box-Orte
   St. Ives ist natürlich ein Muss - der Künstlerort mit romantischem Hafen hat sich trotz Tourismus seinen Charme bewahrt. Vielleicht kann ich irgendwann mal im Trevose Harbour House übernachten! Sehr nett ist das Porthminster Café am Strand und der kultige Sloop Inn, einer der ältesten und bekanntesten Pubs in Cornwall (hier haben wir Axel Prahl gesehen, verrückt). Wer sich für Kunst interessiert: Neben

   der Tate St. Ives lohnt sich das Barbara Hepworth Museum mit seinem Skulpturengarten (Hunde leider nicht erlaubt).
   Der Ort Mousehole ist genauso zuckersüß wie sein Name! Es gibt nette kleine Geschäfte und Cafés und - Highlight - die Crab Shack des Old Coastguard Hotels mit sehr guten crab buns, Meerblick inklusive.

Noch mehr Reiseziele mit Hund und jede Menge Tipps gibt’s in diesen Podcast-Folgen:

Reisen mit Hund

Mit Lisa und Berta unterwegs

Zwei Männer ziehen 1999 mit Metalldetektoren über einen unscheinbaren, gerade einmal rund 250 Meter hohen Berg in Mitteldeutschland. Kurz unter der Erdoberfläche stoßen sie auf Schwerter, weitere Gegenstände und eine schwere, stark verwitterte Bronzescheibe. Darauf: eine Mondsichel, goldene Punkte und etwas, das wie Sonne oder Vollmond aussieht. Die beiden verkaufen ihren Fund für 31.000 Euro. Was sie nicht wissen: Sie haben gerade eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte aus dem Boden geholt.

Heute gilt die Himmelsscheibe von Nebra als unschätzbar. Und ihre Geschichte ist der spektakulärste Einstieg in eine Region, die Jochen vor dieser Reise kaum auf dem Schirm hatte: Saale-Unstrut, zwischen dem südlichen Sachsen-Anhalt und dem nördlichen Thüringen. Eine Gegend aus grünen Hügeln, Weinbergen, kleinen Städten und zwei Flüssen – und zugleich ein erstaunlich dichter Ritt durch mehrere Jahrtausende Geschichte.

Wer weiter bis Jena fährt, landet in einer Stadt, die auf den ersten Blick eher funktional als malerisch wirkt. Auf den zweiten zeigt sie Gärten, Musik, Wissenschaft, kurze Wege und viel Natur. Zusammen ergeben Saale-Unstrut und Jena eine Reise, bei der sich die Region mit jedem Tag ein Stück weiter entschleiert.

Naumburg: Patisserie, Weltkulturerbe und eine berühmte Uta

Die Reise beginnt klein – zumindest räumlich. In der Naumburger Steingasse hat Annalena Jaenicke mit dem Café Lavendelblüte einen Laden eröffnet, in dem nur wenige Tische stehen und die Patisserie eher nach Kunstwerk als nach Kuchen aussieht. Erdbeercreme mit Basilikum, eine Wolke aus Creme mit Waldbeeren und Lavendel, Schwarzwälder 2.0 mit Thymian: Die Kreationen sind verspielt, präzise und überraschend fruchtig. Nach Jahren in der Spitzengastronomie ist Jaenicke in ihre Heimat zurückgekehrt, um dort selbstbestimmt etwas Schönes aufzubauen.

Die Steingasse selbst erzählt eine ähnliche Geschichte. Anfang der 1990er-Jahre noch verfallen, ist sie heute eine malerische Straße mit Cafés, Töpfereien und alten Handwerksbetrieben. An ihrem Ende wartet der Naumburger Dom – viel zu groß, möchte man fast sagen, für eine Stadt dieser Größe. Der rund 1.000 Jahre alte Bau gehört seit 2018 zum UNESCO-Welterbe.

Im Inneren wird Geschichte nicht bloß erklärt, sondern in Stein erzählt. Figuren, Gewänder, Gesichter und selbst Treppengeländer wirken so filigran, dass man immer wieder stehen bleibt. Berühmt ist vor allem Uta von Naumburg, geschaffen im 13. Jahrhundert vom sogenannten Naumburger Meister, dessen wirklicher Name unbekannt ist. Ihre Wirkung reicht weit über die Region hinaus: Umberto Eco soll sie als schönste Frau des Mittelalters bezeichnet haben; häufig wird sie zudem als mögliches Vorbild für Disneys böse Königin in »Schneewittchen« genannt. Auch Friedrich Nietzsche ist mit Naumburg verbunden – sein früheres Wohnhaus beherbergt heute ein kleines Museum.

Weinberge, Weltwissen und ein goldener Bau
Rund um Naumburg und Freyburg ziehen sich Reben über die Hügel. Abends liegt warmes Licht auf den Weinbergen, in den Tälern stehen kleine Orte mit roten Dächern, dazwischen fließen Saale und Unstrut. Die Region ist eines der nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiete Deutschlands. In Restaurants wird selbstverständlich Wein aus der Umgebung ausgeschenkt – oft als Begleitung zu einer Küche, die viel moderner ist, als man hier vielleicht erwartet.

Im Freyburger Restaurant 51° kommen etwa geräucherte Forelle, Soba-Nudeln, Kimchi und Erdbeere zusammen; ein anderer Gang verbindet Miso-Risotto, Pimientos de Padrón und gegrillten Mais. Ebenfalls in Freyburg sitzt mit Rotkäppchen eine der bekanntesten deutschen Sektmarken. In der Erlebniswelt lässt sich ihre Geschichte kennenlernen, von der Terrasse reicht der Blick weit über die Weinregion. Einen ähnlich guten Logenplatz bietet das Weinberghotel Edelacker unterhalb von Schloss Neuenburg.

Der größte Überraschungsmoment wartet jedoch bei Nebra. Dort steht am Fuß des Mittelbergs die Arche Nebra: ein rund 60 Meter langer, goldener Bau, der wie eine Sonnenbarke in der Landschaft zu schweben scheint. Durch ein Panoramafenster blickt man auf den Fundort der Himmelsscheibe. Das Original befindet sich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, doch hier wird verständlich, warum dieser Ort so bedeutend ist.

Die mehr als 3.600 Jahre alte Bronzescheibe gilt als älteste bekannte konkrete Darstellung des Himmels. Goldene Symbole zeigen Sonne oder Vollmond, Mondsichel und Sterne. Auf ihr ließen sich unter anderem Sonnenwenden ablesen sowie Sonnen- und Mondjahr miteinander in Beziehung setzen – Wissen, das für Landwirtschaft und Kalender entscheidend war. Der Fund veränderte den Blick auf das bronzezeitliche Mitteleuropa grundlegend. Und seine moderne Geschichte klingt tatsächlich wie ein Krimi: Nach dem illegalen Verkauf kursierte die Scheibe auf dem Schwarzmarkt, bis sie bei einer verdeckten Aktion sichergestellt wurde.

Ein paar Kilometer, mehrere Jahrhunderte

Saale-Unstrut ist eine Region, in der fast jeder Ausflug eine neue Epoche öffnet. Im Kloster Memleben sitzt man unter einer alten Kastanie im Kreuzgang und erlebt eine Ruhe, die längst selbst zur Sehenswürdigkeit geworden ist. Teile der Anlage sind Ruine, im Sommer finden dort Veranstaltungen statt, und übernachten kann man ebenfalls. Zugleich war Memleben ein wichtiger Ort mittelalterlicher Herrschaft: König Heinrich I. und Kaiser Otto I. starben hier.

Im Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels führt eine Tür unvermittelt in eine vollständige Schlosskirche. An ausgewählten Tagen lässt sich auch die Fürstengruft besichtigen. Das Museum im Schloss schlägt mit seiner Schuhausstellung den Bogen von der regionalen Produktion über die DDR-Geschichte bis zu außergewöhnlichem zeitgenössischem Design.

Noch eindringlicher ist der Blick auf ein scheinbar gewöhnliches Feld bei Lützen. Dort fand 1632 eine der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges statt. Ein bewusst karger Museumsbau rahmt die Landschaft durch ein großes Fenster. Nach Waffen, Funden und menschlichen Überresten in der Ausstellung sieht dieses Kornfeld nicht mehr aus wie zuvor. Der Ort macht ohne großes Pathos spürbar, wie sinnlos Krieg ist.

Jena: Der zweite Blick lohnt sich

Jena ist keine Stadt, die sich sofort als Postkartenidylle aufdrängt. Gerade deshalb überrascht sie. Alles liegt nah beieinander, vieles lässt sich zu Fuß erreichen, und vom JenTower wird sichtbar, was unten leicht untergeht: Die Stadt liegt mitten im Grünen. Saale, Hügel und Wald sind keine ferne Kulisse, sondern Teil des Alltags. Vom Turm sind es nur wenige Schritte bis zur Wagnergasse mit kleinen Läden, Cafés, Restaurants und einem fast kleinstädtischen Platz – ein Kontrast, der Jena ziemlich gut zusammenfasst.

Auch die Gärten erzählen von dieser Mischung. In Schillers Gartenhaus wird Literaturgeschichte konkret. Friedrich Schiller lebte hier mehrere Jahre; in einer schmalen, zweigeschossigen Gartenhütte arbeitete er unter anderem an bedeutenden Werken. Fast nebenan liegt »Der Garten«, ein bewusst etwas wild gebliebenes Café mit Bauwagen, zusammengewürfelten Stühlen und viel Platz zum Sitzen, Reden und Bleiben. In derselben Ecke befinden sich das Theaterhaus, weitere Cafés und ein Plattenladen. Aus Weltliteratur und Gegenwartskultur wird innerhalb weniger Schritte ein zusammenhängender Stadtraum.

Wissenschaft gehört in Jena ebenfalls nicht ins Hintergrundrauschen. Das Zeiss-Planetarium zählt zu den traditionsreichsten Planetarien der Welt und wurde 2026 technisch umfassend erneuert. Seine Geschichte ist eng mit Carl Zeiss und der optischen Industrie der Stadt verbunden – einer Firmengeschichte mit wissenschaftlichen Spitzenleistungen, aber auch dunklen Kapiteln, die mitgedacht werden müssen. Heute ermöglicht die neue Projektionstechnik wieder einen besonders präzisen Blick in die unendlichen Weiten.

Die Kultur einer Stadt zeigt sich im Kleinen

Was von Jena besonders hängen bleibt, sind jedoch nicht nur Bauwerke oder Museen, sondern die Menschen, die ihre Stadt gestalten. Eine junge lokale Band, die morgens vor einem Café spielt. Eine Betreiberin, die bewusst Raum für solche Auftritte schafft. Passanten mit Kinderwagen, ältere Menschen, die stehen bleiben und mittanzen. Keine Großveranstaltung, sondern ein kleiner Moment, der zeigt, wie lebendig Kultur sein kann.

Solche Orte und Begegnungen setzen einfachen Bildern über Thüringen und Sachsen-Anhalt etwas entgegen. Jena wirkt studentisch, progressiv, kreativ und angenehm unaufgeregt. Am Saaleufer liegt das »Paradies«, ein breiter Grünzug mit Wegen und Skatepark. Wer noch weiter hinauswill, erreicht schnell die SaaleHorizontale: Der rund 90 Kilometer lange Wanderweg führt über die Höhen rund um Jena und eröffnet immer neue Blicke ins mittlere Saaletal.

Porzellan von oben und Musik unter Wasser

Auch im Umland setzt sich das Prinzip fort: Hinter einem zunächst harmlosen Namen wartet oft etwas Unerwartetes. Die 800 Jahre alte Leuchtenburg sitzt auf einem Hügel südlich von Jena und bietet weite Ausblicke bis in den Thüringer Wald. In ihren »Porzellanwelten« geht es um die lange Thüringer Porzellantradition – von winzigen Exponaten bis zu großen Installationen. Ein Steg ragt weit über den Hang hinaus; tief darunter liegen Scherben, die Besucherinnen und Besucher beim traditionellen Wunsch-Wurf in die Tiefe geschickt haben.

Noch ungewöhnlicher ist die Toskana Therme in Bad Sulza. Ihr »Liquid Sound« macht Musik unter Wasser hörbar – nicht als nette Ergänzung eines Schwimmbads, sondern als Idee, um die herum Architektur und Technik entwickelt wurden. Speziell bearbeitete Klänge werden im Wasser über den Körper wahrgenommen; dazu kommen Lichtprojektionen, warme Becken und gelegentliche Live- oder DJ-Formate. So wird aus einem Thermenbesuch ein ziemlich eigensinniges Hörerlebnis.

Eine Region, die größer ist als ihr Ruf

Saale-Unstrut und Jena lassen sich schwer auf einen einzelnen Höhepunkt reduzieren. Die Himmelsscheibe wäre allein schon Grund genug für die Reise. Dazu kommen der Naumburger Dom, Weinberge, Klöster, Schlösser, moderne Küche, Literatur, Wissenschaft und eine Gegenwartskultur, die oft in kleinen, liebevoll geschaffenen Orten sichtbar wird.

Vielleicht ist genau das die Stärke dieser Gegend: Sie drängt sich nicht auf. Man muss ein wenig genauer hinsehen, manchmal eine Nacht länger bleiben und sich von Menschen erzählen lassen, was hinter der nächsten Tür, auf dem nächsten Hügel oder in einem scheinbar gewöhnlichen Feld steckt. Dann wird aus einem Zwischenstopp eine Reise durch Jahrtausende – und aus einer Region, die man kaum kannte, eine, die man so schnell nicht wieder vergisst.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Saale-Unstrut-Tourismus GmbH und ihren Partnern.

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Hey Du,

vielleicht geht es Dir auch so - ich jedenfalls vergesse über die ganzen Traum- und Fernziele manchmal, wie schön wir’s hier in Deutschland haben - gerade und auch im Sommer! Deswegen: Pack die Badehose oder den Bikini ein, wir haben ein paar richtig coole Ziele auf, in und am Wasser für Dich! Vielleicht wirfst Du wie die Roadbunnies einfach die Isomatte ins Auto und fährst nächstes Wochenende hin? Die beiden Freundinnen verraten Dir im Interview, wie Reisen ohne Gedöns - ganz minimalistisch - funktioniert!

Keep it simple✌️
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:
✒️ Reise-Notiz
🎙️ Im Interview: Roadbunnies
⛱️ Freshe Sommerziele
☀️ Long Weekend: Blaues Land
🍰 Top-List August: Vierte Mahlzeiten
🚀 Michis Superlative: Landschaft
🌱 Nachhaltiger Hotel-Tipp: Stanglwirt

👩‍❤️‍👨 Reisebegleiter*innen

6 Fragen an: die Roadbunnies Sophia & Madeleine

Die Roadbunnies - finden wir super. Die zwei Freundinnen Sophia und Madeleine zeigen, wie Reisen ohne viel Gedöns funktioniert: Einfach ein bisschen Camping-Equipment und die Isomatten ins Auto werfen und los geht’s!

RR: Ihr seid ständig unterwegs - was bedeutet Reisen für Euch?
Madeleine: Eine gute Zeit haben, Freiheit und weg vom Alltag! Es ist immer etwas ganz Besonderes, den Rucksack zu packen und loszufahren. Komplett egal, wohin! Man entdeckt überall neue Dinge und sammelt Erfahrungen.
Sophia: Klassische Antwort, aber: Freiheit. Wir erleben so viel Neues, treffen spannende Menschen und erkunden schönste Landschaften. Gerade wenn man durch Länder wirklich durchfährt, entdeckt man so viel mehr als wenn man “nur irgendwo hinfliegt”. Wenn es uns nicht gefällt, ziehen wir weiter. Wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Wir haben die absolute Freiheit, wie wir den Tag gestalten!

RR: Welcher Roadtrip ist Euch besonders in Erinnerung geblieben?
Madeleine: Definitiv der Balkan-Trip 2021! Wir sind einfach mit unserem Skoda Fabia, ein bisschen Camping-Equipment und einem groben Plan losgefahren und haben nach nur einer Woche irgendwo an Klippen den Sonnenuntergang geschaut. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, weil wir gemerkt haben: Es gibt quasi keine Grenzen, wir können so unfassbar viel erleben!
Sophia: Unser erster großer Trip 2021 - zwei Wochen von Deutschland bis Albanien, Matratze rein und los. Alle haben uns für bescheuert gehalten, aber uns hat die Reise gezeigt: Es geht alles! Wir haben keinen einzigen Tag bereut, uns „getraut“ zu haben.

RR: Wie hat Euch das Reisen verändert? Was habt Ihr über Euch gelernt?
Madeleine: Ich bin viel offener und entspannter geworden. Oft passieren uncoole Dinge - es geht etwas kaputt, wir vergessen was oder haben eine Panne. Dinge, die aber wirklich klein werden, wenn wir darüber nachdenken, wie viel Positives wir erleben!
Sophia: Dass man sich einfach trauen muss und nicht so viel nachdenken sollte. Wir haben zum Beispiel lange davon geträumt, mit einem Van zu reisen, hatten aber einfach nicht genug Geld dafür. Anstatt ewig zu warten, haben wir unser Auto zum Campervan gemacht: Matratze, Truhe, Campingstühle rein und fertig!

RR: Eure Must-Haves auf Roadtrips?
Madeleine: Ein Camping-Toaster! Der kostet wirklich wenig und ich liebe getoastetes Brot. Natürlich könnten wir auch ohne Kühltruhe und eine zusätzliche Strombox nicht so flexibel reisen. Ein praktisches Gadget sind auch die selbstaufblasbaren Isomatten. Auf denen kann man super schlafen!
Sophia: Kühltruhe, Abdunklungsvorhänge oder Abdeckungen für Windschutzscheiben, damit keiner ins Auto schauen kann und es kühler bleibt. Alles andere ist nice to have: Ein Campingkocher ist cool, aber es gibt auch viele Grillstellen. Tatsächlich LIEBEN wir es aber, kreativ zu werden und Dinge, für die man eigentlich einen Ofen braucht (wie Pizza), auf einem Campingkocher zuzubereiten!

RR: Ihr seid mit Öffis von Köln nach Istanbul gereist. Euer Fazit?
Madeleine: Das war einfacher als gedacht! Klar, die Reise war wirklich anstrengend, aber wir haben es in nur drei Tagen geschafft, noch zwei Städte erkundet und standen auf einmal am Bosporus! Würden wir jederzeit wieder machen und jedem empfehlen.
Sophia: Jederzeit wieder! Wir hatten nur Nachtzüge oder -busse gebucht, damit wir tagsüber Zwischenstopps einlegen konnten, wie in Zagreb oder Sofia. Weil es extrem schlaucht, so unterwegs zu sein, sollte man genug Koffein am Start haben und am Schluss ein gutes Hotelzimmer buchen. Aber hey, es hat super viel Spaß gemacht!

RR: Und last but not least: Geht Ihr Euch auch mal auf die Nerven?
Madeleine: Tatsächlich noch nie. Wir haben in unseren zehn Jahren Freundschaft auch noch nie gestritten - es gibt einfach keinen Grund. Wenn uns etwas stört, reden wir drüber. Das ist das Wichtigste, vor allem beim Reisen auf so kleinem Raum!
Sophia: Noch nie. Kommunizieren ist uns einfach unfassbar wichtig. Wenn uns etwas nicht passt, sprechen wir drüber finden eine gemeinsame Lösung - das hat bisher immer super funktioniert!

Bock, wie die Roadbunnies mit den Öffis an den Bosporus zu reisen? Unsere “Chefin” Camilla hat super Istanbul-Tipps für Euch!

Hier gehts nach Istanbul 👉

⛱️ Freshe Lieblingsziele für den Sommer

Im Morgennebel Kanu fahren, vom Hausboot in den See springen oder an der Milchbude mit den Füßen im Sand den Sonnenuntergang schauen - diese Erlebnisse auf, am und im Wasser haben sich tief in unser (Reise)gedächtnis gegraben. Also: Pack die Badehose ein!

🛶 Im Morgennebel über den Fluss paddeln
Wer hätte gedacht, dass Erfurt die glücklichste Stadt Deutschlands ist? Wir! Jochen hat eisessend die Füße in der Gera baumeln lassen, am lauen Sommerabend unter Lampions fürstlich in der Bachstelze geschmaust und ist in Thüringen mit dem Kanu im Morgennebel einem magischen Sonnenaufgang und mit dem Hausboot auf dem Stausee Hohenwarte einem magischen Sonnenuntergang entgegen geschippert.

🚣‍♂️ Mit dem Kanu durch Leipzig treiben lassen
Leipzig liegt zwar nicht am Meer, aber das merkt man kaum, denn hier kommen fast 220 Kilometer Wasserstraßen zusammen! Michi hat sich im Kanu an ganz viel Grün und wunderschönen Backsteinbauten vorbeitreiben lassen und hat sich frisch verliebt - in das Auengebiet vor den Toren dieser Alles-Könner-Stadt.

🌾Im Havelland Teilchen am See essen
Mensch, hier müsste ich mal aussteigen! Gesagt, getan - Michi hat das Havelland tatsächlich vom Zugfenster aus entdeckt. Er ist durch das hübsche Briest gebummelt, hat sich im Ufercafé im Kunstort Lehnin ein Teilchen mit Blick auf den magischen Klostersee schmecken lassen und im Havelprater in einer ehemaligen Dorfkirche sein müdes Haupt gebettet. Mit seinen vielen Seen ist das Havelland ideal für Kanu- und Hausboottouren!

🏝️ Sundowner mit den Füßen im Sand auf Borkum
Wenn Jochen über Borkum spricht, fühlt man sich schon vom Zuhören erfrischt. Diese Luft! Diese Strände! Die Dünen! Er geht mit Dir Wattwandern und Strandsegeln, beobachtet Zugvögel und Robben und lässt sich bei Omas Borkumer Teestübchen einen Windbeutel so groß wie einen Kopf schmecken. Und wie toll sind bitte diese Milchbuden für einen Sundowner am Strand?

🥾Wandern an Gebirgsflüssen
Unsere frisch gebackene Neuentdeckung: die wilde schöne Schweiz! Selten waren wir an einem so naturbelassenen Ort wie dem Unterengadin. Hier kannst Du an Gebirgsflüssen wandern, Dich mit allerbestem Mineralwasser erfrischen und mit den Murmeltieren pfeifen. Aber die Schweiz kann noch so viel mehr: Die Altstadt von Fribourg ist fast unwirklich schön. Und auch wenn es im Sommer eine Herausforderung ist - das weltbeste Fondue muss natürlich sein, und zwar genau da, wo der Käse herkommt: in Gruyères🫕!

Noch mehr Erfrischung gibt’s im Blauen Land - perfekt für Deinen nächsten Wochenend-Trip! 👇

☀️Long Weekend: Blaues Land

Klar könnte man im „Blauen Land“ noch sooo viel länger bleiben. Ach was: Hier könnte man glatt leben! Also, auf geht’s zu einem langen Wochenende ins wunderschöne Bayern – rund um den Kochel-, Walchen- und Staffelsee.

🥨 Durch Murnau bummeln
Der kleine Ort am Staffelsee ist so idyllisch, dass die Zeit hier irgendwie langsamer vergeht. In der Fußgängerzone, die zu den schönsten Flaniermeilen Bayerns gehört, gibt es nette kleine Geschäfte, in der Metzgerei Haller die vielleicht besten Weißwürste der Welt und im Schlossgarten ein kühles Getränk mit Blick über Murnau.

🎨 Gabriele Münter Haus & Franz Marc Museum
Das Blaue Land sieht ja aus - wie gemalt! Kein Wunder, dass es schon immer Künstler*innen angezogen hat. Eine davon ist Gabriele Münter, die ebenso wie Wassily Kandinsky und Franz Marc Mitglied im “Blauen Reiter” war. Das wunderschöne Haus, in dem sie mit Kandinsky gelebt hat, ist heute ein Museum. Ganz in die expressionistische Bildwelt ihres Wegbegleiters könnt Ihr im Franz Marc Museum eintauchen.

🏊‍♂️ Im See schwimmen
Am Kochel-, Walchen- und Staffelsee findet Ihr viele frei zugängliche Badestellen – perfekt, um im glasklaren, türkisblauen Wasser zu schwimmen. Wer Schwimmbad-Pommes und Eis will - die gibt’s in den Strandbädern Seehausen und Alpenblick.

🚲 Radeln um den Staffelsee
Durch Moorlandschaften, hübsche kleine Orte und das Naturschutzgebiet Murnauer Moos führt die Panoramaroute um den Staffelsee - immer wieder mit Blick auf die Alpen. Unbedingt einen Stopp im Ähndl einlegen!

😋 Auf der Alm essen
Bayerische Schmankerlküche, fantastischen Kaiserschmarrn und selbst gebackenes Roggenwurzelbrot gibt’s auf der Kaiserschmarrn-Alm. Der bequemste Weg: von der Bergstation der Graseckbahn. Der schönste: durch die Partnachklamm. Unbedingt an Bargeld denken!

⛰️ Hoch hinaus auf den Herzogstand
Mit der Herzogstandbahn geht’s auf einen der schönsten Aussichtsgipfel Oberbayerns mit Rundum-Blick auf die Seen und die Bergwelt. Spektakulär ist die rund vierstündige Wanderung auf den Herzogstand.

🚀Superlative des Monats: Landschaft

Eine Landschaft wie von einem anderen Stern:
das Paul Tal auf Santo Antao, Kap Verde. Von Michi.

Vom Kraterrand eines erloschenen Vulkans steige ich ab in eines der unwirklichsten Täler Afrikas. Das Paul Tal auf Santo Antao. Für mich die schönste der kapverdischen Inseln. Das Paul Tal öffnet sich wie ein grüner Trichter zwischen zwei Felswänden. Terrassenfelder, Stufe für Stufe in den Hang geschnitten — Mangobäume, Zuckerrohr, Kaffee, alles auf engstem Raum, die Lavaberge ringsherum geschmückt in hunderten Grüntönen.

Wasser ist überall. Kleine Kanäle, die Levadas, ziehen sich am Hang entlang und versorgen jedes einzelne Feld, von Hand angelegt, seit Generationen gepflegt. Ich höre es rauschen, bevor ich es sehe. Dazwischen Bananenstauden, so dicht, dass der Weg fast zutunnelt.

Je tiefer ich komme, desto enger und feuchter wird das Tal. Die Felswände wachsen über mir, die Luft wird schwer, süßlich, nach Zuckerrohr und nasser Erde. Ich laufe an Häusern vorbei, die aussehen, als wären sie aus dem Hang selbst herausgewachsen

Wie sureal schön kann ein Ort sein. Aber alles ist echt. Anstatt mich zu kneifen, beiße ich in eine Passionsfrucht und schaue zurück zum Vulkan, wo alles begann: Meine Wanderung und die Geburt der Insel.

Da will ich hin

🍰Top-List August: Beste vierte Mahlzeiten

Auf Insta haben wir nach Euren besten vierten Mahlzeiten gefragt - ein ganz dickes Dankeschön für die tollen Tipps❤️! Der Vierte Mahlzeit-Roadtrip ist schon in Planung 😎. Und hier unsere Lieblinge für Euch!

Best Crêpes in Rennes
Was die Crêpes in Frankreich so knusprig und gut macht? Buchweizenmehl und sehr viel Butter! Dieses himmlische, mit konfierten bretonischen Äpfeln gefüllte Säckchen hat Jochen sich in der Crêperie Sarrasin schmecken lassen. Willst Du auch? Jochen nimmt Dich mit!

Friesentorte in Keitum
Vanille-Sahne, Pflaumenmus und Blätterteig: Die traditionelle Friesentorte wird in der Kleinen Teestube auf Marienkäfer-Geschirr serviert - bei Sonnenschein im Garten und bei Regen am Kachelofen.

Jetlag-Kuchen in Taipeh
This cake made his day: Nach einem 24-Stunden-Tag und Jetlag war dieses Baumkuchen-Schoko-Stück aus einem Laden in der Nähe vom Bahnhof in Taipeh Jochens Rettung!

Scones in Penzance
Mehr Cornwall geht nicht: Scones mit Clotted Cream und Erdeermarmelade im idyllischen Garten von Rosemergy mit Blick aufs Meer!

Sticky Toffee Pudding in Whitby
Sticky Toffee Pudding in drei Worten: saftig, karamellig und unglaublich süß! So süß, dass die warme Toffeesauce mit Vanilleeis oder Sahne kompensiert wird. Sehr lecker im Fish Cottage in Sandsend.

Zimtschnecke in Tromsö
Eine richtig gute Zimtschnecke geht doch einfach immer! Michi hat die Kombi mit einem Flat White im Café Riso in Tromsö sehr gefeiert. Überhaupt - Tromsö!

Topfenknödel auf der Tschötsch Alm
Michi und Jochen schwärmen immernoch von ihrer vierten Mahlzeit auf der Tschötsch Alm in Südtirol: ein Topfenknödel mit Nougatkern mit schönster Bergblick-Beilage.

🌱Der faire Fairweg Hotel-Tipp

Mit viel Leidenschaft, Transparenz und Kompetenz bietet unser Partner FAIRWEG nachhaltige Reisen weltweit an. Und weil sich FAIRWEG im Bereich Nachhaltigkeit so gut auskennt, gibt’s in jedem Newsletter einen klasse Hotel-Tipp!

Stanglwirt? Das ist doch der aus der Gala, mit dem Restaurant mit Blick in den Kuhstall! Tatsächlich kann das Bio- und Wellnessresort beides - Glamour UND Nachhaltigkeit. Das Schöne: Der Stanglwirt ist bei aller Prominenz, die hier so ein- und ausgeht, herrlich bodenständig geblieben. Dabei hätte er bei der Lage am Fuße des Wilden Kaisers, eingebettet in saftige Wiesen und umgeben von der imposanten Bergwelt Tirols, allen Grund zum Abheben. Ein echtes Highlight ist der großzügige Wellnessbereich mit Schwimmteich und mehreren Pools, die mit Wasser aus der eigenen Quelle gespeist werden. Beim fairweg Nachhaltigkeits-Check hat der Stanglwirt satte 96 von 100 Punkten erreicht: Die Lebensmittel stammen aus der eigenen Landwirtschaft, ein Biomasseheizwerk liefert Wärme für den gesamten Betrieb und die Bauweise des Hotels folgt biologischen Grundsätzen.

Nix wie hin

“Abenteuer sind der Mühe wert.“
Aesop

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Ostende ist nicht die Stadt, bei der die Bildersuche sofort das Paradies ausspuckt. Am Strand steht eine Wand aus Hochhäusern, die Architektur folgt ihrer ganz eigenen Logik und zwischen all dem Grau muss man die Schönheit manchmal erst suchen. Aber dann kommt das Licht. Die salzige Luft. Ein Fischmarkt, auf dem vier Familien ihren Fang direkt vom Boot verkaufen. Street Art an mehr als hundert Hauswänden, ein Soulstar auf der Suche nach einem neuen Leben und eine Küste, an der Pferde noch immer Krabben fischen.

Ostende ist vielleicht keine Liebe auf den ersten Blick. Dafür eine, die mit jedem Tag interessanter wird.

Mit dem Zug direkt ans Meer

Die belgische Küste ist gerade einmal rund 70 Kilometer lang. Im Westen beginnt Frankreich, im Osten warten die Niederlande – und dazwischen liegt ein Stück Europa, das über Jahrhunderte von seinen Nachbarn geprägt wurde.

Von Köln aus ist Ostende im Sommer 2026 am Wochenende sogar direkt mit dem Zug erreichbar. Nach etwas mehr als drei Stunden steigst du fast am Wasser aus. Der Bahnhof liegt am Hafen, die Möwen übernehmen die Begrüßung und spätestens beim ersten tiefen Atemzug ist klar: Das hier ist Nordsee.

Auch vor Ort braucht es kein Auto. Die Kusttram fährt an der gesamten belgischen Küste entlang, von der französischen bis zur niederländischen Grenze. 67 Kilometer, 67 Haltestellen und immer wieder dieser Moment: aussteigen, zwei Minuten laufen, Füße ins Wasser.

Ein erster Abend zwischen Art déco und Abendlicht

Zum Ankommen passt die Brasserie im Hotel du Parc. Das Gebäude stammt aus den frühen 1930er-Jahren, im Inneren ist die Art-déco-Zeit bis heute spürbar: dunkle Holzpaneele, Messingleuchten, schwarz-weiße Bodenfliesen und kleine Tischlampen, die den Raum in warmes Licht tauchen.

Auf den Teller kommt Vol-au-vent, die belgische Königin des Comfort Foods. Knuspriger Blätterteig, cremiges Hähnchenragout, kleine Fleischbällchen, Pilze – und natürlich Pommes. Dazu ein Glas Picon, leicht bitter, leicht süß und mit Orangenschale im Geschmack.

Doch das Beste beginnt nach dem Essen. Das Meer liegt nur wenige Minuten entfernt und gegen Abend verändert sich das Licht über Ostende. Rosa wird zu Orange, Orange kippt ins Violette. Auf dem breiten Stadtstrand sitzen kleine Gruppen, Kinder spielen Fußball und Möwen meckern zuverlässig gegen die Schönheit des Moments an. Dazu diese salzige Luft, die einmal durch die Lunge zieht und alles öffnet.

Reizklima nennt man das. Oder einfach: endlich wieder richtig durchatmen.

Der Fischmarkt mit königlichem Privileg

Am nächsten Morgen geht es zum Vistrap am Hafen. Die kleine Fischhalle wirkt zunächst unscheinbar, ist aber ein ziemlich besonderer Ort. Vier Fischerfamilien verkaufen hier ihren Fang direkt vom Boot – als einzige in Belgien dürfen sie das noch auf diese Weise.

Das Privileg reicht bis in die Zeit von König Leopold II. zurück. Die Fischer fahren nachts hinaus, kochen die Krabben noch an Bord in Meerwasser und bringen am Morgen alles direkt zum Markt. Jede Familie hat ihre eigene Rezeptur, deshalb schmecken selbst die Krabben von Stand zu Stand ein wenig anders.

Zwischen frischem Fisch, Garnelen, Tintenfisch und großen Säcken voller Krabben wird schnell klar, wie viel Arbeit hinter dem romantischen Bild vom kleinen Fischkutter steckt. Garnelensaison ist von Juni bis Oktober. Wer in dieser Zeit nach Ostende reist, sollte früh aufstehen und beim Vistrap vorbeischauen.

Direkt gegenüber wartet die nächste Überraschung: Kiss the Chef. Von außen könnte das Restaurant beinahe als Imbissbude am Hafen durchgehen, innen trifft thailändisches Fine Dining auf fangfrische Produkte aus der Nordsee. Genau diese unerwarteten Kombinationen kann Ostende besonders gut.

Street Art statt klassischer Stadtrundgang

Mehr als hundert große Wandbilder verteilen sich über Ostende. Viele davon entstanden im Rahmen von The Crystal Ship, einem Street-Art-Festival, das Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt an die belgische Küste bringt.

Damit wird die Stadt selbst zum Museum – nur ohne Eingang, Öffnungszeiten oder stille Säle. Die kostenlose App Ostend City Walks führt auf verschiedenen Routen durch die Straßen und liefert Hintergründe zu den Kunstwerken.

Der eigentliche Reiz liegt aber nicht nur in der Kunst. Auf dem Weg tauchen Seitenstraßen, kleine Plätze und Wohnviertel auf, die bei einem klassischen Rundgang wahrscheinlich unentdeckt geblieben wären. Jugendstil steht neben Bauhaus, Backstein neben einer Villa, die wie eine kleine Burg aussieht. Dazwischen Häuser, bei denen offenbar niemand gefragt hat, ob sie zum Nachbargebäude passen.

In Belgien gibt es das Sprichwort, jeder Belgier werde mit einem Ziegelstein im Bauch geboren. In Ostende sieht man, was damit gemeint ist.

Nordsee auf dem Teller

Ostende ist ein ziemlich gutes Ziel für Menschen, die Reisen zuverlässig mit Essen verbinden. Das Bistro Mathilda gehört zu den Adressen, die man sich dafür notieren sollte. Küchenchef Luc Poulet ist Teil der North Sea Chefs, einer Gruppe belgischer Köchinnen und Köche, die mit lokalen Produkten und weniger bekannten Fischarten arbeitet.

Statt sich ausschließlich auf Seezunge oder Kabeljau zu konzentrieren, landen hier auch Wittling, Rochen oder anderer Beifang auf dem Teller. Fische, die früher häufig zu Fischmehl verarbeitet wurden, bekommen eine neue Bühne. Das Ergebnis bewegt sich nah am Fine Dining, bleibt dabei aber angenehm entspannt – wie eigentlich fast alles in Flandern.

Neu in der Stadt ist außerdem Tatemado. Küchenchef Stijn Deschacht verbindet dort mexikanische Kochtechniken mit Austern, Krabben und anderen Produkten aus der Nordsee.

Für Kaffee und Frühstück lohnen sich Meerman und Zuske. Beim Eis hört die Kompromissbereitschaft auf: Ice Ice Amy ist die klare Empfehlung. Strawberry Buttermilk verbindet süße Erdbeeren mit der Säure der Buttermilch, Mango Lassi bringt Frucht, Joghurt und Würze zusammen. Zweimal hinzugehen ist keine Wiederholung, sondern gewissenhafte Recherche.

Wie Ostende Marvin Gaye rettete

1981 kam Marvin Gaye nach Ostende. Seine großen Erfolge lagen hinter ihm, er kämpfte mit Drogen, Schulden und einer Karriere, die aus der Spur geraten war. In London traf er den belgischen Konzertveranstalter Freddy Cousaert. Der erkannte nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen, der dringend einen Ort zum Durchatmen brauchte – und nahm ihn mit nach Ostende.

Aus ein paar geplanten Wochen wurden beinahe zwei Jahre. Marvin Gaye spazierte am Strand, trainierte im Boxstudio, ging sonntags in die Kirche und wurde von vielen Menschen zunächst gar nicht erkannt. Er fand Abstand, hörte zeitweise mit den Drogen auf und begann wieder Musik zu machen.

In Ostende entstand schließlich „Sexual Healing“, sein großer Comebackhit. Die Stadt wurde für ihn zu einem Zufluchtsort, an dem er sich neu zusammensetzen konnte.

Auch diese Geschichte lässt sich mit der Ostend-City-Walks-App verfolgen. Der Marvin-Gaye-Rundgang führt zu seinem damaligen Zuhause, seinem Fitnessstudio und den Bars, in denen er Zeit verbrachte.

Raus aus der Stadt

Im Osten der belgischen Küste, direkt an der Grenze zu den Niederlanden, liegt der Naturpark Zwin. Einst verlief hier eine Fahrrinne, die Brügge mit dem Meer verband. Im Laufe der Jahrhunderte versandete sie. Heute bestimmen Schlick, Salzwiesen, Gezeiten und eine erstaunliche Artenvielfalt die Landschaft.

Wege führen durch kleine Wälder, vorbei an Seen und Wiesen bis in die Salzwiesen. Strandflieder wächst dort, Störche nisten im Park und in den Beobachtungshütten lassen sich Kormorane, Austernfischer, Löffler und viele weitere Vögel entdecken. Mit etwas Glück sitzt sogar ein winziger, leuchtend grüner Laubfrosch auf einem Blatt.

Von dort geht es mit der Kusttram weiter nach De Haan. Der Ort wirkt wie ein Gegenentwurf zu den Hochhäusern der belgischen Küste. Weiße Fassaden, rote Dächer, Erker, Türmchen und Fachwerkhäuser stehen zwischen alten Bäumen und gepflegten Gärten. Manchmal wirkt alles ein wenig wie ein Filmset aus der Belle Époque.

Auch Albert Einstein lebte hier für einige Monate. 1933 floh er vor den Nationalsozialisten nach Belgien und bezog mit 17 Koffern voller Bücher eine kleine Villa in De Haan.

Durch die Dünen zurück nach Ostende

Von De Haan führt der GR-Küstenweg zurück in Richtung Ostende. Der sandige Pfad verläuft mitten durch die Dünen. Links und rechts wachsen Strandhafer und Dornbüsche, dazwischen öffnen sich immer wieder Lücken mit Blick auf das Meer.

Minutenlang begegnet dir kein Mensch. Nur Wind, Möwen und das Geräusch der Nordsee bleiben. Mal verschwindet der Weg tief zwischen den Dünen, mal geht es über weichen Sand nach oben. Die Schuhe landen irgendwann in der Hand, die Füße im Sand.

Unterwegs wartet auch der FKK-Strand von Bredene. Ein geschützter Abschnitt zwischen den Dünen, ohne Promenade und ohne neugierige Blicke von der Straße. Nur Sand, Wind, Dünengras und ein paar Menschen, die lesen, Kaffee trinken oder picknicken – eben ohne Kleidung.

Pferde, Krabben und ein ungeplanter Auftritt

Das vielleicht außergewöhnlichste Erlebnis wartet in Oostduinkerke. Dort wird noch immer mit Pferden nach Krabben gefischt – eine mehr als 500 Jahre alte Tradition, die seit 2013 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört.

Eigentlich sollte es eine private Ausfahrt mit einem Pferdefischer werden. Doch kurz vor dem Termin verliert dessen Pferd ein Hufeisen. Ohne Hufeisen kein Watt, ohne Watt kein Krabbenfischen. Die Geschichte könnte hier enden.

Stattdessen beginnen Telefonate. Wenig später tauchen auf einer Landstraße fünf riesige Brabanterpferde mit Holzwagen auf. Einer der Fischer heißt Günter und nimmt spontan einen zusätzlichen Gast mit.

Was nach einer kleinen Vorführung klingt, wird am Strand zur Parade. Hunderte Menschen warten, klatschen und fotografieren, während die Pferde mit ihren Wagen an der Promenade ankommen. Dann werden die Karren abgenommen und die Netze befestigt. Die schweren Tiere laufen weit ins flache Wasser hinaus und ziehen in ruhigen Bögen durch die Nordsee.

Gelbe Fischerhosen, mächtige Pferde, blauer Himmel und das Meer im Hintergrund: Es sieht aus wie eine Filmszene. Nur dass diese Tradition hier tatsächlich noch lebt.

Ostende ist nicht das Ende

Ostende lässt sich schwer in eine Schublade stecken. Es ist Strandbad und Hafenstadt, Architekturunfall und Kunstort, Familienziel und Foodie-Adresse. Es gibt Street Art, Soulgeschichte, Fischküche, Dünen, FKK und Pferde im Meer.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Stadt nicht sofort gefallen muss. Ostende drängt sich nicht auf. Es zeigt seine besten Seiten erst, wenn man ein wenig bleibt, durch Nebenstraßen läuft, mit der Küstenbahn aussteigt oder dem Licht über dem Meer folgt.

Und irgendwann steht man wieder am Strand, atmet diese salzige Luft ein und merkt: Ostende ist tatsächlich nicht das Ende. Eher der Anfang eines ziemlich unerwarteten Belgien-Crushs.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Flanders.

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Bisschen dramatisch formuliert das alles, aber irgendetwas muss man ja machen.

Es waren gefühlt drei Flocken. Mehr wirklich nicht. Aber sie gingen in ausgerechnet London nieder. Und wie ein Freund sagt, dem ich deswegen für heute Abend absagen musste: „Schnee kann England einfach nicht.“ Sobald die kaum verfestigten, weißen Brocken schwach gefrorenen Wassers den Boden berührten, schmolzen alle fast sofort wieder, aber: Das ganze Nahverkehrssystem Londons brach zusammen. Und nach drei Stunden, vier Zügen und diversen Umstiegen in der britischen Einöde (Ich habe Kühe, Schafe und Ziegen an verschiedenen Orten gesehen), wurde uns am Flughafen mitgeteilt: Alle Verbindungen fallen aus. Alle. Draußen sind 0 Grad, ab und an eiert noch eine willenlose Flocke durch den Eingangsbereich des Heathrow Airport, aber alles liegt darnieder.

Wie hat es diese Gesellschaft eigentlich zu Strom und fließend Wasser geschafft? Das will ich mich fragen, aber ich habe keine Zeit, denn plötzlich werde ich mit anderen Leidensgenossen in einen Shuttle-Bus geschoben. Eng an eng stehend werden wir rund 20 Minuten in hektischem Tempo um diverse Ecken, durch Kreisverkehre und schmale Wege gefahren, um schließich hier rausgeschmissen zu werden.

An diesem Hotel, das es nur für eine Art von Gästen gibt: Jene, die hängengeblieben sind. Niemand ist hier länger als eine oder zwei Nächte. Niemand will hier sein. Alle wollen hier weg, aber niemand kann hier weg. Und niemand weiß genau, wo wir sind. Ruht hinter dieser Hecke britische Landidylle? Brummt der Picadilly Circus? Wartet eine Armee aus Zombies? Fällt die gesamte Landschaft einfach eine riesige Klippe hinab in einen unendlichen Ozean? Wir schwirren ziellos im Orbit.

Ein paar Kinder versuchen, einen Schneemann zu bauen aus den paar lächerlichen Flocken, die höchstens eine Minute liegen blieben. Eltern hoffen, dass sie das zumindest ein wenig beschäftigt. Vorm Eingang stehen unendlich viele Raucher, die heute bestimmt nicht damit aufhören werden. Ich kämpfe mich durch die Wall of Smoke und gelange zurück in die riesige Lobby zu weiteren Beispielen, wie man mit verlorener Zeit umgeht.

Geschäftsmänner marschieren wild gestikulierend mit dem Handy am Ohr hin und her. Andere Business-Menschen sitzen mit Anzug oder Kostüm und leerem Blick in der Bar, saufen oder essen wie ferngesteuert Gratis-Nüsschen. Gruppen von Wildfremden machen die Tristesse zur Party: Ihr Kompromiss-Englisch wird mit jedem Glas besser, ihr Lachen lauter. Und ich? Spaziere durch dieses bizarre Szenario der Zurückgelassenen wie durch eine riesige Theater-Inszenierung.

Auf den Zimmern liegen die, die einfach nur noch ihre Ruhe wollen. Sie schalten sich durch 1000 Sender Scheisse im TV, suchen erfolglos ihr letztes sauberes T-Shirt im Koffer oder checken immer wieder im Netz nach Auswegen aus dieser Mischung aus Frust, Hoffnung und Resignation. Vielleicht gibt es ja doch einen Weg. Gibt es nicht. Niemand kommt hier weg.

Leben hinter der Parkplatzhecke.

Um sieben Uhr klingelt der Wecker. Der Stein in meinem Magen (es war auch kein kulinarischer Höhenflug) und ich stehen auf, eine lauwarme Dusche ohne Wasserdruck belebt uns marginal, eine Bad-Beleuchtung aus der Hölle lässt mich aussehen wie Gollum, aber: Auf dem Parkplatz liegt nur noch die Buffet-Karotte vom Schneemann im Matsch. Es schneit nicht mehr. Nicht einmal für englische Verhältnisse. Wir sind frei - zumindest was man in so einer Situation „frei“ nennt.

Shuttle-Bus, Rennen, banges Warten, wie Flipper-Kugeln von Schalter zu Schalter pendeln, der Schwur, niemals wieder sein Zuhause zu verlassen, und irgendwann - am Nachmittag - ein Flug zumindest in die Nähe meines eigentlichen Zielortes.

Ein paar Tage später, im Büro, google ich aus Langeweile den Namen des Hotels. Kein Ergebnis. Auch bei genauerer Suche: nichts. Ich versuche es über Maps und finde den Ort schließlich im Umland des Flughafen. Da muss es sein, da ist die Hecke. Dahinter aber: kein Hotel. Nicht einmal ein Gebäude. Nur Brachland.

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Ein langes Metallstäbchen, ein Stück Brot und darüber eine dicke Schicht geschmolzener Käse: Für Jochen beginnt die Reise durch Gruyère mit einer Schüssel voller gelber Genusslava. Vor ihm steht ein roter Topf auf offener Flamme, draußen liegt das gleichnamige Dorf zwischen grünen Bergen – und spätestens jetzt ist klar, dass diese Reise eine eigene Podcastfolge verdient.

Denn Gruyère ist gleichzeitig eine Region, ein mittelalterliches Dorf und der Ursprungsort eines der berühmtesten Käse der Welt. Hier lässt sich nicht nur hervorragend essen. Man kann auch dabei zusehen, wie aus frischer Milch, Feuer, Erfahrung und viel körperlicher Arbeit die großen Laibe entstehen.

Käsefondue am Ort seiner Herkunft

Käsefondue gibt es längst auf der ganzen Welt. Doch in Gruyères – auf Deutsch Greyerz – fühlt es sich noch einmal anders an. Jochen sitzt in einem holzgetäfelten Restaurant mit Blick auf die gepflasterte Dorfstraße. Dahinter steigen die grünen Hänge der Voralpen auf.

Vor ihm blubbert ein klassisches Fondue moitié-moitié. Es besteht zu gleichen Teilen aus Gruyère und Vacherin Fribourgeois, zwei Käsesorten aus der Region. Hinzu kommen Weißwein und Knoblauch. Gegessen wird das Fondue mit Brot oder Kartoffeln, die auf langen Gabeln durch die Käsemasse gezogen werden.

Viele Zutaten braucht es nicht. Umso entscheidender sind die Qualität und der Reifegrad des Käses. Je nachdem, wie lange die verwendeten Sorten gereift sind und in welchem Verhältnis sie gemischt werden, verändert sich der Geschmack.

Gewürzgurken, Silberzwiebeln oder ein kleiner Salat sorgen für etwas Säure und Abwechslung. Jochens vielleicht wichtigster Tipp: Das Fondue lieber mittags essen. Danach bleibt noch genügend Zeit für einen langen Spaziergang – und möglicherweise sogar wieder etwas Appetit auf Schokolade.

Wo der Käse noch über dem Holzfeuer entsteht

Bevor Jochen sein Fondue isst, möchte er wissen, wie der Käse entsteht. Dafür fährt er mit dem Bus hinauf in die Berge. Die Fahrt dauert normalerweise nur wenige Minuten. Es sei denn, eine Kuhherde nutzt gerade dieselbe schmale Straße.

In Gruyère ist das kein außergewöhnliches Ereignis. Der Bus wird langsamer, die Autos warten und die Kühe ziehen begleitet von ihren Glocken durch das Tal. Niemand hupt, niemand wirkt ungeduldig. Die Tiere gehören hier ganz selbstverständlich zum Verkehr – und schließlich liefern sie den wichtigsten Rohstoff der Region.

Das Ziel ist eine kleine Alpkäserei auf rund 1.100 Metern Höhe. In der alten Holzhütte wird der Käse noch auf traditionelle Weise hergestellt. Über einem offenen Holzfeuer hängt ein großer Metallkessel voller Milch. Es ist heiß, feucht und körperlich anstrengend. Käsemeister François kontrolliert immer wieder die Temperatur, denn schon wenige Grad können darüber entscheiden, welche Sorte am Ende entsteht.

Aus 700 Litern Milch werden 70 Kilogramm Käse

Am Morgen wird die frische Milch abgeholt. Anschließend kommen Milchkulturen und Lab hinzu. Langsam beginnt die Masse, fest zu werden. Mit einem speziellen Werkzeug wird sie in kleine Stücke geteilt, bis der sogenannte Käsebruch entsteht.

Dieser wird mit großen Tüchern aus dem dampfenden Kessel gehoben und in runde Formen gefüllt. Die Formen sind ungefähr so groß wie Autoreifen. Danach werden die schweren Laibe gepresst, mehrfach gewendet und für mehrere Stunden in ein Salzbad gelegt.

Aus etwa 700 Litern Milch entstehen am Ende rund 70 Kilogramm Käse. In den Sommermonaten wird teilweise zweimal täglich produziert – immer abhängig davon, wie viel Milch die Kühe geben.

Anschließend beginnt die Reifung. Die Laibe lagern je nach Sorte mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Während dieser Zeit werden sie regelmäßig gewendet und gebürstet. Was später an einer Käsetheke ganz selbstverständlich aussieht, ist das Ergebnis von Erfahrung, Präzision und erstaunlich viel Handarbeit.

Käse direkt von der Alm

Die kleine Käserei produziert bewusst nur für die Region. Der Käse, den Jochen hier probiert und kauft, wird nicht in alle Welt exportiert, sondern vor allem vor Ort verkauft.

Im angeschlossenen Hofladen liegen verschiedene Sorten in der Theke. Keine riesige Auswahl aus industrieller Produktion, sondern Käse, der wenige Meter weiter entstanden ist. Wer zur richtigen Uhrzeit kommt, kann die Herstellung beobachten und anschließend direkt probieren, was gerade aus dem Kessel gehoben wurde.

Hungrig sollte man einen solchen Laden allerdings nur betreten, wenn man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Jochen verlässt ihn jedenfalls mit Käse in der Tasche – und mit einem neuen tierischen Verehrer. Der Hofhund zeigt plötzlich auffällig großes Interesse. Allerdings weniger an Jochen als an seinem Einkauf.

Mit Bergkäse auf den Moléson

Ganz in der Nähe der Käserei führt eine Bergbahn auf den Moléson, das rund 2.000 Meter hohe Wahrzeichen der Region. Für die Fahrt nach oben wird einmal die Seilbahn gewechselt. Bei guter Sicht reicht der Blick weit über die Westschweiz: in Richtung Genfersee und bis zum Mont-Blanc-Massiv.

Jochen hat zwar teilweise mit Wolken zu kämpfen, kann aber trotzdem erahnen, wie weit das Panorama reicht. Den Käse aus der Alpkäserei isst er kurzerhand auf dem Gipfel. Frischer Bergkäse, klare Luft und der Blick über die Schweizer Voralpen – viel mehr braucht es in diesem Moment nicht.

Gruyères: klein, mittelalterlich und ziemlich beliebt

Das Dorf Gruyères liegt auf einem Hügel und besteht im Wesentlichen aus einer einzigen gepflasterten Straße. Historische Häuser, kleine Restaurants, Geschäfte und Blumen an den Fassaden erfüllen ziemlich genau das Bild, das viele Menschen von einem Schweizer Bergdorf haben.

Natürlich ist Gruyères touristisch. Der Name des Dorfes ist weltweit bekannt, Reisebusse halten auf dem Parkplatz und in den Restaurants wird reichlich Fondue serviert. Doch schon wenige Schritte abseits der Hauptstraße wird es deutlich ruhiger.

Während die meisten Besucherinnen und Besucher zum Schloss gehen, biegt Jochen in eine fast leere Seitengasse ab. Von dort blickt er über einen Garten hinauf zum Schloss. Durch Öffnungen in einer alten Mauer fällt der Blick auf die umliegenden Berge. Auf der anderen Seite des Tals grasen Kühe, deren Glocken bis ins Dorf hinüberklingen.

Manchmal reicht eben eine einzige Abbiegung, um dem Trubel zu entkommen.

Das Schloss von Gruyères

Über dem Dorf thront das Schloss Gruyères, das von innen besichtigt werden kann. Doch auch von außen ist es sehenswert. Besonders schön sind die Perspektiven aus den ruhigeren Gassen und von den Wegen rund um die alten Mauern.

Zwischen Schloss, Garten, kleinen Kirchen und Bergpanorama wirkt das Dorf wie eine kompakte mittelalterliche Kulisse. Es braucht keinen langen Sehenswürdigkeiten-Marathon. Gruyères lässt sich langsam erkunden – mit genügend Pausen für Käse, Schokolade und den Blick ins Tal.

Alien zwischen Kuhglocken und Geranien

Mitten in dieser Bilderbuchwelt wartet allerdings ein ziemlich unerwarteter Kontrast. Der Schweizer Künstler H. R. Giger, der das berühmte Alien aus der gleichnamigen Filmreihe entwarf, besitzt in Gruyères ein eigenes Museum.

Dort trifft düstere, biomechanische Kunst auf ein Dorf voller Holzhäuser, Geranien und Kuhglocken. Gleich nebenan befindet sich eine Bar, deren Einrichtung ebenfalls von Gigers Stil geprägt ist. Skelettartige Stühle, organische Formen und eine Atmosphäre wie in einem Horror-Raumschiff stehen in maximalem Gegensatz zur mittelalterlichen Umgebung.

Ob man seine Kunst mag oder nicht: Dieser Bruch macht Gruyères noch ungewöhnlicher. Nur wenige Meter liegen zwischen Käsefondue, Schlossromantik und Science-Fiction-Albtraum.

Fondue ohne Vorspeise

Jochens kulinarischer Höhepunkt wartet im Chalet de Gruyères. Dort bestellt er das klassische Fondue moitié-moitié mit Gruyère und Vacherin Fribourgeois.

Die Portion ist reichlich, aber nicht völlig übertrieben. Trotzdem gilt: Eine Vorspeise ist nicht notwendig – und eine zusätzliche Käseplatte möglicherweise eine ambitionierte Entscheidung. Viel Wasser, ein kleiner Salat und etwas Säure sind die besseren Begleiter.

Beim Essen sollte die Käsemasse regelmäßig umgerührt werden, damit sie nicht vollständig am Boden anbrennt. Eine dünne angebratene Schicht ist allerdings durchaus erwünscht. In der Schweiz wird sie häufig als besonderer Abschluss des Fondues betrachtet.

Und noch ein Tipp: Wird der Käse etwas kühler, wird er fester und bleibt besonders gut am Brot haften. Für Jochen ist das der Moment, in dem das Fondue sogar noch besser wird.

Unterwegs ohne Auto

Die Region lässt sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Jochen reist vollständig ohne Auto. Busse verbinden den Bahnhof mit dem Dorf, der Käserei und der Talstation des Moléson.

Für eine längere Reise durch die Schweiz kann sich der Swiss Travel Pass lohnen. Er umfasst zahlreiche Bahn-, Bus- und Schiffsverbindungen sowie den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten. Auch Eintritte in viele Museen und Ermäßigungen auf ausgewählte Bergbahnen sind enthalten. Jochen konnte damit unter anderem das H. R. Giger Museum besuchen.

Ob sich der Pass rechnet, hängt von der jeweiligen Route ab. Wer jedoch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und mehrere Ausflüge plant, sollte ihn zumindest prüfen.

Eine Region, die nach Käse schmeckt

Gruyère ist touristisch, manchmal fast bilderbuchhaft und in erster Linie eng mit einem Lebensmittel verbunden. Doch hinter dem weltberühmten Namen steckt eine Region, in der Käse noch sichtbar Teil des Alltags ist.

Die Kühe stehen auf den Bergwiesen. Die Milch wird morgens zur Alpkäserei gebracht. Über dem Holzfeuer entsteht der Käsebruch, in einfachen Reiferäumen lagern die Laibe und wenige Kilometer weiter landet der Käse im Fondue.

Dazwischen warten Bergpanoramen, ein mittelalterliches Schloss, stille Seitengassen und ein Alien-Museum, das eigentlich überhaupt nicht hierherpassen dürfte – und gerade deshalb erstaunlich gut funktioniert.

Am Ende ist Gruyère weit mehr als ein Tagesausflug für Käsefans. Aber ohne Käse sollte man die Region natürlich trotzdem nicht verlassen.

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Die Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

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Zürich, Basel, Bern, Genf: An bekannten Städten mangelt es der Schweiz wirklich nicht. Fribourg dagegen fliegt bei vielen Reisenden noch immer unter dem Radar. Ziemlich zu Unrecht, findet Jochen. Denn nach wenigen Tagen vor Ort steht für ihn eine durchaus gewagte These im Raum: Ist Fribourg vielleicht die schönste Stadt der Schweiz?

Die Antwort hat natürlich viel mit persönlichen Vorlieben zu tun. Aber Fribourg vereint erstaunlich viele Dinge, die eine Stadt besonders lebenswert machen: mittelalterliche Gassen und junge Ideen, Ruhe und Kultur, großartiges Essen und jede Menge Natur. Dazu kommen freundliche Menschen, zwei Sprachen und eine Altstadt, die sich über Felsen, Hügel und mehrere Ebenen erstreckt.

Wie durch ein unsichtbares Tor

Wer mit dem Zug anreist, erkennt zunächst noch nicht unbedingt, was Fribourg so besonders macht. Rund um den Bahnhof wirkt die Stadt betriebsam und funktional: Geschäfte, Busse, moderne Gebäude – eine ganz normale Schweizer Stadt eben.

Doch nur wenige Minuten später verändert sich die Szenerie komplett. Der Bus fährt hinunter in die historische Altstadt, vorbei an alten Häusern und steilen Felswänden. Plötzlich liegt da eine nahezu mittelalterliche Welt: Kopfsteinpflaster, schmale Gassen, begrünte Ufer und die Saane, die sich in mehreren Schleifen durch die Stadt zieht. Es ist erstaunlich still. Statt Verkehrslärm hört man an vielen Stellen vor allem das Wasser des Flusses rauschen.

Für Jochen fühlt sich die Fahrt an, als würde er ein unsichtbares Tor durchqueren.

Eine Stadt auf mehreren Ebenen

Fribourgs historische Altstadt gehört zu den größten zusammenhängenden mittelalterlichen Stadtanlagen Europas. Ihr ältester Teil, das Burgquartier, liegt hoch oben auf einer felsigen Halbinsel. Darunter erstreckt sich entlang der Saane das Auquartier, das mit seinen kleinen Häusern und ruhigen Straßen beinahe dörflich wirkt. Dazwischen liegt die Neustadt mit Geschäften und etwas mehr städtischem Trubel.

Diese Höhenunterschiede prägen Fribourg. Fast überall geht es hinauf oder hinunter, über Treppen, Brücken und steile Straßen. Dafür eröffnen sich ständig neue Perspektiven: auf rote Dächer, Kirchtürme, Klöster, bewaldete Ufer und die Häuser, die scheinbar direkt an den Felskanten stehen.

Dabei wirkt Fribourg nicht wie eine kleine historische Kulisse, die nach einigen Straßenzügen wieder vorbei ist. Man kann stundenlang durch die Stadt laufen und entdeckt immer neue Gassen, Plätze, Brücken und Aussichtspunkte. Die Altstadt ist kein abgetrennter Museumsbereich – sie ist die Stadt.

Alte Gemäuer, junge Ideen

Fribourg hat rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwa 10.000 von ihnen studieren hier. Das sorgt für eine Mischung, die Jochen besonders begeistert: alte Gebäude, aber junge Ideen.

Zwischen mittelalterlichen Fassaden befinden sich Bars, kleine Musikclubs, Kulturzentren und Restaurants. Im Sommer verlagert sich vieles nach draußen. Menschen sitzen auf Terrassen über dem Fluss, treffen sich vor historischen Häusern oder hören Konzerte in Räumen, in denen früher Apotheken, Lagerhallen oder andere Betriebe untergebracht waren.

Ein Beispiel dafür ist der Port de Fribourg direkt an der Saane. Der große Außenbereich reicht beinahe bis ans Wasser und vermittelt zwischen grünen Ufern und steilen Felsen fast ein wenig Strandgefühl. Im Café du Belvédère gibt es dagegen nicht nur Essen, Getränke und gelegentliche Konzerte oder DJ-Sets, sondern vor allem einen fantastischen Blick über die Stadt.

Auch selbstverwaltete Kulturorte haben ihren Platz. In einem besonders schönen historischen Gebäude entstand aus einer zunächst provisorischen Nutzung ein Treffpunkt mit Bistro, Veranstaltungen, veganem Essen und Raum für Austausch. Genau solche Orte zeigen, dass Fribourg seine Geschichte bewahrt, ohne darin stehen zu bleiben.

Kulinarik zwischen Bergkäse und Edamame

Auch kulinarisch hält sich Fribourg nicht an die üblichen Erwartungen. Natürlich spielen regionale Produkte und Schweizer Käse eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist die Gastronomie überraschend modern und international.

Auf Jochens kulinarischem Best-of stehen unter anderem Süßkartoffelgnocchi mit Edamame, Gurken-Gazpacho mit Feta, Spargeltatar mit Sesam und Soja, Safranrisotto mit Bergkäse sowie klassisches Tatar mit hausgemachten Pommes. Auch bei den Desserts wird nicht gespart: Mangosorbet, Erdbeeren, Pistazien, Basilikumcreme und eine Schweizer Interpretation der Schwarzwälder Kirschtorte gehören zu den Erinnerungen, die geblieben sind.

Viele Restaurants befinden sich in umgebauten historischen Gebäuden – etwa in einer ehemaligen Apotheke oder einer alten Viehhalle. Besonders gut gegessen hat Jochen im kleinen Restaurant seines Hotels.

Wohnen mitten in der Altstadt

Das Hotel Le Sauvage liegt in der historischen Unterstadt, nur wenige Schritte von der Saane entfernt. Jochens Zimmer fühlte sich weniger wie ein klassisches Hotelzimmer und eher wie eine Wohnung in einem der alten Häuser an. Sogar eine kleine Küche gehörte dazu.

Nach dem Abendessen ging es noch einmal hinaus auf die Brücke, um die beleuchtete Altstadt zu betrachten. Danach: schlafen wie ein Baby. Zumindest bis Sonntagmorgen um sieben Uhr.

Denn so ruhig Fribourg sonst ist, so eindrucksvoll melden sich seine zahlreichen Kirchen, Kapellen und Klöster zu Wort. Wenn alle Glocken gleichzeitig läuten, verwandelt sich die beschauliche Altstadt kurzfristig in eine ausgewachsene Glockendisco.

Aussichtspunkte, Kathedrale und eine Bahn mit Wasserkraft

Wer schon einmal wach ist, kann den Morgen für einen Spaziergang nutzen. Einer der besten Aussichtspunkte befindet sich bei der kleinen Lorettokapelle oberhalb der Stadt. Von dort fällt der Blick über Dächer, Kirchtürme, Felsen und die Schleifen der Saane.

Kaum zu übersehen ist die Kathedrale St. Nikolaus. Ihr gewaltiger, unvollendeter Turm besitzt zwar keine Spitze, überragt aber trotzdem weite Teile der Stadt.

Eine weitere Besonderheit ist das Funiculaire, eine Standseilbahn aus dem Jahr 1899. Sie verbindet die Unterstadt mit dem höher gelegenen Zentrum und überwindet in wenigen Minuten rund 50 Höhenmeter. Besonders ungewöhnlich: Die historische Bahn wird ohne Strom betrieben. Stattdessen nutzt sie das Gewicht von Abwasser, um die Wagen zu bewegen.

Doch so sehenswert Kathedrale und Standseilbahn sind – Fribourgs eigentliche Attraktion bleibt für Jochen der Alltag. Das blaue Schwimmbecken zwischen roten Dächern. Ein Fußballplatz in einer Flussschleife. Junge Menschen, die bei geöffnetem Fenster Musik machen. Pferde auf einer Wiese am Rand der Stadt. Und immer wieder diese Ausblicke.

„Merci, au revoir“

Was von Fribourg außerdem in Erinnerung bleibt, ist die Freundlichkeit. Besonders aufgefallen ist Jochen ein kleines Ritual in den Bussen: Beim Aussteigen verabschiedeten sich die Fahrgäste mit einem „Merci“ oder „Au revoir“ von der Fahrerin oder dem Fahrer – unabhängig davon, ob sie 18 oder 80 Jahre alt waren.

Keine große Inszenierung, sondern eine selbstverständliche Geste des Respekts. Und eine, die sofort ansteckend wirkt.

Auch sprachlich ist Fribourg ein besonderer Ort. Die Stadt liegt an der Grenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Straßennamen und Hinweise sind vielfach in beiden Sprachen zu finden. Im Alltag wechseln die Menschen scheinbar mühelos zwischen Französisch, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.

Ein Ausgangspunkt für die Region

Fribourg lässt sich hervorragend ohne Auto erkunden. Die Altstadt ist eine Stadt zum Laufen, während Busse die höher gelegenen Viertel und den Bahnhof miteinander verbinden. Auch für Ausflüge in die Umgebung eignet sich Fribourg bestens.

Nicht weit entfernt liegt die Region La Gruyère – Heimat eines der berühmtesten Käse der Welt. Dort warten grüne Hügellandschaften, kleine Orte und natürlich jede Menge Gruyère. Mehr dazu gibt es in einer eigenen Podcastfolge.

Fribourg selbst ist dagegen ein Reiseziel, das sich nur schwer auf einzelne Sehenswürdigkeiten reduzieren lässt. Es ist die Kombination aus mittelalterlicher Architektur, Natur, Kultur, Kulinarik und alltäglichem Leben. Eine Stadt, die beschaulich wirkt, ohne langweilig zu sein. Historisch, aber nicht erstarrt. Klein, aber voller Leben.

Oder, wie Jochen nach seiner Reise feststellt: ein Ort, an dem man nicht nur ein paar Tage verbringen, sondern durchaus auch leben könnte.

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

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Es gibt Orte, die sich nicht mit einem einzigen Ausblick beschreiben lassen. Scuol ist so ein Ort. Denn kaum öffnet man morgens die Augen, fällt der Blick aus dem Holzfenster direkt auf schroffe Berggipfel, grüne Wälder und rote Geranien vor dem Fenster. Fast wirkt es, als hätte jemand ein Gemälde aufgehängt – nur dass dieses Panorama echt ist.

Willkommen im Unterengadin. Genauer gesagt: in Scuol, einer kleinen Gemeinde im Südosten der Schweiz, nur eine halbe Stunde von Österreich und Italien entfernt. Während viele beim Engadin sofort an St. Moritz denken, geht es hier deutlich ruhiger zu. Weniger Glamour, mehr Natur. Weniger Trubel, mehr Platz zum Durchatmen.

Schon die Anreise ist Teil des Erlebnisses

Nach der Zugfahrt durch den fast 20 Kilometer langen Vereinatunnel verändert sich die Landschaft schlagartig. Große Bahnhöfe, Einkaufsstraßen und Menschenmengen verschwinden. Stattdessen geht es vorbei an kleinen Dörfern, türkisfarbenen Gebirgsflüssen und spektakulären Bergpanoramen. Schließlich endet die Reise an einem Bahnhof, der so beschaulich ist, dass man direkt vom Gleis in den Ort spaziert.

Und trotzdem ragen direkt dahinter die Alpen in den Himmel.

Ein Platz, an dem man einfach sitzen möchte

Nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt bringt eine Bergbahn Besucher hinauf auf Motta Naluns. Oben angekommen eröffnet sich ein Panorama, das selbst erfahrene Bergfans sprachlos macht: schneebedeckte Gipfel, weite Almwiesen, blühende Bergblumen und eine Ruhe, die man heute nur noch selten findet.

Statt den nächsten Aussichtspunkt abzuhaken, lohnt es sich hier, einfach einmal sitzen zu bleiben. Dem Summen der Bienen zuzuhören. Den Blick über das Tal schweifen zu lassen. Und festzustellen, dass manchmal genau das der schönste Programmpunkt eines Tages ist.

Natur, die einfach Natur sein darf

Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Schweizerische Nationalpark – der älteste Nationalpark der Alpen und bis heute der einzige Nationalpark der Schweiz.

Hier gelten strenge Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen werden, Hunde bleiben draußen, Sport abseits der Wanderwege ist tabu und es gibt keine Berghütten oder Skigebiete mitten im Schutzgebiet. Das Ergebnis ist beeindruckend: eine Landschaft, die sich weitgehend selbst überlassen bleibt.

Mit etwas Glück begegnet man hier Murmeltieren, Steinböcken, Gämsen oder Hirschen. Selbst Bartgeier, Wölfe und Luchse leben wieder im Park. Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt aber nicht nur die großen Tiere. Oft sind es gerade die kleinen Geschichten der Natur, die faszinieren – etwa Ameisen, die Blattläuse “melken” und im Gegenzug beschützen. Ein perfekt eingespieltes Ökosystem.

Ein Dorf mit eigener Architektur

Auch Scuol selbst überrascht.

Im historischen Dorfkern stehen die typischen Engadiner Häuser – massive, weiß verputzte Steinhäuser mit kleinen Fenstern, dicken Mauern und kunstvollen Verzierungen. Diese eingeritzten Muster heißen tatsächlich “Graffiti”. Das Wort stammt vom italienischen graffito und bezeichnet ursprünglich eingeritzte Zeichen – lange bevor Graffiti zur modernen Straßenkunst wurden.

Zwischen engen Gassen, Kopfsteinpflaster und jahrhundertealten Fassaden wirkt der Ort fast wie aus einer anderen Zeit.

Wasser spielt hier die Hauptrolle

Scuol ist außerdem für etwas bekannt, womit wohl die wenigsten rechnen: Wasser.

Mehr als 20 Mineralwasserquellen entspringen hier direkt aus dem Boden. Auf Dorfplätzen sprudelt unterschiedlich mineralisiertes Wasser einfach aus Brunnen, an denen Einheimische ganz selbstverständlich ihre Karaffen auffüllen.

Wer tiefer eintauchen möchte, kann sogar an einer Wasserdegustation teilnehmen. Tatsächlich schmecken die verschiedenen Quellen erstaunlich unterschiedlich – mal mineralischer, mal weicher, mal leicht prickelnd durch natürliche Kohlensäure. Verantwortlich dafür sind die unterschiedlichen Mineralstoffe, die das Wasser auf seinem jahrelangen Weg durch das Gestein aufnimmt.

Käse, Walnusskuchen und ein herzliches “Allegra”

Natürlich gehört auch die regionale Küche dazu. Besonders Käseliebhaber kommen im Unterengadin auf ihre Kosten. Schon beim Frühstück zeigt sich, wie selbstverständlich hier hervorragende regionale Produkte sind. Dazu kommen Spezialitäten wie der Engadiner Walnusskuchen – perfekt für eine Pause nach einer Wanderung.

Und noch etwas fällt schnell auf: Überall hört man das Wort “Allegra”. So begrüßen sich die Menschen hier tagsüber auf Vallader, einer Variante des Rätoromanischen. Wörtlich bedeutet es so viel wie “Freue dich” – und kaum ein Gruß könnte besser zu dieser Region passen.

Warum Scuol überrascht

Scuol ist kein Ort für die große Inszenierung. Gerade das macht seinen Reiz aus. Hier stehen nicht Luxus und Prestige im Mittelpunkt, sondern Berge, Natur, Ruhe und eine Region, die ihre Eigenheiten bis heute bewahrt hat.

Wer die Schweiz erleben möchte, wie man sie aus den schönsten Bildbänden kennt – mit mächtigen Gipfeln, urigen Dörfern, kristallklarem Wasser und endlosen Wanderwegen –, findet im Unterengadin genau das. Nur eben ohne die Menschenmassen.

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Schweiz Tourismus.

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Hey ,

bist Du auf Reisen eher Team „treiben lassen“ oder Team „alles durchplanen“? Oder ist es der Mix, der eine Reise unvergesslich macht? Dazu lassen wir Euch in der neuen Reise-Notiz ein paar Gedanken da. Was in Erik und Lydia so vorging, als Captain Dietz beim Hausboot-Abenteuer das Ruder übernommen hat, erfahrt Ihr in einem sehr lustigen Interview! UND es gibt fantastische Sets mit Reisebüchern zu gewinnen🍀, die Euch die Welt nach Hause bringen, wenn Ihr mal nicht unterwegs seid.

Sweet Sunday 💗
Sonja & das Reisen Reisen Team

Und das ist heute drin für Dich:

✒️Editors Note: Sonjas Reise-Notiz
💎News: DRINNIES im Video & Tipps von 22places
🎙️Im Interview: Erik & Lydia unterwegs mit Captain Dietz
🍀Gewinnspiel: 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen
🫎 Bella Skandinavia: Tamina über ihre Liebe zum Norden
🔝Top-List Mainz: 5 Tipps von Mainzeline
👯‍♀️ Das Reisen Reisen Team stellt sich vor: Sonja
💕 Podcast-Liebling: Taipeh

✒️Editors Note

💎 FUNKELNIEGELNAGELNEUE NEWS

😎Die DRINNIES in unserem neuen Podcast-Wohnzimmer!

Die DRINNIES in da house und Einweihungsparty im neuen Reisen Reisen Podcast-Wohnzimmer in Köln - wenn das kein Grund zum Feiern ist 🥳! Jetzt gibt es die Live-Aufzeichnung zu den beiden Folgen mit Giulia Becker und Chris Sommer über die Mutter aller Städte: New York! Uns hat das wundervolle, lustige und auch nachdenkliche Gespräch riesig Spaß gemacht und Euch geht’s bestimmt genauso!

Geich reinschauen

👩‍❤️‍💋‍👨It’s a match! 22places & Reisen Reisen

Wahrscheinlich kennt Ihr Jenny und Basti von 22places schon? Tatsächlich verbindet uns sooo viel mit den Reisenden, Sonnenkindern, Eltern und Bestseller-Autoren, dass eine Zusammenarbeit längst überfällig war. Was wir lieben: In ihrem Online-Reisemagazin gibt’s wie bei uns nur Tipps aus erster Hand - alle Destinationen wurden von ihnen und ihrem Team selbst bereist und getestet. Und jetzt kommt’s: In drei Weekender-Folgen teilen sie ihr Expertenwissen mit Euch! Los geht’s mit dem Thema Citypässe - wann sie sich lohnen und wann eher nicht.

Hör gleich mal rein!

👩‍❤️‍👨 REISEBEGLEITER*INNEN

Fresh on air für Euch: die zweite Folge zum irisch-guten Hausboot-Abenteuer! Ein Gespräch über magische Momente und unvorhersehbaren Challenges mit den Reisebegleiter*innen von Captain Dietz - Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff vom Podcast Tierisch! und Erik Lorenz von weltwach.

RR: Was war Euer erster Gedanke, als das Hausboot abgelegt hat?
Erik: Dass es viel größer wirkt, sobald es sich tatsächlich bewegt. Während der Einweisung sah alles noch recht einfach aus – beim Ablegen hatte ich plötzlich deutlich mehr Respekt vor der Aufgabe.
Lydia: Hoffentlich fährt Michi (oder war’s Erik?) nicht rückwärts in die anderen Boote rein.

RR: Wie hat sich Michi als Kapitän geschlagen?
Lydia: Nachdem er die Seitenruder für sich entdeckt und ab da exzessiv abgefeiert hat, war’s ganz in Ordnung!
Erik: Eigentlich startete er ja als Deckhand-Dietz, zuständig fürs Deckschrubben und andere wichtige Aufgaben fernab des Steuerrades. Schließlich hatte er anders als Lydia und ich nicht den Abschlusstest des Online-Tutorials absolviert. Aber er hat sich dann zügig den Kapitänsposten erarbeitet, indem er sich mit bewundernswerter Begeisterung auf alles stürzte, was irgendwie nach Knopf, Hebel oder technischem Feature aussah. Und richtig, das Seitenruder hat sein Leben verändert. Danach war er kaum noch zu bremsen.

RR: Was macht das Reisen auf dem Wasser besonders?
Lydia: Das Licht, die Landschaft, die Ruhe und das Abenteuer, so ein riesiges Boot zu steuern. In Gebieten und Dörfern zu landen, die mit dem Auto gar nicht so zu erreichen sind. Nachts in den Schlaf geschaukelt zu werden.
Erik: Für mich ist es diese Mischung aus Freiheit und Langsamkeit. Man ist ständig unterwegs, aber nie in Eile. Dazu der Wind, die Wellen, die Wiesendüfte – man erlebt die Landschaft aus einer völlig anderen Perspektive, nicht als jemand, der durchfährt, sondern als Teil davon.

RR: Gab es Momente, in denen Ihr dachtet: Genau deshalb machen wir das?
Lydia: Am letzten Nachmittag. Die Sonne steht tief, ein Guinness in der Hand, irische Musik auf der Box. Erik liest neben mir auf Deck ein Buch, während ich das Boot langsam durch die friedliche Landschaft steuere. Glück pur. Ganz im Hier und Jetzt. Bis wieder der Motor ausfiel… :-D
Erik: Haha, genau! Als ich dort auf dem Sonnendeck saß, über den Shannon blickte, alles ruhig war, wir endlich das Boot im Griff hatten – da dachte ich: Das hier ist die perfekte Mischung aus Reise, Abenteuer und Entschleunigung. Dass sich kurz darauf der Motor verabschiedete, gehört rückblickend irgendwie auch dazu. Ein anderer Moment war, als wir mit dem Hausboot in Clonmacnoise anlegten. Man kommt vom Wasser, läuft wenige Minuten – und steht plötzlich zwischen den Ruinen einer über tausend Jahre alten Klosteranlage.

RR: Und wie sieht es mit Chaos-Momenten aus?
Lydia: Der Motor war – bei anderer Gelegenheit – mitten in einem engen Kanal vor einer Schleuse ausgefallen. Wir blockierten alles, trieben quer, warteten auf die Techniker, und Erik und Michi? Nutzten die Zeit, um endlich mal in der Küche Geschirr zu spülen ...
Erik: Und eine Folge mit Michi für unser Podcast-Format Weltwach Extrem aufzuzeichnen! Wenn ich so darüber nachdenke: Wir waren ziemlich produktiv dafür, dass wir jegliche Kontrolle über unser Boot verloren hatten!
Ebenfalls im Herzen tragen werde ich die Momente, in denen Michi, der Hüne, sich an der niedrigen Decke den Kopf stieß, anschließend gebückt durchs Boot tanzte und “Esmeralda!” rief, während Lydia und ich versuchten, zwischen Wind, Wellen und Lachflashs irgendwie die Richtung zu halten.

RR: Was sollte man wissen, bevor man einen Hausboot-Trip plant?
Lydia: Nicht zu feste Stationen planen. Einfach in den Tag reisen, anstatt Sehenswürdigkeiten hinterher zu hetzen. Viel mit den unfassbar netten Einheimischen plaudern. Die haben oft tolle Tipps.
Erik: Hin und wieder wurde es aufregend, ja, aber: Man muss kein Bootsprofi sein. Nach ein, zwei Tagen bekommt man erstaunlich schnell ein Gefühl für die Steuerung, das Leben an Bord, das Vertäuen, … na gut, bis ich zuverlässig die Knoten drauf hatte, mag es auch drei oder vier Tage gedauert haben.

RR: Wenn Ihr die Reise mit drei Worten beschreiben müsstet …
Lydia: Frieden, Aufregung und Teamgeist.
Erik: Knotentechnik, Schwan-Effekt und Giraffenloch!

Ab in die Kajüte!

🖤 Wir trauen um Lydia

Wir sind fassungslos und trauern um unsere Kollegin und Freundin Lydia Möcklinghoff. Lydia ist am Freitag, 3. Juli, bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben gekommen. Sie war auf dem Weg ins Pantanal, wo sie seit Jahren wissenschaftlich forscht. Ihre Leidenschaft, ihre Liebe galt dem großen Ameisenbären. Lydia war klug, lustig, herzlich und nicht nur verliebt in Ameisenbären, sondern in Menschen und das Leben. Nie wird Michi vergessen, wie er mit Erik und Lydia in den Pub gegangen ist und sie es nach einer Stunde schaffte, dass alle mit allen sprachen, sich austauschten und miteinander lachten. Vom ganzen Team an Lydias Freunde und Familie: unser herzliches Beileid.

🍀GEWINNSPIEL

📚 4 Sets mit Reisebüchern zu gewinnen!

Man kann nicht ständig verreisen. Umso schöner sind Bücher, die uns ohne Kofferpacken außergewöhnliche Abenteuer erleben lassen. Und genau dafür steht der Malik Verlag mit seiner Abenteuer- und Reiseliteratur – ebenso wie Taminas Buch „Die Füße im Sand, die Nase im Wind“, das mit jeder Geschichte Fernweh weckt. Wir verlosen vier Pakete mit jeweils vier Büchern. Die enthaltenen Titel variieren, doch eines ist bei jedem mit dabei: ein Exemplar von Tamina!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworte die folgende Frage:
Den Schweden ist ihre Kaffeepause “Fika” heilig. Wo hattest Du Deine bisher beste “Vierte Mahlzeit” 🍰?

Schick Deine Antwort mit Deiner postalischen Adresse bis zum 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr per E-Mail an sonja@reisen-reisen-der-podcast.de. Unter allen Antworten verlosen wir die vier Buch-Pakete. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück 🍀!
Die Teilnahmebedingungen findest Du am Ende des Newsletters 👇

🫎 BELLA SKANDINAVIA MIT TAMINA

Unsere Reise durch Bella Skandinavia geht weiter! Immer mit dabei in unserem fünfteiligen Podcast-Special ist unsere Freundin, „Wunderschön“-Moderatorin und Skandinavien-Fan Tamina Kallert. Warum Ihr da mal hin müsst? Bitte hier entlang 👉!

RR: Wer sollte unbedingt mal nach Skandinavien reisen?
Tamina: Jeder, der Lust am Reisen hat. Es sind nicht nur die wunderbaren Landschaften, die schönen roten Holzhäuschen und die frische Natur an Seen und Meer. Es sind auch die tollen Städte mit ihrem großartigen Design, die herzlichen Menschen und die vielen kleinen und großen Entdeckungen, die man unterwegs macht. Je nachdem, wo man gerade ist, zeigt sich Skandinavien immer wieder von einer neuen Seite. Genau diese Vielfalt begeistert mich jedes Mal aufs Neue.

RR: Wie sieht ein typischer Skandinavien-Moment für Dich aus?
Tamina: Ich denke da sofort an einen Morgen im Camper irgendwo in Schweden oder Finland. Man wacht auf und hört als Erstes die Vögel – ein richtiges Konzert rund um einen herum. Dann klettert man aus dem Bus, läuft barfuß über die weichen Kiefernnadeln Richtung See, setzt sich ans Ufer und hört nur das leise Flapp Flapp des Wassers und den Wind in den Bäumen. Wenn man Glück hat, hat man sich vorher noch einen Kaffee gegriffen und nimmt die ersten Schlucke, während die Morgensonne langsam über die Baumwipfel kommt. Alles ist friedlich, frisch und völlig entspannt. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist sogar noch keine Mücke unterwegs ;-)

RR: In Deinem Buch “Die Füße im Sand, die Nase im Wind” nimmst Du uns auch mit nach Småland. Was verbindet Dich mit der Region?
Tamina: Vor allem Astrid Lindgren! Allein dieses Bullerbü-Gefühl hat mich schon begeistert, bevor ich überhaupt dorthin gereist bin. Wir waren auf den Spuren von Astrid Lindgren unterwegs, und vieles von dem, was ihre Geschichten und Figuren ausmacht, begegnet einem dort tatsächlich. Diese Zuversicht von Pippi Langstrumpf zum Beispiel: „Das haben wir noch nie gemacht, also wird es bestimmt gut.“ Diese Offenheit dem Leben gegenüber, dieses Frische und Unbeschwerte – das spürt man an vielen Orten.

Dazu kommen Werte, die ich sehr mag: das schwedische „Lagom“, also das richtige Maß. Nicht immer höher, weiter, schneller, sondern einfach genau richtig. Oder die Fika, die Kaffeepause, die man ganz selbstverständlich in den Alltag integriert und bei der man sich bewusst Zeit füreinander nimmt. Für mich ist das ein unglaublich sympathisches und vielseitiges Land.

RR: Welches Erlebnis ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Tamina: Mit Skandinavien verbinde ich ganz besonders Midsommar. Das liegt auch daran, dass ich selbst um diese Zeit Geburtstag habe. Und es war ein großartiges Erlebnis, meinen Geburtstag einmal gemeinsam mit den Schwedinnen und Schweden zu feiern. Wir sind in die Wälder gezogen, haben Blumen gepflückt und Zweige gesammelt, und ich durfte sogar dabei helfen, die große Mittsommerstange zu schmücken. Später haben dann alle gemeinsam gefeiert – Groß und Klein, Jung und Alt. Es wurde gesungen, getanzt und natürlich unglaublich lecker gegessen.

Dieses Feiern der hellen Sommernächte, das Zusammensein in der Natur und die besondere Stimmung, wenn es selbst spätabends kaum dunkel wird – das ist etwas ganz Magisches. Midsommar im hohen Norden zu erleben, kann ich wirklich jedem nur empfehlen.

RR: Du bist viel unterwegs - was darf in Deinem Koffer niemals fehlen?
Tamina: In meinem Koffer darf tatsächlich nie etwas Warmes fehlen – eine gemütliche Strickjacke oder Wollsocken sind immer dabei. Gerade in Skandinavien können die Abende selbst im Sommer überraschend frisch werden. Bei meiner letzten Reise nach Finnland hatte ich ausgerechnet die Wollsocken vergessen und mir vor Ort neue gekauft. Das war zunächst eine kleine Panne, ist heute aber eine schöne Erinnerung an die Reise. Und ganz egal, wohin es geht: Ein bisschen Platz für spontane Fundstücke, kleine Souvenirs und besondere Erinnerungen muss im Koffer immer bleiben.

Ab in den Norden

🔝UNSERE TOP-LIST IM JULI

✌️6 Highlights in Mainz

Der Großteil des Reisen Reisen-Teams lebt in Köln, aber 1/4 halten die Mainz-Fahne hoch! Höchste Zeit, dieser schönen Stadt am Rhein einen Besuch abzustatten. Lena von Mainzeline nimmt uns mit zu ihren Lieblingsplätzen!

🥕 Wochenmarkt mit Markfrühstück
Der Wochenmarkt, der dienstags, freitags und samstags stattfindet, ist einfach immer einen Besuch wert. Eine echte Institution ist das Mainzer Marktfrühstück, bei dem Ihr von März bis Oktober rund um den Dom “Wurst, Weck und Woi” genießen könnt - Klassiker!

😋Gaugass mit den besten Pancakes der Stadt
Die Gaustrasse - auch “Gaugass” - sorgt mit der steilsten Strassenbahnstrecke Europas (!) für Lissabon-Vibes. Hier findet Ihr super viele individuelle Geschäfte und Restaurants, wie das Café Dicke Lilli, gutes Kind mit den besten Pancakes der Stadt.

🚶🏻‍♀️‍➡️Ein Spaziergang wie im Urlaub
Das Naturschutzgebiet Mainzer Sand liegt etwas außerhalb am Lennebergwald. Mit seinen Sandwegen, mediterranen Pflanzen und seltenen Tieren fühlt man sich hier wie im Urlaub. Besonders schön zum Sonnenuntergang!

🍧 Ganz schön N’Eis
Das beste Eis der Stadt gibt’s bei N’Eis. An den zwei Standorten am Gartenfeldplatz und am Rhein - und vielen weiteren kleinen Verkaufsstellen - bekommt Ihr neben Klassikern auch fancy Sorten wie Mohn-Marzipan, American-Cheesecake, Lakritz oder Spundekäs - alles aus natürlichen und regionalen Zutaten.

🦢 Über drei Brücken musst Du gehn …
Ein Spaziergang am Rhein ist immer ein Highlight. Vom Winterhafen bis zum Zollhafen ist man ein gutes Stück unterwegs, läuft dabei aber immer am Wasser entlang. Wer es ausgedehnter mag, dem empfehle ich die 3-Brücken-Tour!

💗Kleine Cafés und Läden
In Mainz gibt es sehr viele individuelle, inhabergeführte Cafés und Boutiquen. Für so eine kleine Stadt ist das wirklich bemerkenswert! Ich liebe zum Beispiel das Café Hilda in der Neustadt mit den leckersten NY Style Cookies und fantastischem Matcha!

Noch mehr Tipps gibt’s 👉 hier! Sehen wir uns?

👯 DAS REISEN REISEN TEAM STELLT SICH VOR

✌️Hi, ich bin Sonja!

Was machst Du bei Reisen Reisen?
Alles, was mit Text zu tun hat, zum Beispiel schreibe ich die Skripte für die Werbespots und diesen Newsletter - ich interviewe mich also gerade selbst 🤭

Welches Ziel einer Podcast-Folge hat Dich besonders inspiriert?
Eigentlich möchte ich nach jeder Folge sofort die Koffer packen, was dazu führt, dass ich unsere Reisepläne ständig revidiere. Wir waren schon in Südtirol, Porto, Valencia und in den North York Moors - wunderschön! Im Oktober haben wir den Oman geplant, mal schauen, ob das klappt. Aber im Moment möchte ich eigentlich doch lieber auf die Kapverden. Oder nach Skandinavien …

Berge oder Meer?
Da ich über keinen nennensweswerten Orientierungssinn verfüge, kann ich mich am Meer besser als in den Bergen entspannen. Da muss ich keine komplizierten Wege finden - es geht einfach geradeaus. Unserem Hund geht es genauso, so dass er nur am Strand frei laufen kann. Wenn er mit anderen Hunden über den Sand tollt, geht mir das Herz auf - so viel Lebensfreude!

Ein Ziel, das Du immer wieder besuchst?
Sylt, siehe oben☝️Und Paris, siehe unten 👇

Deine Lieblingsstadt?
Keine andere Stadt beamt mich so schnell in eine andere Welt wie Paris. Vier Stunden mit dem Zug und - zack - sitzt Du mit einem petit rouge vorm Bistro. Zuletzt war ich mit meiner Tochter dort (☝️), weil wir unbedingt ein Notizbuch von Louise Carmen haben wollten. Ein Jahr haben wir uns die Insta-Videos hin- und hergeschickt, bevor wir hingefahren sind. Sie sind wirklich wunderschön, Begleiter fürs Leben und natürlich auf Reisen!

Ein unvergessliches Reiseerlebnis?
In Apulien sind wir mal samstags so spät gelandet, dass wir nicht einkaufen konnten. Und in der Nebensaison haben die Supermärkte sonntags geschlossen. Da schreibt unser Vermieter: Mein Freund Gianni öffnet seinen Laden im Ort am Sonntag um 12 Uhr für Euch! Unglaublich. Wir dachten, das klappt niemals. Aber tatsächlich gingen um Punkt 12 Uhr die Rollläden hoch. Überhaupt hat mich die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen dort total umgehauen.

Dein skurrilstes Souvenir?
Auf Ibiza waren wir zum Sonnenuntergang bei Sunset Ashram. Die haben dort einen netten Shop mit völlig überteuerten Boho-Kleidchen, die eigentlich gar nicht mein Ding sind. Aber mit den spherischen Vibes im Ohr und im schummrigen Licht der Umkleide war ich mir sicher, das Kleid meines Lebens gefunden zu haben. Spoiler: Es war nicht das Kleid meines Lebens. Irgendwann habe ich es aus dem Schrank gefischt und mich gefragt: Was ist das denn für ein billiger Fetzen?

Deine Pläne für dieses Jahr?
Im September geht es ins Luberon in Südfrankreich. Wir haben ein Haus in einem verwunschenen kleinen Ort gebucht, den wir mal zufällig entdeckt haben und der hoffentlich nie auf Instagram auftaucht 🤫. Eine Woche auf Märkte gehen, im Bistro Leute schauen und abends bei Grillengezirpe Pissaladière im Garten essen. Nichts schmeckt für mich mehr nach Süden!

💕 PODCAST- LIEBLING

Schillerndes Taipeh

Ein Best Of Asia & Stadt der Stunde: Funkelnde Tempel treffen auf Stadtviertel voller Ideen. Eine einmalige Essens-Szene begeistert zwischen grandiosen Nachtmärkten und verrückter Sterne-Küche. Coole Bars verstecken sich hinter kleinen Buchläden - und all das in einer extrem sicheren und für alle Gesinnungen, Gedanken und Geschlechter offenen Stadt. Komm mit in eine der aufregendsten und freundlichsten Metropolen, die diese Welt aktuell zu bieten hat: Taipei hat unser Hirn und Herz gewonnen!

Und vielleicht auch bald Deins?

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Stell Dir vor, Du bist unterwegs. Irgendwo im Nirgendwo. Und dann passiert’s: Panne! Gut, wenn Du dann jemanden hast, der nicht fragt „Wie konnte das passieren?“, sondern einfach: „Wir regeln das!“ Der ADAC ist genau dieser jemand. Mit über 22 Millionen Mitgliedern sorgt er dafür, dass Menschen weltweit entspannt unterwegs sein können – dank schneller Hilfe und umfassendem Schutz auf Reisen UND zuhause. Und das schon ab 54 Euro im Jahr!

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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Veranstalter des Gewinnspiels ist die RRM Reisen Reisen Media GmbH. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden einer Antwort auf die Gewinnspielfrage per E-Mail an die angegebene Adresse. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen wird der Gewinn per Losverfahren unter den Teilnehmenden ermittelt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jede Gewinner*in erhält jeweils ein Buch-Set, bestehend aus vier Büchern. Die Titel variieren. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht. Die Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung zu finden.
Sonstiges: Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden oder anzupassen, sofern dies erforderlich ist.

“Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“
Astrid Lindgren

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Für diese Reise geht es auf den Shannon River, den längsten Fluss Irlands. Eine Lebensader, die das Land seit Jahrhunderten prägt. Früher war sie Handelsweg, Verbindung und Versorgungsader. Heute ist sie vor allem eines: eine Einladung, das Tempo rauszunehmen. Zumindest theoretisch.

Denn wer mit einem Hausboot unterwegs ist, merkt ziemlich schnell: Entschleunigung bedeutet nicht automatisch, dass der Puls immer niedrig bleibt.

An Bord sind diesmal gleich drei Podcast-Stimmen: Michi von Reisen Reisen, Erik von Weltwach und Lydia vom Podcast Tierisch. Drei Menschen, ein Boot, ein Fluss und die große Frage, wie schwer es eigentlich sein kann, so ein Hausboot geradeaus zu steuern.

Die Antwort kommt ziemlich schnell: schwerer als gedacht.

Leinen los und direkt ins Abenteuer

Am Anfang steht die große Romantik. Langsam über den Shannon gleiten, vorbei an Wiesen, Dörfern, Steinbrücken und alten Schleusen. Kein Verkehrslärm, kein Zeitdruck, nur das Brummen des Motors und das Schwappen des Wassers.

So ungefähr hatten sich alle diese Reise vorgestellt. Die Realität sieht erst einmal anders aus. Das Boot reagiert verzögert, der Wind macht, was er will, und aus kleinen Korrekturen werden schnell große Schlangenlinien. Während Michi am Steuer kurbelt, treibt das Boot mal nach links, mal nach rechts. Die gute Nachricht: weit und breit ist erst einmal kein anderes Boot zu sehen.

Schon die erste Besichtigung an Bord zeigt, dass Hausbooturlaub seine ganz eigenen Herausforderungen mitbringt. Das Boot ist eigentlich geräumig, mit mehreren Kabinen, zwei Bädern, Küche und Aufenthaltsraum. Für Michi mit seinen fast zwei Metern Körpergröße wirkt es trotzdem stellenweise wie eine sehr hübsche Puppenstube. Rettung bringt ein Schiebedach, durch das er seinen Kopf stecken kann. Fortan wird dieses Stück Boot zur Art persönlichem Giraffenloch.

Noch ist alles neu. Die Knoten müssen gelernt, die Taue richtig gehalten, das Steuer verstanden werden. Nach einer kurzen Einweisung durch Rob vom Bootsverleih geht es los. Erst durch eine schmale Brücke, dann raus auf den Fluss. Und auch wenn noch niemand so richtig souverän aussieht, beginnt genau hier das, was eine gute Reise ausmacht: Man wächst langsam hinein.

Der Shannon: Irlands stille Lebensader

Sobald das Boot erst einmal fährt, zeigt sich, warum diese Art zu reisen so besonders ist. Der Shannon ist kein Fluss, den man nur überquert. Man bewegt sich mit ihm. Er führt vorbei an überschwemmten Wiesen, an Schwänen, Vögeln, kleinen Orten und weiten Himmeln. Das Licht spiegelt sich im Wasser, Wolken ziehen über die Landschaft, und plötzlich fühlt sich Irland nicht mehr wie ein Ziel an, sondern wie ein Zustand.

Für Lydia ist diese Reise auch eine Rückkehr. Schon als Kind war sie mit dem Hausboot auf dem Shannon unterwegs. Später noch einmal mit ihrer Schwester. Viele Erinnerungen sind verschwommen, aber das Gefühl ist geblieben: dieses langsame Vorankommen, die Natur rundherum, die kleinen Dörfer, in die man vom Wasser aus hineingleitet.

Genau darin liegt der Reiz. Wer Irland vom Hausboot aus erlebt, sieht nicht nur die bekannten Bilder aus Reiseprospekten. Man kommt an Orte, die sonst schnell übersehen werden. Man legt irgendwo an, steigt aus, landet in einem Pub, spricht mit Menschen, die am Fluss leben, und bekommt ein anderes Gefühl für das Land.

Clonmacnoise: ein Morgen zwischen Ruinen und Krähen

Einer der ersten großen Stopps ist Clonmacnoise. Schon die Annäherung ist besonders: Am frühen Morgen liegt das Boot am Steg, dahinter öffnet sich der Blick auf eine der bedeutendsten frühchristlichen Klosteranlagen Irlands. Alte Rundtürme, zerfallene Mauern, keltische Grabsteine, grünes Gras, Moos, Flechten und der Shannon im Hintergrund.

Clonmacnoise wurde im 6. Jahrhundert gegründet und war über Jahrhunderte ein wichtiges Zentrum für Mönche, Gelehrte und Pilger. Heute ist es ein Ort, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen. Die Ruinen stehen da, manche wackelig und doch seit Ewigkeiten stabil. Krähen nisten in den alten Türmen. Der Wind zieht über die Wiesen. Unten liegt das Boot.

Es ist einer dieser Orte, an denen Irland plötzlich sehr alt wirkt, aber nicht museal. Eher lebendig auf eine stille Art.

Athlone: Burg, Pub und Geschichten vom Fluss

Weiter geht es nach Athlone, mitten im Herzen Irlands. Schon die erste Schleuse dorthin wird zur kleinen Mutprobe. Das Boot kommt schräg rein, die Crew wird kurz nervös, aber die Schleusenwärter bleiben freundlich entspannt. Einer von ihnen arbeitet seit Jahrzehnten an dieser Stelle und hat offenbar schon sehr viel Schlimmeres gesehen als drei Podcaster, die noch üben.

In Athlone wartet Carmel Duffy, Managerin des Athlone Castle Visitor Centre. Sie erzählt von der Stadt, von der Burg aus dem 12. Jahrhundert, von der besonderen Lage im Zentrum Irlands und vom Shannon als Verbindungslinie. River, road and railway treffen hier zusammen. Der Fluss hat Athlone geprägt, wirtschaftlich, kulturell und ganz persönlich.

Carmel ist selbst am Shannon aufgewachsen. Ihre Mutter stammte von der einen Seite des Flusses, ihr Vater von der anderen. Als Kind wurde sie mit dem Ruderboot übergesetzt, wenn der Weg über Land zu umständlich war. Solche Geschichten machen klar, dass der Shannon hier nicht nur Kulisse ist. Er gehört zum Alltag, zur Familiengeschichte, zur Identität der Menschen.

Und natürlich gehört zu Athlone auch der Pub. Nur ein paar Minuten vom Castle entfernt liegt Sean’s Bar, der angeblich älteste Pub Irlands. Überhaupt zeigt sich auf dieser Reise immer wieder: Die besten Momente entstehen oft dort, wo Wasser, Geschichte und ein gutes Pint zusammenkommen.

Golf, Ginster und ein Hot Tub am See

Vom historischen Athlone führt die Route weiter Richtung Glasson Lakehouse Golf Club. Nach Wind, Wellen und kleineren nautischen Unsicherheiten wartet dort eine Golfstunde mit Colum. Der ehemalige Profi bleibt entspannt, obwohl die Crew mit Verspätung eintrifft. Auch das scheint ein Muster dieser Reise zu sein: Die Iren und Irinnen nehmen einen freundlich auf, selbst wenn man etwas später, etwas zerzauster und etwas windgegerbter auftaucht.

Die Anlage selbst liegt wunderschön zwischen Wiesen, Wasser, Wald und leuchtendem Ginster. Ob am Ende alle Talent fürs Golfen haben, ist zweitrangig. Wichtig ist vor allem der Blick. Dieses irische Grün, dazu das Gelb des Ginsters und dahinter wieder Wasser.

Noch luxuriöser wird es wenig später in der Wineport Lodge. Das Boot legt direkt am Hotel an, dann gibt es Bademäntel, Sauna, Hot Tub, Prosecco und einen Blick über den See. Nach Sturm, Wind und Adrenalin fühlt sich das fast absurd schön an. Eben noch gegen Wellen gekämpft, kurz darauf im warmen Wasser sitzen, während die Sonne zwischen den Wolken hervorkommt.

Deputy Manager Brandon beschreibt den Ort später als Platz, an den man kommt, um den Pauseknopf zu drücken. Nicht shoppen, nicht hetzen, nicht abhaken. Einfach da sein. Er nennt es den Schwaneneffekt: oben gleitet alles ruhig und elegant, unter Wasser arbeiten die Füße unermüdlich weiter. Eine ziemlich passende Metapher, nicht nur für Hotellerie, sondern auch für diese Reise.

Sturm, Suppe und der Purple Onion

Am nächsten Tag zeigt sich der Shannon wieder von seiner raueren Seite. Der Wind geht stark, das Wasser ist unruhig, das Boot schaukelt über die Wellen. Drinnen scheppern Gläser und Töpfe, ein kleiner Fernseher löst sich aus seiner Befestigung. Draußen wird weiter gesteuert, gewinkt, geflucht und gelacht.

In Tarmonbarry ist die Pause im Purple Onion deshalb mehr als verdient. Ein Pub, aber nicht einfach irgendeiner. Hier gibt es gutes Essen, Kunst an den Wänden und eine eigene Galerie im oberen Stockwerk. Fish and Chips, Curry, Tartlets, Suppe, dazu ein warmer Raum nach Stunden im Wind. Genau solche Orte machen eine Hausbootreise aus. Man legt an, steigt aus und landet plötzlich in einem Pub, der viel mehr ist als nur ein Pub.

Wenn der Motor streikt

Natürlich wäre diese Reise keine echte Hausbootreise, wenn nicht irgendwann etwas schiefginge. Kurz nach dem Purple Onion biegt die Crew in den schmalen Clondra Canal ein. Der Motor, der bis dahin zuverlässig gerattert hat, wird plötzlich still. Das Boot treibt quer im Kanal. Nichts geht mehr.

Der Anker wird geworfen, allerdings nicht ganz so, wie Profis das vermutlich tun würden. Statt sicher zu halten, läuft die Kette in voller Länge ab, und das Boot pendelt langsam zwischen den Ufern hin und her. Der Kanal gehört nun vorübergehend ihnen. Nicht freiwillig, aber sehr gründlich.

Es folgen Telefonate, Missverständnisse, Schokolade als Krisennahrung und schließlich Hilfe vom Bootsverleih. Irgendwann läuft der Motor wieder, und die Crew schafft es in den Zielhafen. Hungrig, durstig und mit etwas mehr Respekt vor Booten, Kanälen und Ankerketten.

Doch auch hier zeigt Irland wieder seine schönste Seite. Im Richmond Inn ist die Küche eigentlich schon geschlossen. Essen gibt es erst im nächsten Dorf, ausgerechnet dort, wo sie gerade herkommen. Also bietet die Wirtin kurzerhand an, sie hinzufahren. Ihre Gäste sollen sich für ein paar Minuten einfach selbst ihr Bier zapfen.

Man kann Gastfreundschaft kaum schöner zusammenfassen.

Abenteuer und Entschleunigung

Am nächsten Morgen ist alles wieder anders. Die Sonne scheint, die Stimmung ist hell, und langsam entsteht dieses Gefühl, dass man das Boot inzwischen versteht. Die Seitenruder sind entdeckt, das Steuern wird sicherer, das Winken lässiger. Nur die Brücken bleiben aufregend. Bei sehr hohem Wasserstand wird es unter manchen Durchfahrten so eng, dass Michi auf Knien steuern muss, während alle den Kopf einziehen.

Hausbooturlaub auf dem Shannon ist also nicht nur Ruhe. Es ist auch Aufregung, Teamwork, Improvisation und die Erkenntnis, dass Entschleunigung manchmal einen ziemlich hohen Puls haben kann. Aber genau darin liegt der Zauber. Die ersten Tage sind vielleicht mehr Abenteuer als Entspannung. Doch mit jeder Schleuse, jeder Brücke, jedem Anlegen verschiebt sich das Verhältnis. Man wird ruhiger. Sicherer. Irgendwann liegt jemand auf dem Bug, die Hände hinter dem Kopf, während links und rechts Schilf, Schwäne und gelbe Wiesen vorbeiziehen.

Und dann ist sie plötzlich da, die Entschleunigung.

Nicht als perfekte Postkartenidylle. Sondern als etwas, das man sich unterwegs erarbeitet. Zwischen Wind und Wasser, Pub und Schleuse, Hot Tub und Motorausfall. Auf einem Fluss, der Irland seit Jahrhunderten verbindet und der bis heute zeigt, wie schön es sein kann, nicht immer den schnellsten Weg zu nehmen.

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Diese Episode entstand in Kooperation mit Tourism Ireland.

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Skandinavien kann Sommer. Das ist keine Überraschung. Lange Tage, helle Nächte, Seen, Fjorde, Wälder, rote Holzhäuser, Zimtschnecken in der Sonne. Aber Skandinavien kann eben auch Winter. Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem der Norden noch einmal eine ganz andere Seite zeigt.

Nicht die einfache, gefällige Seite. Sondern die, für die man sich einpacken muss. Mit Mütze, Schal, Handschuhen, mehreren Schichten und einer gewissen Bereitschaft, sich auf Kälte einzulassen. Denn wer Skandinavien im Winter erlebt, merkt schnell: Das hier ist nicht der graue, matschige Stadtwinter, den man aus Deutschland kennt. Das ist Winter in seiner klarsten Form.

Schnee, der liegen bleibt. Eis, das Landschaften verwandelt. Licht, das nicht einfach hell ist, sondern violett, golden, fast unwirklich. Und eine Stille, die sich über alles legt.

Mit dem Zug durch eine Schneewelt

Eine der schönsten Arten, den skandinavischen Winter zu erleben, beginnt ganz unspektakulär: am Bahnhof. Zum Beispiel in Oslo. Von dort fährt die Bahn nach Bergen, quer durch Norwegen, durch eine Landschaft, die mit jeder Stunde weiter aus der Welt zu fallen scheint.

Erst kommen Seen, Hügel, Wälder. Dann wird es weißer, weiter, leerer. Irgendwann gleitet der Zug durch eine Schneelandschaft, die fast wie ein anderer Planet wirkt. Auf über 1.200 Metern Höhe fährt man durch Hochebenen, vorbei an gefrorenen Seen, einsamen Bergen und einer Natur, die im Winter noch größer erscheint als ohnehin schon.

Das Schönste daran: Man sitzt warm im Zug. Vielleicht mit einem Kaffee in der Hand. Draußen zieht die Kälte vorbei, drinnen knistert die Heizung. Rechts ist die Aussicht fantastisch, links auch. Also springt man innerlich ständig von Fenster zu Fenster und weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll.

Richtung Bergen kommen die Fjorde dazu, schneebedeckte Berge und gefrorene Wasserfälle. Wasserfälle, die aussehen, als hätte jemand mitten in der Bewegung auf Pause gedrückt. Blau schimmernd, hart, still. Ein Naturmoment, der kaum echt wirkt und gerade deshalb so lange bleibt.

Lappland: Winter, wie man ihn sich vorstellt

Noch weiter oben, in Lappland, wird aus Winter endgültig eine eigene Welt. Finnisch Lappland, Schwedisch Lappland, der Polarkreis, die endlosen Wälder, Seen mit meterdicker Eisdecke, Bäume, auf denen der Schnee liegen bleibt, weil er gar nicht erst schmilzt.

Hier ist Winter nicht Zwischenzustand. Hier ist Winter Zustand.

Man kann Schneeschuhwandern, Eisangeln, auf zugefrorenen Seen stehen, durch tiefen Schnee stapfen oder mit Huskys unterwegs sein. Und genau dieses Hundeschlittenfahren ist so ein Erlebnis, das man vermutlich erst richtig versteht, wenn man es einmal gemacht hat.

Vorher ist es laut. Sehr laut. Die Hunde bellen, jaulen, wollen los. Alles ist Bewegung, Energie, Erwartung. Und dann, wenn der Schlitten startet, wird es plötzlich ruhig. Die Hunde laufen in ihrem Rhythmus, die Kufen gleiten über den Schnee, der Wald schluckt die Geräusche. Es bleibt nur dieses sanfte Schleifen, das Atmen der Tiere, das dumpfe Geräusch der Pfoten im Schnee.

Manchmal sitzt man dick eingemummelt im Schlitten, manchmal steht man selbst hinten auf den Kufen und merkt sehr schnell, dass das kein Wellnessprogramm ist. Beides hat seinen Reiz. Das eine ist pure Winterromantik, das andere eher Abenteuer mit Muskelkater. Aber in beiden Fällen entsteht etwas, das selten geworden ist: das Gefühl, wirklich draußen zu sein. Nicht vor einer Kulisse, sondern mittendrin.

Das Licht im Norden

Vielleicht ist es am Ende gar nicht nur der Schnee, der den Winter in Skandinavien so besonders macht. Vielleicht ist es vor allem das Licht.

Im hohen Norden steht die Sonne im Winter tief. Manchmal kommt sie nur kurz, manchmal wirkt der ganze Tag wie ein langer Übergang zwischen Nacht und Dämmerung. Das Licht ist violett, bläulich, golden, manchmal fast waagerecht. Es fällt über den Schnee und macht die Landschaft weich, mystisch, fremd.

Und dann sind da die Städte im Norden. Tromsø zum Beispiel. Draußen Schneegestöber, Kälte, Dunkelheit. Drinnen Cafés, warmes Licht, knarzende Türen, Kaffee, Kuchen, Kaminfeuer. Genau dieser Kontrast macht den Winter dort so stark. Man friert draußen, damit das Drinnen noch schöner wird.

Ein gelbes Licht aus einem Fenster kann dann plötzlich reichen, um alles zu verändern. Man stapft durch den Schnee, hört dieses Knirschen unter den Schuhen, zieht die Schultern hoch, flüchtet in ein Café und merkt: Vielleicht ist Kälte gar nicht nur unangenehm. Vielleicht macht sie Wärme erst richtig spürbar.

Polarlichter: Das große Warten

Und dann gibt es natürlich dieses eine Naturphänomen, dem viele hinterherreisen: Polarlichter.

Nordlichter kann man planen und doch nicht planen. Es gibt Apps, Wahrscheinlichkeiten, Vorhersagen, Sonnenstürme, ideale Orte, möglichst wenig Lichtverschmutzung. Aber am Ende entscheidet die Natur. Vielleicht sieht man nichts. Vielleicht wartet man stundenlang in der Kälte. Vielleicht fährt man an den nördlichsten Rand Europas und der Himmel bleibt dunkel.

Oder plötzlich ist es da.

Ein grünes Leuchten am Himmel. Erst kaum sichtbar, dann eine Welle, ein Streifen, ein Tanz. Etwas bewegt sich über den Sternen, lautlos und unwirklich. Der Kopf weiß vielleicht, dass es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Sonnenpartikel, Magnetfeld, Moleküle, Atmosphäre. Aber der Körper versteht etwas anderes.

Man steht da, dick eingepackt, auf einem zugefrorenen See oder irgendwo oberhalb von Tromsø, und schaut nach oben. Es ist still. Es ist kalt. Und trotzdem wird einem für einen Moment warm, weil dieses Licht etwas auslöst, das sich nicht so richtig erklären lässt.

Vielleicht liegt genau darin der Reiz. Polarlichter sind nicht auf Knopfdruck verfügbar. Man muss Glück haben. Man muss warten. Man muss sich der Natur aussetzen. Und wenn es dann klappt, fühlt es sich an wie ein Geschenk.

Winter am Meer

Skandinavischer Winter muss nicht immer Polarkreis sein. Auch Dänemark kann in der kalten Jahreszeit wunderschön sein. Ein Haus am Meer, Wind, der gegen die Fenster drückt, draußen graue Wellen und drinnen ein Kamin. Vielleicht eine kleine Sauna, vielleicht eine Küche voller Kerzen, vielleicht ein Spaziergang, bei dem man sich gegen den Wind lehnen muss.

Auch das ist Norden im Winter. Nicht spektakulär im Sinne von Polarlicht und Hundeschlitten. Aber intensiv. Der Wind pustet den Kopf frei, die Kälte belebt, und danach fühlt sich ein warmes Haus wie ein kleines Paradies an.

Dieser Wechsel zwischen draußen und drinnen, zwischen rau und gemütlich, zwischen Kälte und Wärme, macht viel von dem aus, was Skandinavien im Winter so besonders macht.

Warum man sich trauen sollte

Natürlich: Skandinavien im Winter ist kein Selbstläufer. Man braucht gute Kleidung, ein bisschen Planung und die Bereitschaft, Kälte nicht sofort als Gegner zu sehen. Aber wer sich darauf einlässt, bekommt etwas, das der Sommer nicht bieten kann.

Leere Züge durch weiße Landschaften. Gefrorene Wasserfälle. Schneeschuhspuren im Wald. Huskys, die durch die Stille laufen. Goldgelbes Licht auf frischem Schnee. Das Knirschen unter den Schuhen. Saunen, Kamine, heiße Getränke. Und vielleicht, mit etwas Glück, ein grünes Leuchten am Himmel.

Skandinavien im Winter ist keine Reise in die Bequemlichkeit. Es ist eine Reise in den Kontrast. Und genau darin liegt ihr Zauber.

Denn manchmal merkt man erst, wie schön Wärme ist, wenn man vorher gefroren hat. Und manchmal braucht es Schnee, Eis und Dunkelheit, damit ein Licht am Himmel unvergesslich wird.

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