In Valletta angekommen, wirkt vieles gleichzeitig vertraut und fremd genug, um neugierig zu machen. Die Gassen ziehen sich wie helle Linien über den Fels, auf dem die Stadt thront, und zwischen all den hohen Mauern mischen sich Stimmen, Schritte, das Klirren von Geschirr und der entfernte Klang des Meeres. Malta erscheint auf den ersten Blick klein, doch sobald man beginnt, sich treiben zu lassen, wird klar, wie viele Schichten hier ineinander greifen.

Gozo – eine Insel, die wie ein tiefer Atemzug wirkt

Bei aller Faszination, die Valletta ausstrahlt, ist es Gozo, das mit seiner Ruhe überrascht. Die Überfahrt mit der Fähre dauert kaum zwanzig Minuten, aber sobald die Füße den Boden der kleinen Schwesterinsel berühren, liegt etwas anderes in der Luft. Geräusche sind gedämpfter, Farben wirken weicher, die Landschaft weit und still – und doch lebendig.

Der Tag beginnt mit einem Tuk Tuk, das mehr an ein kleines Abenteuer erinnert als an ein Fortbewegungsmittel. Der Fahrtwind trägt den Geruch von Erde und Salz mit sich, während sich rundherum Hügel auftun, die aussehen, als hätte eine sanfte Hand sie in die Landschaft gesetzt. Niedrige Steinmauern ziehen sich über die Felder, manchmal gerade, manchmal krumm wie Erinnerungen, und dazwischen stehen Bauernhäuser aus hellem Kalkstein, deren Fassaden im Licht leicht rosig schimmern.

Victoria, die Hauptstadt Gozos, empfängt Reisende mit engen Straßen, die sich zur Zitadelle hinaufwinden. Dort oben öffnet sich die Insel wie ein Panorama. Die Felder liegen unter einem Himmel, der an diesem Tag fast durchsichtig wirkt, und irgendwo dahinter, kaum sichtbar und nur als Ahnung, schimmert Sizilien am Horizont. Es ist einer dieser Blicke, der nicht laut beeindruckt, sondern sich still im Gedächtnis verankert.

Der Naturbogen von Wied il-Mielaħ wirkt auf den ersten Metern unscheinbar, doch je näher man an die Klippen tritt, desto deutlicher wird die Kraft des Meeres, die hier seit Jahrhunderten arbeitet. Wellen krachen gegen den Stein, Wind treibt Salz in die Luft, und das Geräusch des Wassers hallt mit einer Kraft, die sowohl beruhigt als auch aufrüttelt.

Wied il-Għasri hingegen fühlt sich an wie ein Geheimnis, das die Insel nur ungern hergibt. Ein schmaler Fjord, geschützt durch hohe Wände aus Kalkstein, öffnet sich erst, wenn man die steile Treppe hinuntergestiegen ist. Unten, in diesem geschützten Streifen aus Kies und Wasser, wirkt die Welt plötzlich leiser; das Echo der Wellen klingt wie ein tiefer Atemzug der Natur.

Zwischen all diesen Eindrücken liegen die kleinen Dörfer, die nach frisch gebackenem ftira duften. In Nadur stehen Menschen an kleinen Fenstern der Bäckereien an, wo warme Fladen aus dem Ofen geschoben werden – belegt mit Tomaten, Kartoffeln, Oliven oder Ziegenkäse. Die Einfachheit dieser Speise erzählt viel über die Insel: ehrlich, bodenständig, wohltuend.

Und dann Qala – ein Aussichtspunkt, der nicht viel verspricht und doch ein Panorama freigibt, das die Inseln miteinander verbindet: Comino, Malta und das weite Meer dazwischen.

Valletta – eine Stadt, die im Licht lebt

Zurück auf Malta wirkt Valletta wie ein natürlicher Gegenpol zu Gozo, ohne jemals laut zu werden. Die Stadt ist kompakt, eng gebaut und trotzdem offen – ein Ort voller Ecken, die Geschichte atmen, und Gassen, die bei jedem Lichtwechsel ein anderes Gesicht zeigen.

Die Johanniterritter bauten Valletta einst als Schutzraum, und diese Struktur durchzieht die Stadt bis heute. Schachbrettartige Straßen, steile Abhänge, Bastionen, die wie massive Schultern über dem Hafen stehen – und gleichzeitig weiches Licht, das den steinernen Ernst immer wieder bricht.

Wer hier unterwegs ist, hört ein Sprachgemisch, das mehr über die Identität Maltas verrät als jeder Reiseführer. Maltesisch mit seinen arabischen Wurzeln, italienischen Nuancen und englischen Einflüssen klingt wie eine Geschichte, die in viele Richtungen verzweigt, aber nie den eigenen Kern verliert.

Ein Höhepunkt, der lange nachhallt, ist die St. John’s Co-Cathedral. Außen streng und beinahe unscheinbar, innen ein überwältigendes Spiel aus Gold, Marmor und Fresken. Caravaggios „Enthauptung Johannes des Täufers“ hängt dort wie ein dramatischer Ruhepol. Ein Werk, vor dem viele Besucher stehen bleiben, länger, als sie es erwarten, und das Licht darauf wirkt, als hätte es eine eigene Temperatur.

Valletta zeigt seine weiche Seite vor allem am Abend. Wenn das warme Licht in den Straßen hängt und die Menschen auf den Stufen der St.-Lucia-Straße sitzen, Aperitifs trinken, reden und lachen, entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und gelassen ist. Die Bar Segreto wirkt wie ein kleines Versteck mitten in der Stadt – intim, warm und voller Charme.

Unten am Hafen mischen sich die Klänge der Bridge Bar mit dem Schlagen der Wellen. Jazz, Stimmen, das leise Klimpern von Gläsern – eine Melodie, die sich mit der Stadt verbindet.

Senglea – die gelassenere Antwort auf das goldene Valletta

Wer mit dem kleinen Boot nach Senglea übersetzt, findet eine ruhigere Perspektive auf Malta. Die Gassen sind enger, die Häuser niedriger, das Leben wirkt hier ein wenig ungeschminkter. Von der Promenade aus liegt Valletta im warmen Abendlicht, in dem die Stadt fast weichgezeichnet wirkt.

Das Restaurant Novita direkt am Wasser ist einer dieser Orte, an dem die Zeit anders fließt. Frischer Fisch, Brot, Tomaten, ein Glas Wein, das nach Stein und Sonne schmeckt – und der Blick auf die Boote, die langsam im Wasser schaukeln.

Die Tagingel Farm erzählt von einer anderen Seite Maltas. Zwischen Ziegen, Schafen, einem Pferd und zwei Hunden lebt Molly, ein Esel, dessen Blick sofort für ein Lächeln sorgt. Marc erklärt die Käseherstellung, während draußen die Sonne auf den Innenhof fällt, und das Probieren fühlt sich an wie eine kleine Rückkehr zu etwas Ursprünglichem.

Malta – ein Ort, der bleibt

Malta ist kein Reiseziel, das mit Spektakel überwältigt. Die Insel wirkt leise, ehrlich und zugleich voller Tiefe. Sie begleitet Reisende mit Bildern von goldenen Mauern, mit Erinnerungen an ruhige Abende und mit dem Gefühl, dass hier eine eigene Zeitrechnung gilt.

Und ja, für alle, die dem europäischen Winter kurz entfliehen möchten, ist Malta ein wunderbarer Rückzugsort. Doch die Insel braucht keine Jahreszeit – sie trägt ihre Schönheit in der Atmosphäre, im Licht, im Stein, im Meer.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Malta.

Jede dieser Inseln hat ihren eigenen Charme und ihre Besonderheiten – von spektakulären Fjorden bis hin zu beeindruckenden, steilen Klippenlandschaften.

Amtssprache der Färöer ist Färöisch, eine nordgermanische Sprache, die von den meisten Einheimischen gesprochen wird. Englisch ist ebenfalls weit verbreitet. Die Hauptstadt der Färöer ist Tórshavn, eine malerische Stadt auf der Insel Streymoy. Hier findet man auch viele schöne Restaurants, Cafés, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen. Abseits der Hauptstadt gibt es auf den Färöern zahlreiche idyllische Gemeinden und Dörfer, zum Beispiel Gjógv auf Eysturoy oder Bøur auf Vágar.

Hier noch ein Essen-Essen-Tipp von Jochen – teuer aber einzigartig und toll: Das Sternerestaurant Koks nahe der Gemeinde Kvívík auf Streymoy.

Naturwunder

Die Färöer sind ein lebendiges Gemälde aus sattem Grün, eingebettet in schroffe Felslandschaften und wildes, tiefblaues Meer. Hier offenbart sich eine unberührte Landschaft mit majestätischen Bergen, windgepeitschten Klippen und atmenberaubenden Wasserfällen wie dem Bøsdalafossur am See Leitisvatn oder dem Múlafossur nahe der Ortes Gásadalur – beide auf der Insel Vágar. Dazu die durch und durch frische, klare Luft und – vor allem im Sommer – angenehme Temperaturen… einfach Ruhe und Entspannung pur für Körper und Geist.

G! Festival

Ein besonderes Highlight auf den Färöern – für Einheimische wie Reisende – ist zweifelsohne das G! Festival am Strand von Syðrugøta an der Ostküste der Insel Eysturoy. Inmitten dieser spektakulären Kulisse treffen sich Musikliebhaber*innen aus aller Welt. Es treten sowohl lokalen Künstler*innen als auch internationalen Acts auf. Eine wahrhaft einzigartige Festival-Atmosphäre.

Anreise

Die gängigste Route von Deutschland auf die Färöer führt über Kopenhagen. Von dort aus kann man einen Anschlussflug zum Flughafen Vágar auf den Faröern nehmen. Die Flugzeit von Kopenhagen nach Vágar beträgt ungefähr zwei Stunden.

Eine andere Option sind Fährverbindungen von Dänemark aus. Klar, das ist zeitintensiver. Doch zum Einen kommt es der Umwelt zugute (wir reden hier schließlich von einer Inselgruppe, die für die Schönheit der Natur steht). Zum anderen kann der Weg bekanntlich Teil der Reise sein!

Bei der Reiseplanung beachten: Im Winter, etwa von November bis Februar ist’s dunkel! Die wohl beste Reisezeit – auch von den Temperaturen her – sind die Sommermonate. Auf den Färöern selbst ist ein Auto grundsätzlich sinnvoll, doch es gibt auch viele Busverbindungen.

Campen ist auf den Färöern auf ausgewiesenen Campingplätzen erlaubt. Außerdem nice to know: In Sachen Kartenzahlung sind die Färöer uns weit voraus – hier kann man so ziemlich überall mit Karte zahlen und brauch kaum Bargeld.

Also – wann gehts los?

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Der Beitrag Färöer & G! Festival erschien zuerst auf Reisen Reisen - Der Podcast.

Jochen ist für ein paar Tage verschwunden. Auf eine der wohl denkbar schönsten Weisen, die man sich so ausmalen kann. „Egal wie und wann man Finnisch Lappland bereist – es ist einfach wundervoll“, so Jochen. Lappland ist die nördlichste Region Finnlands und so ganz anders als Helsinki ganz im Süden, wo beide, Micha und Jochen auch schon waren.

Obwohl Jochen nur ein paar Tage in Lappland unterwegs vor, kam es ihm doch viel länger vor. Als wäre die sonst so rasende Zeit wohltuend gedrosselt worden. Dafür verantwortlich: die allgegenwärtige Nähe zur Natur. Rund um die Orte Rovaniemi (übrigens Santa Claus‘ Heimat), Salla und Kuusamo bewegt man sich im tiefsten, ursprünglichsten Lappland, wo es mehr Rentiere als Menschen gibt.

Nach stundenlanger Fahrt durch dunkelgrüne, nicht enden wollende Wälder kam Jochen in seiner Unterkunft „House of Northern Senses“ in Kuusamo an. Ein gelbes Holzhaus, das einst die Dorfschule war. Orte mit Geschichte – lieben wir! Und so selten wir direkte Tipps in Sachen Hotels geben – das hier ist einer. Direkt am See, umgeben von Natur. Typisch skandinavisches Interieur – helles Holz, kein Schnick-Schnack, große Fensterfronten. Insgesamt eine Einladung zum Ankommen und Runterfahren. Ein „Home away from Home“.

Jochen saß einfach erstmal am Kamin, aus dem Fenster blickend, die Gedanken einfach so kommen und gehen lassend. Einer davon: Wie wundervoll und immer passend – egal ob Schnee, Regen, Sonne – hier jedes Wetter ist, wie sonderbar das Licht, wie klar die Luft. Und was darf nach einer Runde gepflegten Philosophierens nicht fehlen? Klar, die vierte Mahlzeit. Typisch Lappland kam „Kampanisu“ auf den Teller: Nicht allzu süße, schlichte Teilchen, die aussehen wie kleine Kronen – perfekt, um sie „Zacken für Zacken“ in Kaffee oder Tee zu tunken. Die Definition von Gemütlichkeit? Da kommt natürlich auch Micha ins Sinnieren: „So eine vierte Mahlzeit verrät auch oft was über das Wesen der Region, aus der sie kommt.“ Und ja – irgendwie ist das wirklich so.

Der König des Nordens

In Lappland ist es in den Sommermonaten bekanntermaßen „ein bisschen“ länger hell als wir das aus unseren Breitengraden so kennen. Deswegen kann man auch am späten Nachmittag noch irgendwas auf die Beine stellen, also, vor allem sich selbst. Und genau darauf hatte Jochen nach der entspannten Ruhephase Lust. Rein in diese wundervollen, dichten Wälder!

Auf Jochens Liste ganz oben: Dem von ihm so genannten „König des Nordens“, einem Bären begegnen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Bären sind überaus scheu. Und in der Regel (und vernünftigerweise) möchte man dann ja doch gern einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Bären wissen. Also noch tiefer in den Wald rein, mitten ins Nirgendwo nahe der Grenze zu Russland. Dort wurde Jochen von einer Mitarbeiterin eines Forschungsteams abgeholt, um noch weiter in die Wildnis vorzudringen. Die Regeln: Kein Deo oder Parfum, keine grelle Kleidung, kein Lärm. Respekt vor Tier und Natur.

Angekommen in der Bären-Beobachtungs-Hütte in Ruka-Kuusamo mit Blick auf eine Lichtung hieß es dann erstmal: Warten und Glück haben. Und Jochen hatte Glück. Tatsächlich kommt irgendwann ein Bär aus dem Dickicht gestapft. Jochen hin- und hergerissen zwischen: irre süß, extrem respekteinflößend, atemberaubend schön. Ein mächtiges Brüllen des Bären durch den finnischen Wald machte das Erlebnis perfekt.

Vom Boden essen & in der Natur verschwinden

Von einem wunderschönen Tier zum nächsten: Rentiere. Satu und ihr Mann Mika leben auf ihrer Rentierfarm in Kuusamo und sind über mehrere Generationen hinweg tief mit der Gegend verwurzelt. Jochen sieht nicht nur Rentiere aus nächster Nähe und lernt von Mika einiges über diese entspannten Zeitgenossen. Er geht auch mit Satu in den Wald, um, nun ja… um vom Boden zu essen, wenn man so will. Brombeeren, Blaubeeren, Moltebeeren („Cloud Berries“) – überall, in riesigen Mengen, so weit Auge und Appetit reichen. Und der ist groß, wenn man, wie Jochen, erstmal wieder daran erinnert wurde, wie Beeren wirklich schmecken sollten: „Ich habe lange nicht solche Brombeeren gegessen!“ Außerdem: Pilze! Insbesondere Steinpilze und Pfifferlinge in rauen Mengen – und was für Bilderbuch-Exemplare. Dazu wieder dieses unbeschreibliche, ganz spezielle Licht, das mit dem moosigen Boden spielt. Mehr Erdung geht vermutlich nicht.

Jedermannsrecht

In Skandinavien gibt es das sogenannte „Jedermannsrecht“: Jeder Mensch darf die Natur für sich nutzen, solange er ihr respektvoll und wertschätzend begegnet und sie so hinterlässt wie er sie vorgefunden hat. Campieren, Fischen, Beeren und Pilze sammeln – unter zuvor genannter Prämisse alles erlaubt. (An dieser Stelle: Vorab je nach Reiseziel nochmal informieren und sichergehen tut trotzdem nicht weh!)

„Manchmal geh ich raus und verschwinde einfach ein paar Tage in der Natur.“ Das hat Jochen in Lappland von Menschen aller Altersgruppen gehört. Eine solche Nähe zur Natur lässt automatisch Nähe zu sich selbst entstehen. Ein unaufgeregtes Gefühl umfassender Verbundenheit. Allein daran zu denken, lässt es ganz friedlich im Kopf werden, oder?

Ein weiterer Tipp von Jochen: Midnight Hikes, also Mitternachtswanderungen, und dabei ein nochmal anderes, fast surreales Lichtspiel miterleben, das sich nicht in Worte fassen lässt – und Jochen hat’s wirklich versucht! Egal ob aufregende Tierbegegnungen, erdendes Beeren- und Pilze-Sammeln oder Wandern in hellster Nacht – man kann sich nur richtig entscheiden.

Jochen heisskalt

Woran man in Finnland nicht vorbeikommt, selbst wenn man es versuchen würde: Saunas! Die haben schließlich ihren Ursprung dort und es gibt kein Haus ohne. Selbstverständlich hat Jochen sich die echt finnische Sauna-Experience nicht nehmen lassen. Die Hitze, findet er, ist eine ganz andere als die, die man aus hiesigen Saunas kennt – weicher, angenehmer. Und auch insgesamt scheint die finnische Sauna ein angenehmerer Ort zu sein als so manche Saunas hierzulande mit wilden Licht- und Handtuch-Shows und „Nacktheitsgebot“. Saunieren in Finnland passt zum gesamten Wesen Finnlands, das in allem zu stecken scheint: Unaufgeregtes Sosein.

Und einfach „so sein“ durfte es entsprechend auch, dass Jochen nach dem Saunagang einen etwas ungelenkeren, dafür von außen betrachtet witzigeren Weg ins klirrend kalte Wasser gewählt hat als seine geübten Mitschwitzer*innen.

Quelle: Ice Bath

Tipps

Denkt man an Lappland, kommen da oft automatisch Bilder von dicken Schneedecken und grünen Polarlichtern in den Kopf. Doch Lappland ist keineswegs nur ein Winterziel. Die Sommermonate haben mit märchenhaften Landschaften und bis zu 25 °C mindestens genauso viel zu bieten. Außerdem fangen die magischen „Northern Lights“ sogar schon Ende August an – man kann hier also durchaus auch zum Ende Sommers hin schon Glück haben! Wer im Sommer reisen will, ist mit dem August auch in Sachen Mücken gut beraten – deren Hochsaison – Juni und Juli – ist dann nämlich vorbei.

Und wie kommt man nach Lappland? Mit dem Verkehrsmittel der Wahl (gerne möglichst nachhaltig) nach Helsinki und von dort aus mit dem Auto oder – noch besser, „grüner“ und aufregender – via Nachtzug „Santa-Claus-Express“ nach Rovaniemi. Und, wann geht’s los?

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Regionen Salla und Ruka-Kuusamo: #getlappi Website & #getlappi Instagram.
Die Region Finnisch Lappland wird gefördert durch den European Regional Development Fund.

Sie haben’s schon wieder getan. Südtirol hat Micha und Jochen süchtig gemacht. Via Nachtzug nach Innsbruck, von da nach Bozen und weiter ins Sarntal. Im Hotel Bad Schörgau, wo Tradition und Zeitgeist zusammenfinden, erleben unsere zwei Leckermäuler ihr erstes lukullisches Highlight. Und was für eins.

LaFuGA steht für Laboratory for Future Gastronomy und ist ein Zusammenschluss von (Ernährungs-)Wissenschaftler*innen, Gastronom*innen und Spitzenköch*innen. Gemeinsam wollen sie Genuss neu denken, indem sie das Beste aus Tradition und natürlicher Ursprünglichkeit kreativ und klug mit dem Jetzt verknüpfen. Das Credo: „Let’s improve the world through food.“ Hinter dieser Idee stecken u. a. Koch Mattia Baroni und Hotelleiter Gregor Wenter. „Die beiden Protagonisten lassen alle Vorgaben hinter sich und setzen freigeistig ihre Ideen um, formen Ihre Welt der Gastronomie“, heißt es auf der Webseite des Hotels Bad Schörgau.

Und wie haben die 20 Gänge in fünf Akten (!) Michael und Jochen gemundet?

Sagen wir‘ so: Beide können vor Schwärmerei beinahe nicht mehr richtig sprechen, zu viel Wasser im Mund. „Noch nichts davon haben wir jemals in der Form gegessen – kulinarische Hochkultur auf bodenständiger Ebene und dabei fast ausschließlich regionale Zutaten!“ Insbesondere die fermentierte Forelle in Gurkensud hat es Jochen und Michael angetan: die war so frisch und cremig, dass sie beide im ersten Moment an Burrata erinnerte! Salatblätter, die so vollmundig schmecken wie ein deftiges Steak (Umami!)… Miso aus Brotresten… Passende edle Tropfen aus dem hauseigenen Weinkeller… Das und noch viel mehr in entspannter Atmosphäre unter Menschen, die für das, was sie tun, brennen, bietet die La-Fuga-Erfahrung im Hotel Bad Schörgau in Südtirol.

Bei der La-Fuga-Erfahrung sollte der Fokus ganz auf dem Genuss(im)moment liegen – ohne Smartphone-Ablenkung. Mehr Bilder und Informationen findet ihr, wenn ihr den QR-Code scannt.

Wandern und Knödelmania bei Maria & Sepp im Sarntal

Nach diesem fulminanten kulinarischen Einstieg wurden am nächsten Tag voller Elan die Wanderstiefel geschnürt. Auf zur Kassianspitze! Eine schöne Halbtageswanderung, die nahezu jede*r schaffen kann. Mit dabei: Bergseen, Murmeltiere und natürlich malerischste Panoramen. Wer Michael und Jochen kennt, weiß: Nach dem ganzen Kraxeln greift natürlich Jochens Lieblingsprinzip – das Belohnungsprinzip. Und weil Wandern erdet, lag da natürlich die bodenständige Südtiroler Marende nahe. Zünftig, gehaltvoll, schnörkellos, lecker. Eine Brotzeit wie sie im Buche steht.

Wanderung zur Kassianspitze. Danach: Südtiroler Marende.

Und bodenständig gehts auch weiter. In der urigen Stube von Maria und Sepp, in der schon seit 1883 gekocht und gegessen wird, zeigt Maria Jochen und Michael so bestimmt wie herzlich, wie richtig gute Knödel in Südtirol traditionell zubereitet werden. Als Jochen einmal nach Mengenangaben fragt, winkt Maria nur ab. Alles nach Gefühl. Und dieses Gefühl schmeckt man am Ende auch.

„Festival der Sinne“ im Zwei-Sterne-Restaurant Terra

Nach einer Nacht im rundum geschmackvollen Gasthof Höllriegl in Sarnthein haben sich Michael und Jochen für einen doch eher ungewöhnlichen Weg bergauf entschieden. Ein Taxi brachte die beiden zum Restaurant Terra mit Blick auf die Dolomiten. Dort wartete eine kulinarische Erfahrung, die Jochen und Michael zu einer der besten ihres bisherigen Lebens zählen.

Geführt wird das Terra von den Geschwistern Gisela Schneider – Wein-Sommelière, und Heinrich Schneider – Koch. Doch die beiden tun noch viel mehr als das. Sie haben es geschafft, ihre ganz persönliche Geschichte, ihre Liebe zur Heimat, zur Natur im Terra zu manifestieren, sodass all das auch für andere erfahrbar wird. Alle, die im Terra zu Gast sind, dürfen sich auf eine Erfahrung freuen, die von Anfang bis Ende stimmig ist. Nachhaltigkeit ist dabei keine hübsche Worthülse, sondern zum einen die Basis, zum anderen die logische Konsequenz des ganzheitlichen Handelns von Gisela und Heinrich Schneider und ihrem Team: das Gestern wertschätzend, das Jetzt wahrnehmend, das Morgen beherzigend. Was das Essen selbst angeht lassen wir an dieser Stelle Bilder sprechen…:

Knödel mit Nougat-Kern, Latschekiefer Spritz & Dolomiten-Gin

Jochen war schonmal dort, Michael noch nicht und das wollte jetzt schleunigst geändert werden. Die Rede ist von der Seiser Alm – größte Hochalm Europas und riesiges, einmalig schönes Feriengebiet in den weltbekannten Dolomiten. O-Ton Michael: „Mich hat’s komplett weggebeamt.“ Klettern, Wandern, Radeln, Entspannen, Genießen. Die unzähligen Hütten bieten natürlich eine enorme Bandbreite an Leckereien von traditionell bis modern – oder eben Kombinationen aus Beidem. Jochen verliert kurz die Fassung als Michael von den Topfenknödeln mit Nougatkern in Begleitung eines Latschenkiefer Spritz auf der Tschötsch Alm berichtet. Verständlich.

Zuletzt war Michael noch in der Destilleria Zu Plun. In seiner Brennerei kreiert Florian Rabanser hochqualitative Destillate von klassisch bis experimentell. So gibt es beispielsweise Gin, der den Geschmack der Dolomiten in sich trägt. Wer sich nach Meer – und speziell nach Sylt – sehnt, sollte am „Salz Gin“ nippen. Florian Rabanser kann sozusagen das Wesen von Orten aus- und „schmeckbar“ machen. Magisch.

Tschötsch Alm in Südtirol – einmal Alles, bitte.

Omelette, Kaffee, Speck.

Während Michael sich durch die Seiser-Alm-Region schnabuliert hat, hat Jochen das bereits in dritter Generation geführte Schutzhaus Tschafon entdeckt. Eine schöne, nicht zu anspruchsvolle Wanderung führt dorthin. Oben warten: ein toller Ausblick auf das Rosengarten-Bergmassiv der Dolomiten und natürlich wieder diverse Köstlichkeiten. Und auch im Schutzhaus Tschafon taucht er wieder auf – der rote Faden, der sich durch diese gesamte leckere Südtirol-Reise zieht: Das, was die Natur hergibt und hergeben kann, wird von beherzten Menschen mit Liebe und Wertschätzung zu bestem Essen verarbeitet. Dabei gehen Tradition und Zeitgeist harmonisch Hand in Hand. Das gilt auch für das Haus selbst.

Jochen bekam den Tipp, das Brennessel-Spinat-Omelette „Der gute Heinrich“ zu bestellen. Es war laut Jochen ein überaus brillianter Tipp – und das entsprechende Bild lässt daran keine Zweifel. Danach (wir kennen ja unseren Jochen) ein Stück Kuchen – perfekt. Man kann Schutzhaus Tschafon auch übernachten. Drinnen gibt es keinen Strom, nur Kerzen. Handys werden draußen geladen. Klingt irgendwie sehr großartig, oder?

Auch einen Besuch und definitiv eine Kostprobe wert:

Die Caroma Kaffeerösterei / Schaurösterei mit Coffeeseum in Völs am Schlern, geführt von Röstmeister Valentin Hofer. Außerdem, ebenfalls in Völs, der Stampferhof geführt von Bäuerin Vroni Stampfer, die echten Südtiroler Speck herstellt – mit viel Zeit, tierisch viel Respekt und echter Liebe zum Detail.

Wie jetzt – noch immer nicht satt? Noch mehr Einblicke zu unserer dieser Folge Südtirol gibt es natürlich in der Folge selbst, auf Instagram und Facebook. Folgt uns gern – wir freuen uns! Oder vielleicht mal in unsere „Japan: Abenteuer Essen“-Folge oder erfahren, was man in den Niederlande und in Ostfriesland so genießen kann? Viel Spaß und guten Hunger!

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol.

Lange schon vorgehabt, endlich umgesetzt: Michael und Jochen sind gemeinsam nach Irland gereist. Doch in Dublin angekommen haben sich die beiden auch schon wieder voneinander getrennt. Michael ist rein ins Citylife, Jochen – ganz seinem Innersten nach – ab ins Land. Dahin, wos viele Schafe gibt. Und viel Ruhe. Was auf dem Weg dorthin zuerst aufgefallen ist, ist zugleich das, wofür Irland bekannt ist. Grünstest Grün und noch grüneres grünstes Grün. Gleich danach: Die Pub-Dichte ist auch auf dem Land beachtlich hoch.

Wir befinden uns in Enniskillen in County Fermanagh, Nordirland. Über Grenzen macht sich hier gefühlt keiner Gedanken, so Jochen. Kein Wunder angesichts der wunderschönen Natur. Die hat Jochen sich vom Boot aus angeschaut – einfach ein wenig die Erne entlang-geschippert. Ab und zu mal eine Burgruine, viele kleine Inseln, Kühe und Schafe direkt am Wasser – Idylle pur.

Getroffen hat Jochen dann noch Pat O’Doherty, der vor einigen Jahren begann, auf einer der Inseln – Inishcorkish – Schweine zu züchten. Sie laufen frei auf der Insel herum und haben ein schönes Leben – bis sie geschlachtet zu Black Bacon verarbeitet werden, Irlands bester Schinken, wie es heißt. Mehr Tierwohl geht in Sachen Fleisch nicht.

Neben toller Natur hat Enniskillen auch einen hübschen, kleinen Stadtkern mit tollen Restaurants und Cafés zu bieten. Jochen hat sich im The Bees Knees gestärkt. Wem der Sinn nach sportlicher Betätigung steht, fährt in den Cuilcagh Lakelands Geopark, um zu wandern, radeln oder die Marble Arche Caves zu erkunden.

Das Glück der Erde…

Weiter geht Jochens Reise – nach Sligo im Nordwesten Irlands. Und dort hat er ein ganz bestimmtes Ziel: Reiten. Am Atlantik. Das geht bei Island View Riding Stables. Die Besitzerin Ursula O Connor kommt ursprünglich aus Bayern, hat sich allerdings so sehr in Irland verliebt, dass sie kurzerhand dort blieb.

Jochen suchte also das Glück der Erde – oder eben sein eigenes – auf dem Rücken der Pferde. Und fand es – auf Roccos Rücken. Ein dunkelbrauner Hengst mit ruhigem Gemüt, der mit großen Menschen und Anfängern umgehen kann. Jochen ist beides, groß und Anfänger. Als es dann aufhörte zu regnen, der Himmel aufriss und Jochen mit Roccos in diesem magischen Licht durch die Brandung trabte, war das für ihn so ein Moment, der bleibt.

Während seines Reitausflugs hat Jochen auch den Tafelberg Ben Bulben gesehen, der durch die Eiszeiten entstanden ist. „Ein wunderschöner, mysteriös wirkender Berg“, sagt Jochen. Wenig später hat er ihn sogar nochmal gesehen – aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Drumcliff Cemetery aus. Ein kleiner Friedhof mitten in der Natur mit einer klassischen, irischen Kirche. Dort befindet sich das Grab des irischen Dichters William Butler Yeats, der als erster Ire den Literaturnobelpreis erhielt. Und noch andere Schriftsteller kamen un kommen aus Irland.. etwa James Joyce, Oscar Wilde, Bram Stoker, Samuel Beckett, oder, um ins Heute überzugehen, Cecelia Ahern und Sally Rooney. Es scheint etwas Inspirierendes von Irlands Landschaften auszugehen..

Achill Island

Der Wild Atlantic Way ist mir mehr als 2.600 km weltweit eine der längsten, ausgewiesenen Küstenstraßen. Sie beginnt im Norden im County Donegals und führt bis nach Kinsale im County Cork. Auf dieser langen Strecke will man ständig nach links und recht abbiegen und erkunden und verweilen. Jochen kommt aus dem Schwärmen kaum raus, aber schließlich doch irgendwann in Achill Island an der Westküste Irlands im County Mayo an. Und schon wieder: diese Landschaft..! In Worten kaum zu beschreiben, in Bildern kaum festzuhalten. Große schroffe Gebirgsformen, türkis-farbenes(!) Wasser, wieder endlos viel saftiges Grün, kleine, weiße irische Cottages hier und da und mehr Schafe als Menschen – Jochen musste sogar für eine Herde Schafe bremsen. Klassiker.

Seine Unterkunft im Ort Keel ist eines dieser kleinen, weißen Häuser: Bervi Guest Accomodation, geführt von Elizabeth & John Barrett. Mit Elizabeth sollte Jochen nach dem Abendessen noch in ein besonders interessantes Gespräch kommen – doch vorher lockte ihn der Blick aus dem kleinen Fenster wie ferngesteuert nach draußen, aller Kälte zum Trotz. Nach wenigen Schritten vor ihm: ein wunerschöner Sandstrand, Schafe am Grasen, lila Licht, Wolkenspiele. Ein Gefühl des Angekommen-Seins. Eine Stunde wandert Jochen noch draußen herum, bevor ihn das warme Licht und der Duft des Abendessens ihn wieder ins Gästehaus zog. Das Essen: fantastisch. Der Irish Coffee: stark. Und perfekt zum Durchwärmen – und… um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Abendessen erzählte Wirtin Elizabeth Jochen im urigen Kaminzimmer aus der Vergangenheit des Gästehauses. Sie selbst ist in diesem Haus aufgewachsen aufgewachsen. Es sei eine ganz arme Gegend gewesen. Und dann sagt sie: Sie habe „dem Heinrich immer Milch und Eier gebracht“. Und wie Jochen kurze Zeit später erfuhr, ging es dabei um keinen geringeren als Heinrich Böll. Der Autor von Weltrang aus Köln. Literatur-Nobenpreisträger. Elizabeth nahm eines seiner Bücher aus dem Regal heraus – „Irisches Tagebuch“ – und liest einen kleinen Abschnitt daraus vor. Böll schreibt darin über die irische Familie, bei der er während seines Irlandsaufenthalts eine Weile lang wohnte Böll. Er schreibt unter anderem von „Kind Nummer sieben“. Und mir nichts dir nichts sagte Elizabeth Jochen dann: „Ich war Kind Nummer neun.“ Jochen befindet sich also da, wo einst auch Heinrich Böll war und vom irischen Zauber inspiriert wurde..

In der nächsten Irland-Folge im Juli erzählen Michi und Jochen über Dublin. Für noch mehr Bilder und Input – folgt uns gern auf Instagram und Facebook

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland.

Frittieren – das können die Niederländer. Aber natürlich ist das nur ein Teil der lukullischen Bandbreite unseres schönen Nachbarlandes. Jochen hat das höchstselbst getestet und dabei im Dienste der Genuss-Wissenschaft – oder so – keine Mühen und Sättigungsgefühle gescheut. Reisen reisen – Essen essen! Los gings in Molenrij in der Provinz Groningen bei Sebastian und Simone Kollumer. In ihrem Herberg Restaurant Molenrij kann man tun, was der Name verspricht: schlafen und essen. Und wie! Koch Sebastian ist viel in der Welt rumgekommen und verrichtet sein Handwerk – seine Kunst! – mit echtem Herzblut. Ständig kommen ihm neue Ideen, die er unbedingt ausprobieren will. Getestet werden seine Kreationen von der Familie – so schafft es nur die Crème de la Crème auf die Speisekarte.

Sebastian ist ein Euro-Toques-Koch. Euro-Toques ein „nicht-kommerzieller Zusammenschluss europäischer [Köch*innen] […] mit dem Ziel, traditionelle, handwerkliche Erzeuger zu unterstützen, Qualitätserzeugnisse zu fördern, die kulinarischen Traditionen Europas zu erhalten und den verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln durch die Köche zu gewährleisten.“ Restaurants, die bei Euro-Toques gelistet sind, können sozusagen nur richtig gut sein – wenn man so will ein erstklassiger Restaurantführer!

So baut Sebastian viele seiner Zutaten selbst an (Jochen durfte sich ein wenig durch seien Kräutergarten testen!), kauft überwiegend regional zu und arbeitet mehr mit Gemüse als mit tierischen Produkten. All das schmeckt man, sagt Jochen, der noch immer von seinen von ihm so getauften „sechs Versionen von Violett“ schwärmt.

Herberg Restaurant Molenrij

Ach du dickes Ei!

Weiter gings dann in die Hauptstadt von Groningen: Groningen! – Eine wirklich schöne, typisch niederländische Stadt. „Wenn du echt niederländisch essen wisst, musst du zur Cafetaria Koning.“ Das haben sich Jochen und sein Magen nicht zwei mal sagen lassen. Als Jochen gerade beginnen will, von dem kleinen Traditions-Imbiss zu erzählen und das Wort „frittiert“ erwähnt, hat Michael a. k. a. Michi der Dipper a. k. a. Frittenmichi eine Art „Pommes-Anfall“ und hält einen beachtlichen Monolog. Das muss Liebe sein.

Im Gegensatz zu Belgien, wo die „patates frites“ häufig in Rinderfett frittiert werden, können in den Niederlanden übrigens auch Herbivoren dem kartoffeligen Knuspergenuss sorgenfrei frönen. Die Cafetaria Koning hat natürlich Pommes en masse im Angebot, aber auch andere typisch niederländische Leckerbissen in Bestqualität, etwa Frikandels, Kroketjes, Bitterballen, Stroopwafels und viel mehr. Hier wird jeder satt. Sogar Jochen, der sich zwei Exemplare einer echten Groninger Spezialität einverleibt hat: Eierballen. In Kurzform: würzig frittiertes Ei. Und das hat sogar – kein Witz – die Auszeichnung UNESCO immaterielles Kulturerbe erhalten. Jochen sagt: Macht sofort süchtig. Für den größten Eierbal ever wurde übrigens ein Straußen-Ei verwendet. Das lassen wir jetzt mal so stehen.

Cafetaria Koning, Groningen

Allererste Gurkensahne!

Jochen wäre nicht Jochen, wenn er den Ruf der vierten Mahlzeit des Tages überhören würde. Doch vorher noch ein kurzer Tip: Auf dem Weg von der Stadt zurück in ländliche Gefilde kam Jochen am Lauwersmeer Nationalpark vorbei – ein wunderschönes, weites Naturschutzgebiet, super zum radeln, spazieren und Vögel-gucken. Außerdem: Keine Luftverschmutzung. Ein atemberaubender Sternenhimmel wartet darauf, bestaunt zu werden.

Zurück zum Thema: Essen! Jochens Dessertmagen verlangte nach Kuchen – Jochens Dessertmagen bekam Kuchen. Und zwar im Bed & Breakfast De Hugt in einem winzigen Nest namens Ulrum. Die Besitzer Helen & Willem haben lange in der Stadt gewohnt, sich aber irgendwann dieses schöne Bauernhaus auf dem Land gekauft und etwas Wundervolles daraus gezaubert. Ein Glück für alle Besucher*innen! Die Zimmer wirken wie kleine Wohnungen, so Jochen, und der Flur sieht aus wie kleine Gasse. Der Gemeinschaftsraum lädt dazu ein, massig Tortiges zu genießen und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen. Jochen hat dort unter anderem Krabbenfischener getroffen – die wiederum haben ihm einen weiteren tollen Tipp gegeben: Das Restaurant De Oude Sluis in Zoutkamp. Dort gibts so abgefahrene Dinge wie scharfes Kürbis-Eis mit Gurkensahne. Müssen wir mehr sagen?

Im und vorm Restaurant De Oude Sluis, Zoutkamp

Assam, Kluntjes, Sahne & Zeit

Teemäßig so richtig in die Vollen gehen? Leer! – Eine pittoreske, kleine Stadt, die man super „erlaufen“ kann. Jochen findet, die traditionelle ostfriesische Teezeremonie wird schwer unterschätzt. Um das zu ändern, hat er sich in der Ostfriesischen Teestube am Hafen das volle Programm gegönnt. Allein die Einrichtung echt ostfriesisch und ein Fest fürs Auge. Was man für die Teezeremonie braucht? Sehr heißes Wasser, Sahne, Porzellan, Zeit und Schwarztee-Mischungen, insbesondere Assam aus Nordost-Indien.

Als Fan des Landes der aufgehenden Sonne zieht Jochen auch immer wieder Vergleiche zur japanischen Teezeremonie – spannend! An dieser Stelle: Das ist nicht unsere ersten „Futter-Folge“. Lust auf bestes japanisches Essen? Itadakimasu! Ein besonders schöner Teil der ostfriesischen Teezubereitung: Die Sahne wird gegen den Uhrzeigersinn in den Tee gegossen – denn während des Rituals, so heißt es, bleibt die Zeit bleibt stehen. Cremige Torten mit massig Rum-Rosinen unterstützen diese Wirkung – „einen im Tee haben“ geht in Ostfriesland ganz gut.

Entschleunigte Teereise gefällig? Weitere Café- und Teehaus-Tipps von Jochen und Michael: Die Teestube beim Fehnmuseum, die Eiland-Teestube in Westgroßfehn, das Schlossparkcafé Lütetsburg, die Dornumer Teestube & das Antikcafé in Leer. Zum Wohle!

Ostfriesische Teestube am Hafen, Leer

Edel dinieren & nächtigen

Zuletzt hat die Raupe Nimmersatt, äh.. Jochen sich noch in Oldambt rumgetrieben – eine sehr edel wirkende Gegend, reich an prächtigen, alten Gutshäusern. Die haben schon Michael beeindruckt als er in derselben Gegend unterwegs war. Jochen kam in einem dieser Gutshäuser unter – im Boerderij Hermans Dijkstra, ein wunderschönes Anwesen umgeben von einem weitläufigen Garten mit uralten Trauerweiden. Was er tun musste, um an sein heiß ersehntes Pflaumensorbet zu kommen? Das und so viel mehr erzählt er Euch in dieser Folge – guten Hunger!

Boerderij Hermans Dijkstra, Oldambt

Diese Podcast-Produktion wurde unterstützt durch das das grenzübergreifende INTERREG V A-Projekt Watten-Agenda 2.0. Das Projekt Watten-Agenda 2.0 wird im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung sowie der Provinzen Fryslân und Groningen kofinanziert. Die Watten-Agenda wird begleitet durch das Programmmanagement bei der Ems-Dollart-Region (EDR).

Ostfriesland

Michael hat dort Urlaub gemacht, wo Jochen herkommt: im Norden. Genauer gesagt: in Ostfriesland. Am ersten Tag hat er sich dort aufs Rad geschwungen – und dabei unverschämtes Glück gehabt, denn es war fast windstill. Wenn es das nicht ist, sollte man – Profi-Tipp – sein Ziel flexibel Richtung Rückenwind planen. Michael konnte jedenfalls die Route nehmen, die er sich vorgenommen hatte: ein Stück des Dollard-Radwegs. Insgesamt misst der ca. 300 Kilometer und führt sozusagen „einmal rund um den Dollard“ – sogar bis in die Niederlande hinein.

Passend für „den Dietz“ ging es in Ditzum los, und dabei ist die beschauliche Hafenstadt schon ein erster kleiner Geheimtipp. Einmal mit Krabbenbrötchen-Antrieb losgeradelt war dann schnell klar, was Sache ist: Schafe, Kühe und unendlich viel saftiges Grün, zwischendurch wunderschöne Alleen. Der erste Stop war dann Dyksterhusen. Dort sollte einst eine Bohrinsel gebaut werden. Fertiggestellt wurde sie nie. Heute dient sie als eine Art Aussichtsplattform, die einen einmaligen Blick über das Watt bietet. Einfach loslassen, durchatmen, Ruhe genießen.

Groninger Land

Und dann gings auch schon über die Grenze – völlig unbemerkt. Denn erstmal sieht alles gleich aus: grün, Schafe, Watt… bis man in den nächsten Ort gelangt, und das war in Michaels Fall der niederländische Kurort Bad Nieuweschans. „Das sieht direkt komplett anders aus, die haben einfach einen anderen Stil zu bauen, irgendwie offener, bunter, kleiner“, findet Michi.

Keine dreißig Radelminuten entfernt liegt dann Nieuw Statenzijl. Hier gibts mindestens drei Mal was zu gucken: erstens die Schleuse, zweitens das zur Interaktion einladende Kunstwerk „Waaiboei“ von Martin Borchert und drittens die Vogelbeobachtungsstätte „Kiekkaaste“ – macht allein schon architektonisch was her. Ein schmaler Holzpfad führt durch raschelndes, hohes Schilf und nach ein paar wenigen Stufen eröffnet sich dann eine einmalige Aussicht…

Vom echten Strand zum unechten, wenn man so will: Blauwestad. 2005 ist dieser Ort entstanden, indem ein 800 Hektar großes Loch ausgehoben und mit Wasser gefüllt wurde. So geht proaktiv, könnte man sagen. Auf dem künstlich geschaffenen Gewässer kann man heute sogar gemütlich herumschippern – je nach Geldbeutel mit Bötchen oder Yacht. Ähnlich siehts jenseits des Wassers aus: Je nach Gegend reichen die Gebäude des Dorfs von bodenständig bis luxuriös. In jedem Fall ist Blauwestad ein spannender Ort, der einen Abstecher wert ist!

Über die mit 800 Metern längste Fahrradbrücke Europas, die Pieter-Smit-Brug, ist Blauwestad mit Winschoten verbunden. Winschoten wird auch „die Rose der Region“ genannt – und das nicht umsonst. Auch Michael findet: Eine wirklich schöne Stadt, sehenswert, charmante Häuschen, schöne Cafés, alles, was das Reiseherz begehrt.

Gestärkt durch ein frittiertes Automaten-Ei, vor allem aber durch eine eins a Groningen Senfsuppe hat Michael dann noch Halt in Termunterzijl gemacht, und als Reisen-Reisen-Geschichtsprofessor erklärt er euch nur zu gern, warum es dort besonders imposante Höfe zu bestaunen gibt…

Pilsum, Dornum, Leer

„Der Außerfriesische“

Wo so sehr von seiner Heimat, dem Norden Deutschlands geschwärmt wird, muss natürlich auch Jochen etwas beisteuern. Deswegen nun eine ganz besondere ostfriesische Perle! Es geht nach Pilsum, genauer gesagt: zum Pilsumer Lechtturm. Der ist allein deswegen ein echter Hingucker und Wahrzeichen Ostfrieslands, weil er so ganz anders aussieht als andere Leuchttürme. Rot-gelb-gestreift strahlt er einem schon aus der Ferne entgegen. Und für noch etwas ist der Turm, der dem Ausspruch „klein aber oho“ alle Ehre macht, bekannt. Der winzig kleine Ottifant, der am Turm zu finden ist, verrät worum, oder viel mehr: um wen es geht: Otto Waalkes. Im Film „Otto – der Außerfriesische“ hat er in diesem Leuchtturm gewohnt. Ob „Otto-mane“ oder nicht: Der Pilsumer Leuchtturm ist ein einmaliges Ausflugsziel!

Dornum

Bevor Michael wieder übernimmt, empfiehlt Jochen noch die Dornumer Teestube für top Torten und original Ostfriesentee. Authentisch ostfriesisch, unprätentiös, ultimativ lecker. Und wir bleiben in Dornum, denn Michael hat es ebenfalls dorthin verschlagen. Abgesehen vom wirklich schönen historischen Stadtkern schwärmt Michael insbesondere von dem Ort, an dem er übernachtet hat: dem wunderschönen Wilrathshof. Mit seinem originellen Konzept – schlafen im Heu oder in kleinen Hütten im „tierischen Garten“ – und magischen Momenten im Abendlicht hat es der Wilrathshof sogar in Michaels all-time Reise-Lieblinge geschafft! Und das will was heißen.

Leer

Leer hat es Michael so richtig angetan. Für ihn repräsentiert das kleine Städtchen Norddeutschland wie er es sich vorstellt. Langsam und beschaulich auf die schönste Weise. Eine kleine Flaniermeile am Wasser, eine pittoreske Altstadt, charmante Teestuben und Lädchen. Besonders positiv im Gedächtnis geblieben ist ihm die Rösterei Baum und das Antikcafé, in dem er sich bei bestem Wetter ein Stück sahnigste Ostfriesentorte in Begleitung eines Ostfriesentees gegönnt hat. Wie hätte diese Reise besser enden können?

Und auch die Folge endet mit einem ganz besonderen Schmankerl: Die gebürtig aus Leer stammende junge Autorin Sylvie Gühmann (Fettnäpfchenführer Ostfriesland & Die junge Frau und das Meer) verrät euch in einer kurzen Sprachnachricht, was ihr in Leer keinesfalls verpassen solltet. In diesem Sinne: Moin!

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Unser Partner bei dieser Folge ist das wunderschöne „Reiseland Brandenburg“ #visitbrandenburg 

Diese Podcast-Produktion wurde unterstützt durch das das grenzübergreifende INTERREG V A-Projekt Watten-Agenda 2.0. Das Projekt Watten-Agenda 2.0 wird im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung sowie der Provinzen Fryslân und Groningen kofinanziert. Die Watten-Agenda wird begleitet durch das Programmmanagement bei der Ems-Dollart-Region (EDR).

Diese Folge ist mit freundlicher Unterstützung vom Columbus Travel Magazine entstanden.

Hat man sich einmal so richtig in ein Reiseziel verschossen, treibt es einen immer wieder dorthin. Für Jochen und Michael ist Südtirol so eine Destination. Ein Fleckchen Erde, das beide vom ersten Reisemoment an (wortwörtlich) nachhaltig fasziniert und verzaubert hat. Das saftige Grün, die bunten Wildblumenwiesen, die dichten Wälder. Die Wolkenspiele, die schroffen, gigantischen Berge, die prächtigen Almen und urigen Hütten. Das Essen, die Menschen mit ihrer direkten Herzlichkeit und noch so viel mehr. Deswegen kommt hier die bereits dritte Südtirol-Folge!

Der Fokus lag dieses Mal auf der Wanderlust! Oder, auf fancy Neudeutsch: „Hiking“. Gemeinsam sind Michael und Jochen via Nachtzug von Köln nach Südtirol gefahren. In der Gemeinde Franzensfeste nahe Brixen ist Jochen ausgestiegen, um sich auf den Weg in die Dolomiten zu machen. Michael hingegen ist bis Meran gefahren. Nach drei sportlichen Tagen treffen sich die beiden wieder, in Bozen – und berichten einander und Euch von ihren Erlebnissen. Eine Folge, wie sie frischer nicht sein könnte.

Jochen & der Dolorama-Wanderweg

Seit Jochen die Dolomiten das erste Mal gesehen hat, wusste er: Da muss ich wieder hin, und vor allem… mitten rein! Mit „Wandersmann“ Martin ging es drei Tage lang durch dieses mächtige Gebirge mit seiner wundervollen Landschaft. Bis zu sieben Stunden Wanderei am Tag – für unseren Jochen allerhand. Und ganz ohne zu leiden ging das ganze natürlich nicht vonstatten. Dafür waren die Belohnungen umso intensiver! Schönste Aussichten und bestes Essen haben alle (Über-)Anstrengungen mehr als wettgemacht. Buchweizenkuchen, Knödeltris, Schlutzkrapfen, selbstgemachte Pasta und viel mehr. Jochen in Paradise. Und das Beste: Grenzenlos schlemmen erlaubt – wurde schließlich alles wieder „weggekraxelt“.

Am ersten Wandertag ist Jochen vor allem von der Kreuzwiesenalm in Lüsen beeindruckt, insbesondere von Senner Johannes und seiner kleinen Almkäserei mit acht Kühen. Raffinierte und teils ausgefallene Käsespezialitäten aus frischer Almmilch, mit Leidenschaft gefertigt – das schmeckt man, sagt Jochen. Ein Satz des diplomierten Käsesommeliers Johannes, der noch lange in Jochen nachgehallt hat, weil jeder sich darin in diversen Lebenssituationen wiederfinden kann: „Der Weg, den ich gehe, ist schön, aber nicht einfach.“

Tag zwei führte Jochen mitunter am Fuße des Peitlerkofels entlang, bis es irgendwann natürlich wieder hoch, also… noch höher hinauf ging. Die Bleibe für die zweite Nacht: die Schlüterhütte. Aber vor der Nachtruhe wurde natürlich wieder vom Feinsten schnabuliert. Außerdem lernt Jochen Günther kennen, einen Südtiroler wie man ihn sich halt so vorstellt. Etwas, das den Reiz des „Hüttenwanderns“ eben auch ausmacht: Man trifft immer wieder auf spannende Menschen, mit denen man sich stundenlang verquatschen kann.

Am dritten und letzte Wandertag ging es zu den Geisler Spitzen und zum Langkofel – für Jochen einer der schönsten Berge, die er je gesehen hat. Was er auf seiner dreitägigen Tour noch so alles erlebt hat und was das Wandern für ihn ganz persönlich bedeutet… hört selbst!

Michael & der Meraner Höhenweg

Der Meraner Höhenweg steht schon lange auf Michaels Wunschliste. Für die erste Nacht kommt er im hübschen, familiengeführten Hotel Ottmangut unter, das Euch an dieser Stelle ans Reiseherz gelegt sei. Aber vorher wurde natürlich Meran noch ein wenig erkundet. Michael hatte dafür – wie der Zufall es so wollte – ebenfalls einen Martin (Hotelleiter des Ottmanguts) an seiner Seite. Der hat ihm nicht nur den Rennweg mit charmanten kleinen Lädchen gezeigt, sondern ihn auch die Passer entlang bis zur Meteo Beach Bar geführt. Was Michael direkt aufgefallen ist: Die Mischung zwischen urig und überraschend. Und die sollte ihm auch in den folgenden Tagen immer wieder begegnen.

Am nächsten Tag ging es mit der Texelbahn rauf zum Giggelberg. Klingt nicht nur spaßig, war’s auch. Und es konnten natürlich die ersten wunderschönen Ausblicke bestaunt werden. Um daran würdig anzuschließen, ging es für Michi weiter zur 1000-Stufen-Schlucht, vorbei an Wasserfällen und über eine spektakuläre Hängebrücke. Im Anschluss gab’s dann erstmal eine ordentliche Stärkung im rustikalen Pirchhof: Traditionelle Knödel und Kaiserschmarrn! Gut gestärkt ging die Wanderung weiter nach Katharinaberg im Schnalstal, zum Montferthof, ein Biohof, der Wandersleute mit hofeigenen Köstlichkeiten verwöhnt und eine Bett für die Nacht bietet, das Michael dankend genutzt hat.

Von Vogelgezwitscher geweckt hat dann auch schon die dritte Etappe gerufen. Auf Richtung Pfossental, zum nächsten und letztem Hof bevor es so richtig alpin wird, dem Eishof! Der Weg dorthin führte mitunter durch märchenhafte Lerchenwälder. Das Hinweisschild, im Pfossental gebe es keinen Handy-Empfang, hat Michi gekonnt als „irgendwie veraltet, wird schon irgendwo Empfang geben“ abgetan. Werch ein Illtum. Einen Tag lag war Michael offline, komplett, zwangsläufig. Mal eben noch hier eine Mail oder Whats App schreiben? Einfach nicht mehr möglich – und es war wunderbar. Abends im Eishof gab’s dann nicht nur lecker Essen (Marillenknödel!) auf die Geschmacksknospen, sondern – wie bei Jochen – spannende Gespräche mit anderen Wandersleuten. Die Krönung: Der Blick auf die Hochweiße. Und auch Michael verrät Euch am Ende der Folge (nahezu poetisch), was das Wandern für ihn so reizvoll macht. Spätestens danach wollt Ihr euch die Wanderschuhe anziehen und losstiefeln, versprochen.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol, der Tourismus-Organisation von Südtirol.

Jochen geht die Dinge bekanntermaßen ja gern langsam an. In diesem Fall passt langsam perfekt zu dem Ort, um den es in dieser Folge geht: Juist. Eine lange, schmale ostfriesische Insel westlich von Norderney. Ein magischer Naturort frei von Autos. Stattdessen Pferdekutschen und Fahrräder. Was Jochen von seinem Trip mitbringt: Angenehme Erschöpfung, Sand in den Schuhen und tiefe Freude darüber.

Ruhe, Weite, Langsamkeit

Juist wird weniger oft von Fähren angesteuert als etwa Norderney. Das führt unter anderem dazu, dass es weniger Tagestouristen und somit insgesamt mehr Ruhe auf der Insel gibt. Als Jochen am Anreisetag mit dem Zug in Norden ankam, fuhr gar keine Fähre. Die einzig übrige Möglichkeit für diesen Tag: Ein Flug von Norddeich Mole nach Juist. Nochmal eine ganz andere Art, sich diesem Ort zu nähern. Die Nordsee von oben. Weite Strände, ineinander verlaufende Farben, Meer. Und das für vergleichsweise wenig Geld. Wobei wir hier auch immer an die CO2-Bilanz denken möchten: Wenn es eine Alternative zum Fliegen gibt, unbedingt nutzen.

Die Landung auf Juist war für Jochen dann auch eine Art innere Landung. Ein Tor in eine andere Welt – eine stillere, langsamere. Der Weg zur Pension: via Pferdekutsche oder zu Fuß. Jochen hat sich für Letzteres entschieden. Eine Stunde durch wunderschöne Naturlandschaften. Meeresluft. Vögel. Die perfekte Ankunft. Vom ersten Schritt an das absolute Kontrastprogramm zur urbanen Hektik. Loslassen.

In einer anderen Welt über den Meeresboden wandern

Wir sagen das immer wieder, und immer wieder gern: Man muss nicht weit reisen, um Fernweh zu stillen, um das Reisgefühl zu spüren, um sich weit weg zu fühlen. Wenn Jochen vom Billriff erzählt, kann (und will) man sich nicht wehren gegen den sofort aufkommenden Wunsch, das Ganze selbst zu sehen, zu riechen – zu erfahren.

Nach einer windigen Radtour wurde Jochen belohnt mit einem Anblick, der fast schon surreal war. Durch ein paar schilfbewachsene Dünen hindurch eröffnet sich mit einem Mal die Definition von Weite. Weißer Sand in alle Richtungen. Riesige Flächen. Bodennebel aus Sandwehen, fast mystisch. Gigantische Wolkenbilder. In der Ferne Seehunde und das wild tanzende Meer mit Wellen, die ewig weit auslaufen und trotzdem nicht mal annähernd an einen selbst heranreichen. Entkoppelt von Zeit und Raum. Wandern über den Meeresboden in einer anderen Welt. Und abends im Bett der Gedanke: „Darum reise ich.”

Der Ausflug zu Billriff war außerdem der ultimative Beweis dafür, dass jedes Wetter seinen Reiz hat. Das gilt insbesondere für ostfriesische Inseln. Deswegen legen wir euch ans Herz, auch den Herbst (Zugvögel!) oder Winter für Reisen nach Juist (oder andere ostfriesische Inseln) in Betracht zu ziehen. Für alle, die trotzdem Sommer, also Hauptsaison wollen: früh genug planen!

„Land“ & Leute

Juist war lange Zeit nahezu isoliert vom Festland. Ihren einzigartigen Charakter hat die Insel sich bis heute bewahrt. Höher, schneller, weiter? Nicht auf Juist. Es geht nicht um möglichst viele Highlights, die „abgearbeitet“ werden wollen. Es geht um Natur, es geht um „da sein“. Die Zeit läuft hier langsamer. Vieles ist noch immer so, wie es schon vor Jahren war. Die Menschen kennen sich. Auch sie sind in gewisser Weise wie die Insel, auf der sie leben: Herzlich, nur auf eine andere, auf eine ruhigere, unaufgeregte Weise. Authentisch.

Kein Reisen Reisen ohne Essen Essen

Direkt nach seiner Billrifferfahrung hat Jochen auf Juist sein Lieblingscafé gefunden: Die Loogster Stuv. Leckerste, hausgemachte Kuchen und Torten, dazu echter Ostfriesentee mit Kluntje und Sahne in gemütlichster Atmosphäre. Perfekt. Außerdem einen Besuch wert: Das Lüttje Teehuus und die Domäne Bill.

Wer Ruhe sucht, Wege aus der Hektik, Beschaulichkeit und Echtheit: Auf Juist stehen die Chancen gut, all das zu finden. Ob für ein Wochenende oder mehr. Übrigens: „Juist“ kommt vermutlich vom Wort „güst“, was „karg“ bedeutet. Okay – karge Schönheit, wenn man so will. Wir finden allerdings, dass der Name „Töwerland“, wie Juist auch genannt wird, in seiner Bedeutung um ein Vielfaches besser passt: Zauberland.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Inselgemeinde und Kurverwaltung Juist.