In Valletta angekommen, wirkt vieles gleichzeitig vertraut und fremd genug, um neugierig zu machen. Die Gassen ziehen sich wie helle Linien über den Fels, auf dem die Stadt thront, und zwischen all den hohen Mauern mischen sich Stimmen, Schritte, das Klirren von Geschirr und der entfernte Klang des Meeres. Malta erscheint auf den ersten Blick klein, doch sobald man beginnt, sich treiben zu lassen, wird klar, wie viele Schichten hier ineinander greifen.

Gozo – eine Insel, die wie ein tiefer Atemzug wirkt

Bei aller Faszination, die Valletta ausstrahlt, ist es Gozo, das mit seiner Ruhe überrascht. Die Überfahrt mit der Fähre dauert kaum zwanzig Minuten, aber sobald die Füße den Boden der kleinen Schwesterinsel berühren, liegt etwas anderes in der Luft. Geräusche sind gedämpfter, Farben wirken weicher, die Landschaft weit und still – und doch lebendig.

Der Tag beginnt mit einem Tuk Tuk, das mehr an ein kleines Abenteuer erinnert als an ein Fortbewegungsmittel. Der Fahrtwind trägt den Geruch von Erde und Salz mit sich, während sich rundherum Hügel auftun, die aussehen, als hätte eine sanfte Hand sie in die Landschaft gesetzt. Niedrige Steinmauern ziehen sich über die Felder, manchmal gerade, manchmal krumm wie Erinnerungen, und dazwischen stehen Bauernhäuser aus hellem Kalkstein, deren Fassaden im Licht leicht rosig schimmern.

Victoria, die Hauptstadt Gozos, empfängt Reisende mit engen Straßen, die sich zur Zitadelle hinaufwinden. Dort oben öffnet sich die Insel wie ein Panorama. Die Felder liegen unter einem Himmel, der an diesem Tag fast durchsichtig wirkt, und irgendwo dahinter, kaum sichtbar und nur als Ahnung, schimmert Sizilien am Horizont. Es ist einer dieser Blicke, der nicht laut beeindruckt, sondern sich still im Gedächtnis verankert.

Der Naturbogen von Wied il-Mielaħ wirkt auf den ersten Metern unscheinbar, doch je näher man an die Klippen tritt, desto deutlicher wird die Kraft des Meeres, die hier seit Jahrhunderten arbeitet. Wellen krachen gegen den Stein, Wind treibt Salz in die Luft, und das Geräusch des Wassers hallt mit einer Kraft, die sowohl beruhigt als auch aufrüttelt.

Wied il-Għasri hingegen fühlt sich an wie ein Geheimnis, das die Insel nur ungern hergibt. Ein schmaler Fjord, geschützt durch hohe Wände aus Kalkstein, öffnet sich erst, wenn man die steile Treppe hinuntergestiegen ist. Unten, in diesem geschützten Streifen aus Kies und Wasser, wirkt die Welt plötzlich leiser; das Echo der Wellen klingt wie ein tiefer Atemzug der Natur.

Zwischen all diesen Eindrücken liegen die kleinen Dörfer, die nach frisch gebackenem ftira duften. In Nadur stehen Menschen an kleinen Fenstern der Bäckereien an, wo warme Fladen aus dem Ofen geschoben werden – belegt mit Tomaten, Kartoffeln, Oliven oder Ziegenkäse. Die Einfachheit dieser Speise erzählt viel über die Insel: ehrlich, bodenständig, wohltuend.

Und dann Qala – ein Aussichtspunkt, der nicht viel verspricht und doch ein Panorama freigibt, das die Inseln miteinander verbindet: Comino, Malta und das weite Meer dazwischen.

Valletta – eine Stadt, die im Licht lebt

Zurück auf Malta wirkt Valletta wie ein natürlicher Gegenpol zu Gozo, ohne jemals laut zu werden. Die Stadt ist kompakt, eng gebaut und trotzdem offen – ein Ort voller Ecken, die Geschichte atmen, und Gassen, die bei jedem Lichtwechsel ein anderes Gesicht zeigen.

Die Johanniterritter bauten Valletta einst als Schutzraum, und diese Struktur durchzieht die Stadt bis heute. Schachbrettartige Straßen, steile Abhänge, Bastionen, die wie massive Schultern über dem Hafen stehen – und gleichzeitig weiches Licht, das den steinernen Ernst immer wieder bricht.

Wer hier unterwegs ist, hört ein Sprachgemisch, das mehr über die Identität Maltas verrät als jeder Reiseführer. Maltesisch mit seinen arabischen Wurzeln, italienischen Nuancen und englischen Einflüssen klingt wie eine Geschichte, die in viele Richtungen verzweigt, aber nie den eigenen Kern verliert.

Ein Höhepunkt, der lange nachhallt, ist die St. John’s Co-Cathedral. Außen streng und beinahe unscheinbar, innen ein überwältigendes Spiel aus Gold, Marmor und Fresken. Caravaggios „Enthauptung Johannes des Täufers“ hängt dort wie ein dramatischer Ruhepol. Ein Werk, vor dem viele Besucher stehen bleiben, länger, als sie es erwarten, und das Licht darauf wirkt, als hätte es eine eigene Temperatur.

Valletta zeigt seine weiche Seite vor allem am Abend. Wenn das warme Licht in den Straßen hängt und die Menschen auf den Stufen der St.-Lucia-Straße sitzen, Aperitifs trinken, reden und lachen, entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und gelassen ist. Die Bar Segreto wirkt wie ein kleines Versteck mitten in der Stadt – intim, warm und voller Charme.

Unten am Hafen mischen sich die Klänge der Bridge Bar mit dem Schlagen der Wellen. Jazz, Stimmen, das leise Klimpern von Gläsern – eine Melodie, die sich mit der Stadt verbindet.

Senglea – die gelassenere Antwort auf das goldene Valletta

Wer mit dem kleinen Boot nach Senglea übersetzt, findet eine ruhigere Perspektive auf Malta. Die Gassen sind enger, die Häuser niedriger, das Leben wirkt hier ein wenig ungeschminkter. Von der Promenade aus liegt Valletta im warmen Abendlicht, in dem die Stadt fast weichgezeichnet wirkt.

Das Restaurant Novita direkt am Wasser ist einer dieser Orte, an dem die Zeit anders fließt. Frischer Fisch, Brot, Tomaten, ein Glas Wein, das nach Stein und Sonne schmeckt – und der Blick auf die Boote, die langsam im Wasser schaukeln.

Die Tagingel Farm erzählt von einer anderen Seite Maltas. Zwischen Ziegen, Schafen, einem Pferd und zwei Hunden lebt Molly, ein Esel, dessen Blick sofort für ein Lächeln sorgt. Marc erklärt die Käseherstellung, während draußen die Sonne auf den Innenhof fällt, und das Probieren fühlt sich an wie eine kleine Rückkehr zu etwas Ursprünglichem.

Malta – ein Ort, der bleibt

Malta ist kein Reiseziel, das mit Spektakel überwältigt. Die Insel wirkt leise, ehrlich und zugleich voller Tiefe. Sie begleitet Reisende mit Bildern von goldenen Mauern, mit Erinnerungen an ruhige Abende und mit dem Gefühl, dass hier eine eigene Zeitrechnung gilt.

Und ja, für alle, die dem europäischen Winter kurz entfliehen möchten, ist Malta ein wunderbarer Rückzugsort. Doch die Insel braucht keine Jahreszeit – sie trägt ihre Schönheit in der Atmosphäre, im Licht, im Stein, im Meer.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Malta.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von erlebe – Reisen einfach näher dran.

Ab in die Berge

Michi wollte erst einmal hoch hinaus und ist mit seinem Mietwagen von Tirana aus zwei Stunden zum Örtchen Theth gefahren – ein Tipp, den er von Euch auf Instagram bekommen hat. Das kleine Dorf liegt malerisch eingebettet in den albanischen Alpen, ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Schon die Fahrt dorthin ist ein echtes Abenteuer und unfassbar schön: Sie führt durch schroffe Landschaften, Blumenwiesen, vorbei an alten Steinhäusern und knorrigen Bäumen. Dabei ist die Mailuft so rein und frisch und schmeckt für Michi „wie ein Eisbonbon“. Toll auch dazu der Sound von Kuhglocken, krähenden Hähnen und jeder Menge Insekten.  

Malerisches Theth

Eines der Highlights von Theth ist die Kirche in der Mitte des Dorfes, die im 19. Jahrhundert gebaut wurde und während der Diktatur unter Enver Hoxhaist, der 1985 verstorben ist, als Unterkunft für Hirten und Reisende diente. Spannend: Während der Diktatur waren alle Religionen verboten – Albanien sollte „das erste atheistische Land der Welt“ sein. Zuvor war es muslimisch geprägt, und auch heute noch herrscht ein „entspannter Islam“ vor. Religion ist Privatsache. Wer dorthin kommt, genießt die Abgeschiedenheit, kann dem rauschenden Fluss und dem Wasserfall lauschen und wunderschöne Wanderungen unternehmen. Netzprobleme gibt es trotz Abgeschiedenheit übrigens nicht!

Wandern zum Blue Eye

Der nach dem Ort benannte Teth Nationalpark ist ein Paradies mit vielen wilden Tieren wie Bären, Wölfen, Luchsen, aber auch einer beeindruckenden Flora mit seltenen Orchideen und wunderschönen Wildblumen. Besonders empfehlen kann Michi die Wanderung zum „Blue Eye“, die in Teth startet und sieben Stunden dauert. Es geht durch dichte Wälder, vorbei an rauschenden Bächen über steinige Pfade. Highlight ist dann das „Blue Eye“, ein Quellsee mit glasklarem Wasser, der in den unterschiedlichsten Blautönen schimmert. Vorsicht: eiskalt! Abkürzen kann man die Wanderung, indem man mit dem Auto an einem der Ausflugslokale parkt – dann dauert es noch etwa 45 Minuten zu Fuß zum See.

Theth ist übrigens auch der Ausgangspunkt für die Wanderung „Peaks of the Balkan“ – Gipfel des Balkans. In etwa zehn Tagen kann man den Fernwanderweg mit seinen rund 200 Kilometern auf alten Handelsrouten von der Adria bis nach Serbien wandern. Dabei führt die Reise durch Albanien, Kosovo und Montenegro. Sehr anstrengend, aber sehr toll!

Die Küche – ein spannender Mix

Die albanische Küche ist ein verrückter Mix mit türkischen, italienischen und griechischen Einflüssen. Auf den Tisch kommt viel Fleisch und Gemüse, das hier natürlicherweise „bio“ ist. Obwohl Michi kein Fan von rohen Tomaten ist, hat er hier den besten Tomatensalat seines Lebens gegessen. Ebenfalls sehr empfehlen kann er den Tomaten-Peperoni-Auflauf „Fergesë“.

Eine echte Perle: Shkodra

In Shkodra war Michi sofort schockverliebt. Eine der ältesten Städte Albaniens, ist sie heute eine echte Perle mit der Rozafa-Burg, von der aus man bis Montenegro sehen kann. Ebenfalls sympathisch: Shkodra ist eine Fahrradstadt mit einer lebhaften Innenstadt, prächtigen Häusern und einer tollen Food-Szene. Michi ist mit dem Fahrrad zum See gefahren – ein absolutes Naturparadies zum Bootfahren, Angeln oder einfach Kaffeetrinken mit Blick aufs Wasser.

Stadt der tausend Fenster – Berat

Berat ist im osmanischen Stil gebaut und ein absolutes Muss für alle, die gerne fotografieren. Vom Osum-Fluss aus schlängeln sich die Häuser den Hang hoch – alle Fenster blicken in die gleiche Richtung, was einen ganz besonderen Effekt hat. Die Stadt ist übrigens seit 2008 UNSESCO Weltkulturerbe. Einen Besuch lohnt auch die antike Festung, die über der Stadt thront und noch teilweise bewohnt ist.

Mondänes Himara

Ein weiterer Tipp von Michi ist Himara, ein geschichtsträchtiger Ort mit einer lebendigen Partyszene, wunderschönen Stränden und einer mondänen Atmosphäre. Am Meer gelegen, werden in den schicken Restaurants Fisch und Meeresfrüchte serviert.

Campen in Albanien

Ganz begeistert sind Jenny und Andi vom Blog „Travelisto – Reisen mit Kindern“ vom Campen in Albanien. Mit ihren beiden Jungs waren sie im Camper unterwegs und sind dort viel länger geblieben als geplant. Dabei hat sie die wunderschöne Natur mit ihren Bergen und Stränden, aber auch die supernetten Menschen voll in ihren Bann gezogen. Ein kleines Paradies, wild und touristisch noch nicht so erschlossen. Sie schwärmen von wunderschönen kleinen Campingplätzen an der albanischen Riviera mit familiärer Atmosphäre und dem Langarica Canyon mit seiner wilden und ursprünglichen Natur. Sie sind sich sicher: In Albanien waren sie nicht zum letzten Mal!

Michis Tipps zum Schluss

Für Michi ist die beste Reisezeit im Mai / Juni oder ab September.

Autofahren ist in Albanien ein Abenteuer, daher macht es Sinn, eine Vollkasko-Versicherung abzuschließen und möglichst passiv zu fahren – auch wegen der Kühe, Pferde oder Schafe auf der Straße.

Sein Buchtipp: „Frei – Erwachen werden am Ende der Geschichte“ von Lea Ypi, die in einer spannenden Familie aufgewachsen ist und von der Zeit nach der Öffnung Albaniens erzählt.

Partner diese Folge ist: PaulCamper

PaulCamper ist eine Campersharing Plattform, auf der Du private Camper und Wohnmobile leihen oder vermieten kannst. Die Auswahl ist riesig: über 10.000 Camper in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Finde den perfekten Camper und starte dein Abenteuer.

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Der Beitrag Albanien! erschien zuerst auf Reisen Reisen - Der Podcast.

Jede dieser Inseln hat ihren eigenen Charme und ihre Besonderheiten – von spektakulären Fjorden bis hin zu beeindruckenden, steilen Klippenlandschaften.

Amtssprache der Färöer ist Färöisch, eine nordgermanische Sprache, die von den meisten Einheimischen gesprochen wird. Englisch ist ebenfalls weit verbreitet. Die Hauptstadt der Färöer ist Tórshavn, eine malerische Stadt auf der Insel Streymoy. Hier findet man auch viele schöne Restaurants, Cafés, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen. Abseits der Hauptstadt gibt es auf den Färöern zahlreiche idyllische Gemeinden und Dörfer, zum Beispiel Gjógv auf Eysturoy oder Bøur auf Vágar.

Hier noch ein Essen-Essen-Tipp von Jochen – teuer aber einzigartig und toll: Das Sternerestaurant Koks nahe der Gemeinde Kvívík auf Streymoy.

Naturwunder

Die Färöer sind ein lebendiges Gemälde aus sattem Grün, eingebettet in schroffe Felslandschaften und wildes, tiefblaues Meer. Hier offenbart sich eine unberührte Landschaft mit majestätischen Bergen, windgepeitschten Klippen und atmenberaubenden Wasserfällen wie dem Bøsdalafossur am See Leitisvatn oder dem Múlafossur nahe der Ortes Gásadalur – beide auf der Insel Vágar. Dazu die durch und durch frische, klare Luft und – vor allem im Sommer – angenehme Temperaturen… einfach Ruhe und Entspannung pur für Körper und Geist.

G! Festival

Ein besonderes Highlight auf den Färöern – für Einheimische wie Reisende – ist zweifelsohne das G! Festival am Strand von Syðrugøta an der Ostküste der Insel Eysturoy. Inmitten dieser spektakulären Kulisse treffen sich Musikliebhaber*innen aus aller Welt. Es treten sowohl lokalen Künstler*innen als auch internationalen Acts auf. Eine wahrhaft einzigartige Festival-Atmosphäre.

Anreise

Die gängigste Route von Deutschland auf die Färöer führt über Kopenhagen. Von dort aus kann man einen Anschlussflug zum Flughafen Vágar auf den Faröern nehmen. Die Flugzeit von Kopenhagen nach Vágar beträgt ungefähr zwei Stunden.

Eine andere Option sind Fährverbindungen von Dänemark aus. Klar, das ist zeitintensiver. Doch zum Einen kommt es der Umwelt zugute (wir reden hier schließlich von einer Inselgruppe, die für die Schönheit der Natur steht). Zum anderen kann der Weg bekanntlich Teil der Reise sein!

Bei der Reiseplanung beachten: Im Winter, etwa von November bis Februar ist’s dunkel! Die wohl beste Reisezeit – auch von den Temperaturen her – sind die Sommermonate. Auf den Färöern selbst ist ein Auto grundsätzlich sinnvoll, doch es gibt auch viele Busverbindungen.

Campen ist auf den Färöern auf ausgewiesenen Campingplätzen erlaubt. Außerdem nice to know: In Sachen Kartenzahlung sind die Färöer uns weit voraus – hier kann man so ziemlich überall mit Karte zahlen und brauch kaum Bargeld.

Also – wann gehts los?

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Zum Vergleich: Georgien ist etwa so groß wie Bayern und hat ca. 3,7 Millionen Einwohner – während in Bayern ca. 13,2 Millionen Menschen leben. Dass Georgien so dünn besiedelt ist, liegt auch daran, dass zwei Drittel Georgiens aus Bergland bestehen. Georgien bietet auf seiner kleinen Fläche verschiedenste Landschaften – von urban über Strände bis hin zu tiefen Wäldern und unberührter Natur auf Fünftausendern.

Kulturell ist Georgien durch seine bewegte Geschichte und seine Lage – im Süden die Türkei und Armenien, im Norden Russland, im Osten Aserbaidschan – vielseitig beeinflusst. Georgien liegt zwar gar nicht so weit „von uns“ entfernt, trotzdem betritt man „eine vollkommen andere Welt“, so Michael.

Tbilissi

Vorab: Der Name Tbilissi stammt vom georgischen Wort „t´phili“, was „warm“ bedeutet. „Tbilissi“ sollte der im 19. Jh. vom russischen Reich abgewandelten Form „Tiblis“ vorgezogen werden.

Michael hat Tbilissi als eine Stadt voller Kontraste wahrgenommen. Progessiv und modern meets konservativ und traditionell. Maroder Altbaucharme trifft auf Sowjetarchitektur trifft auf Futurismus. Eine Konstante zwischen all diesen verschiedenen Facetten: die offene, herzliche Art der Menschen hier. Gelebte Gastfreundschaft. Überall ist Michael easy ins Gespräch gekommen – Tipps inklusive.

Tbilissi – eine Stadt für Entdecker*innen

„Einfach mal loslaufen“ lautet wie so oft die Devise. Dazu lädt nicht zuletzt die charaktervolle Altstadt mit ihren Altbauten, den bunten Häuschen mit aufwendig verzierten Holzbalkonen und den romantischen Gassen ein. Die an ein Raumschiff erinnernde Friedensbrücke führt Fußgänger*innen über den Fluss Mtkwari (Kura) von der Altstadt in den modernen Rike Park.

Neben vielen Skulpturen steht hier die ebenfalls sehr futuristisch anmutende Konzerthalle, die aus fragwürdigen Gründen seit Jahren nicht genutzt wird. Sowohl an der Friedensbrücke als auch an der Konzerthalle scheiden sich in Tbilissi – Michaels Eindruck nach – die Geister. Dass beide Bauwerke ungewöhnliche Blickfänger sind – so viel steht fest.

Hoch hinaus

Vom Rike Park aus hat man einen tollen Blick auf Tbilissi. Man sieht sowohl die Festung Nariqala aus dem 4. Jahrhundert, die immer wieder zerstört und neu errichtet wurde, als auch die „Kartlis Deda“, die „Mutter Georgiens“ – eine beeindruckende, etwa 20 Meter hohe Statue, die zum 1.500-jährigen Stadtjubiläum 1958 auf dem Sololaki-Gebirgskamm erbaut wurde. Wer mag, kann den Panoramaweg gehen, der von der Festung zur Statue führt. Nicht weit vom Rike Park befindet sich außer dem die Sameba Kathedrale, die erst 2004 erbaut wurde. Nachts wird sie beleuchtet und sieht dann noch prächtiger aus.

Tbilissi hat außerdem eine Seilbahn, die einen in Nullkommanix von der Altstadt auf den Mtatsminda bringt. Dass der Blick von ca. 700 Metern Höhe auf die Stadt unbezahlbar ist, versteht sich von selbst. Wer noch höher hinaus will, kann sich ins Riesenrad des Mtatsminda Freizeitparks setzen und eine Runde drehen.

Stromern, Essen, Feiern

Durch Zufall, also eben beim Einfach-so-Umherstreunen, hat Michael einen der angesagtesten Orte der Stadt gefunden – die Fabrika. Einst eine alte Nähfabrik aus der Sowjetzeit ist die Fabrika heute eine Art alternatives Kulturzentrum. Es gibt unter anderem ein Hostel, Galerien und Shops von Künstler*innen, Coworking Spaces, Cafés, Bars und Restaurants. Altes erhalten und mit Neuem vermischen, um einen einzigartigen, lebendigen, kreativen Ort zu kreieren – hier funktioniert das großartig!

Die Fabrika befindet sich im Chugureti Berzirk.

Michael hat hier viele besondere Antiquitäten- und Kunsthandwerkgeschäfte gefunden. Ebenfalls in diesem Bezirk und nahe des Bahnhofs befindet sich der Dezerter Bazaar – ein lebhafter, bunter, teils unterirdischer Markt, auf dem man von Essen über Gewürze bis hin zu Klamotten so ziemlich alles bekommt.

Nur wenige Minuten zu Fuß vom Dezerter Bazaar entfernt befindet sich das Boris-Paitschadse-Nationalstadion. Wer kein Fußballfan ist, könnte hier trotzdem an der richtigen Adresse sein. Denn unter dem Stadion befindet sich das Bassiani. Dabei handelt es sich um den größten und berühmtesten Techno Club in ganz Georgien. Party people und DJs aus aller Welt kommen hier her. Die große Tanzfläche war einst ein sowjetisches Schwimmbad.

Essen Essen in Tbilissi

Michael empfiehlt das Café Laila und das Lolita, das Restaurant, Bar und Café in einem ist. Ganz besonders in Georgien ist der (Natur-)Wein, der hier in einem speziellen, traditionellen Verfahren hergestellt wird. Man bekommt ihn in Tbilissi quasi überall – zum Beispiel in der Weinbar g.Vino. Dort war auch Michael, um sich ausgiebig der georgischen Kulinarik in fester und flüssiger Form zuzuwenden.

Außerordentlich gut gefallen hat es ihm auch im Barbarestan, wo man einem ganz besonderen Konzept folgt. Der Inhaber des Restaurants hat auf einem Flohmark ein Kochbuch aus dem 19. Jahrhundert gefunden. Die georgische Feministin, Autorin und Prinzessin Barbare Dschordschadse hat darin verschiedenste Rezepte festgehalten. Im Barbarestan orientiert man sich an diesen alten Rezepten.

Und was hat Georgien in Sachen vierte Mahlzeit zu bieten? Zum Beispiel Tschurtschela: mit Fruchtsaftkuvertüre (meistens Traubensaft) überzogene Hasel- oder Walnüsse im „Stangenformat“ in verschiedensten Farben.

Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und dass nun vielleicht ein Ziel mehr auf eurer Reiseliste steht!

Reisen Reisen – der Podcast gibt’s auch auf Instagram und Facebook, neuerdings sogar kulinarisch! Monatlich erscheint außerdem unser kostenloses, mit viel (Reise-)Liebe zusammengestelltes Newsletter-Magazin. Wir freuen uns über fleißiges Abonnieren! <3

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Georgian National Tourism Administration (gnta).

Jochen ist für ein paar Tage verschwunden. Auf eine der wohl denkbar schönsten Weisen, die man sich so ausmalen kann. „Egal wie und wann man Finnisch Lappland bereist – es ist einfach wundervoll“, so Jochen. Lappland ist die nördlichste Region Finnlands und so ganz anders als Helsinki ganz im Süden, wo beide, Micha und Jochen auch schon waren.

Obwohl Jochen nur ein paar Tage in Lappland unterwegs vor, kam es ihm doch viel länger vor. Als wäre die sonst so rasende Zeit wohltuend gedrosselt worden. Dafür verantwortlich: die allgegenwärtige Nähe zur Natur. Rund um die Orte Rovaniemi (übrigens Santa Claus‘ Heimat), Salla und Kuusamo bewegt man sich im tiefsten, ursprünglichsten Lappland, wo es mehr Rentiere als Menschen gibt.

Nach stundenlanger Fahrt durch dunkelgrüne, nicht enden wollende Wälder kam Jochen in seiner Unterkunft „House of Northern Senses“ in Kuusamo an. Ein gelbes Holzhaus, das einst die Dorfschule war. Orte mit Geschichte – lieben wir! Und so selten wir direkte Tipps in Sachen Hotels geben – das hier ist einer. Direkt am See, umgeben von Natur. Typisch skandinavisches Interieur – helles Holz, kein Schnick-Schnack, große Fensterfronten. Insgesamt eine Einladung zum Ankommen und Runterfahren. Ein „Home away from Home“.

Jochen saß einfach erstmal am Kamin, aus dem Fenster blickend, die Gedanken einfach so kommen und gehen lassend. Einer davon: Wie wundervoll und immer passend – egal ob Schnee, Regen, Sonne – hier jedes Wetter ist, wie sonderbar das Licht, wie klar die Luft. Und was darf nach einer Runde gepflegten Philosophierens nicht fehlen? Klar, die vierte Mahlzeit. Typisch Lappland kam „Kampanisu“ auf den Teller: Nicht allzu süße, schlichte Teilchen, die aussehen wie kleine Kronen – perfekt, um sie „Zacken für Zacken“ in Kaffee oder Tee zu tunken. Die Definition von Gemütlichkeit? Da kommt natürlich auch Micha ins Sinnieren: „So eine vierte Mahlzeit verrät auch oft was über das Wesen der Region, aus der sie kommt.“ Und ja – irgendwie ist das wirklich so.

Der König des Nordens

In Lappland ist es in den Sommermonaten bekanntermaßen „ein bisschen“ länger hell als wir das aus unseren Breitengraden so kennen. Deswegen kann man auch am späten Nachmittag noch irgendwas auf die Beine stellen, also, vor allem sich selbst. Und genau darauf hatte Jochen nach der entspannten Ruhephase Lust. Rein in diese wundervollen, dichten Wälder!

Auf Jochens Liste ganz oben: Dem von ihm so genannten „König des Nordens“, einem Bären begegnen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Bären sind überaus scheu. Und in der Regel (und vernünftigerweise) möchte man dann ja doch gern einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Bären wissen. Also noch tiefer in den Wald rein, mitten ins Nirgendwo nahe der Grenze zu Russland. Dort wurde Jochen von einer Mitarbeiterin eines Forschungsteams abgeholt, um noch weiter in die Wildnis vorzudringen. Die Regeln: Kein Deo oder Parfum, keine grelle Kleidung, kein Lärm. Respekt vor Tier und Natur.

Angekommen in der Bären-Beobachtungs-Hütte in Ruka-Kuusamo mit Blick auf eine Lichtung hieß es dann erstmal: Warten und Glück haben. Und Jochen hatte Glück. Tatsächlich kommt irgendwann ein Bär aus dem Dickicht gestapft. Jochen hin- und hergerissen zwischen: irre süß, extrem respekteinflößend, atemberaubend schön. Ein mächtiges Brüllen des Bären durch den finnischen Wald machte das Erlebnis perfekt.

Vom Boden essen & in der Natur verschwinden

Von einem wunderschönen Tier zum nächsten: Rentiere. Satu und ihr Mann Mika leben auf ihrer Rentierfarm in Kuusamo und sind über mehrere Generationen hinweg tief mit der Gegend verwurzelt. Jochen sieht nicht nur Rentiere aus nächster Nähe und lernt von Mika einiges über diese entspannten Zeitgenossen. Er geht auch mit Satu in den Wald, um, nun ja… um vom Boden zu essen, wenn man so will. Brombeeren, Blaubeeren, Moltebeeren („Cloud Berries“) – überall, in riesigen Mengen, so weit Auge und Appetit reichen. Und der ist groß, wenn man, wie Jochen, erstmal wieder daran erinnert wurde, wie Beeren wirklich schmecken sollten: „Ich habe lange nicht solche Brombeeren gegessen!“ Außerdem: Pilze! Insbesondere Steinpilze und Pfifferlinge in rauen Mengen – und was für Bilderbuch-Exemplare. Dazu wieder dieses unbeschreibliche, ganz spezielle Licht, das mit dem moosigen Boden spielt. Mehr Erdung geht vermutlich nicht.

Jedermannsrecht

In Skandinavien gibt es das sogenannte „Jedermannsrecht“: Jeder Mensch darf die Natur für sich nutzen, solange er ihr respektvoll und wertschätzend begegnet und sie so hinterlässt wie er sie vorgefunden hat. Campieren, Fischen, Beeren und Pilze sammeln – unter zuvor genannter Prämisse alles erlaubt. (An dieser Stelle: Vorab je nach Reiseziel nochmal informieren und sichergehen tut trotzdem nicht weh!)

„Manchmal geh ich raus und verschwinde einfach ein paar Tage in der Natur.“ Das hat Jochen in Lappland von Menschen aller Altersgruppen gehört. Eine solche Nähe zur Natur lässt automatisch Nähe zu sich selbst entstehen. Ein unaufgeregtes Gefühl umfassender Verbundenheit. Allein daran zu denken, lässt es ganz friedlich im Kopf werden, oder?

Ein weiterer Tipp von Jochen: Midnight Hikes, also Mitternachtswanderungen, und dabei ein nochmal anderes, fast surreales Lichtspiel miterleben, das sich nicht in Worte fassen lässt – und Jochen hat’s wirklich versucht! Egal ob aufregende Tierbegegnungen, erdendes Beeren- und Pilze-Sammeln oder Wandern in hellster Nacht – man kann sich nur richtig entscheiden.

Jochen heisskalt

Woran man in Finnland nicht vorbeikommt, selbst wenn man es versuchen würde: Saunas! Die haben schließlich ihren Ursprung dort und es gibt kein Haus ohne. Selbstverständlich hat Jochen sich die echt finnische Sauna-Experience nicht nehmen lassen. Die Hitze, findet er, ist eine ganz andere als die, die man aus hiesigen Saunas kennt – weicher, angenehmer. Und auch insgesamt scheint die finnische Sauna ein angenehmerer Ort zu sein als so manche Saunas hierzulande mit wilden Licht- und Handtuch-Shows und „Nacktheitsgebot“. Saunieren in Finnland passt zum gesamten Wesen Finnlands, das in allem zu stecken scheint: Unaufgeregtes Sosein.

Und einfach „so sein“ durfte es entsprechend auch, dass Jochen nach dem Saunagang einen etwas ungelenkeren, dafür von außen betrachtet witzigeren Weg ins klirrend kalte Wasser gewählt hat als seine geübten Mitschwitzer*innen.

Quelle: Ice Bath

Tipps

Denkt man an Lappland, kommen da oft automatisch Bilder von dicken Schneedecken und grünen Polarlichtern in den Kopf. Doch Lappland ist keineswegs nur ein Winterziel. Die Sommermonate haben mit märchenhaften Landschaften und bis zu 25 °C mindestens genauso viel zu bieten. Außerdem fangen die magischen „Northern Lights“ sogar schon Ende August an – man kann hier also durchaus auch zum Ende Sommers hin schon Glück haben! Wer im Sommer reisen will, ist mit dem August auch in Sachen Mücken gut beraten – deren Hochsaison – Juni und Juli – ist dann nämlich vorbei.

Und wie kommt man nach Lappland? Mit dem Verkehrsmittel der Wahl (gerne möglichst nachhaltig) nach Helsinki und von dort aus mit dem Auto oder – noch besser, „grüner“ und aufregender – via Nachtzug „Santa-Claus-Express“ nach Rovaniemi. Und, wann geht’s los?

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Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Regionen Salla und Ruka-Kuusamo: #getlappi Website & #getlappi Instagram.
Die Region Finnisch Lappland wird gefördert durch den European Regional Development Fund.

Sie haben’s schon wieder getan. Südtirol hat Micha und Jochen süchtig gemacht. Via Nachtzug nach Innsbruck, von da nach Bozen und weiter ins Sarntal. Im Hotel Bad Schörgau, wo Tradition und Zeitgeist zusammenfinden, erleben unsere zwei Leckermäuler ihr erstes lukullisches Highlight. Und was für eins.

LaFuGA steht für Laboratory for Future Gastronomy und ist ein Zusammenschluss von (Ernährungs-)Wissenschaftler*innen, Gastronom*innen und Spitzenköch*innen. Gemeinsam wollen sie Genuss neu denken, indem sie das Beste aus Tradition und natürlicher Ursprünglichkeit kreativ und klug mit dem Jetzt verknüpfen. Das Credo: „Let’s improve the world through food.“ Hinter dieser Idee stecken u. a. Koch Mattia Baroni und Hotelleiter Gregor Wenter. „Die beiden Protagonisten lassen alle Vorgaben hinter sich und setzen freigeistig ihre Ideen um, formen Ihre Welt der Gastronomie“, heißt es auf der Webseite des Hotels Bad Schörgau.

Und wie haben die 20 Gänge in fünf Akten (!) Michael und Jochen gemundet?

Sagen wir‘ so: Beide können vor Schwärmerei beinahe nicht mehr richtig sprechen, zu viel Wasser im Mund. „Noch nichts davon haben wir jemals in der Form gegessen – kulinarische Hochkultur auf bodenständiger Ebene und dabei fast ausschließlich regionale Zutaten!“ Insbesondere die fermentierte Forelle in Gurkensud hat es Jochen und Michael angetan: die war so frisch und cremig, dass sie beide im ersten Moment an Burrata erinnerte! Salatblätter, die so vollmundig schmecken wie ein deftiges Steak (Umami!)… Miso aus Brotresten… Passende edle Tropfen aus dem hauseigenen Weinkeller… Das und noch viel mehr in entspannter Atmosphäre unter Menschen, die für das, was sie tun, brennen, bietet die La-Fuga-Erfahrung im Hotel Bad Schörgau in Südtirol.

Bei der La-Fuga-Erfahrung sollte der Fokus ganz auf dem Genuss(im)moment liegen – ohne Smartphone-Ablenkung. Mehr Bilder und Informationen findet ihr, wenn ihr den QR-Code scannt.

Wandern und Knödelmania bei Maria & Sepp im Sarntal

Nach diesem fulminanten kulinarischen Einstieg wurden am nächsten Tag voller Elan die Wanderstiefel geschnürt. Auf zur Kassianspitze! Eine schöne Halbtageswanderung, die nahezu jede*r schaffen kann. Mit dabei: Bergseen, Murmeltiere und natürlich malerischste Panoramen. Wer Michael und Jochen kennt, weiß: Nach dem ganzen Kraxeln greift natürlich Jochens Lieblingsprinzip – das Belohnungsprinzip. Und weil Wandern erdet, lag da natürlich die bodenständige Südtiroler Marende nahe. Zünftig, gehaltvoll, schnörkellos, lecker. Eine Brotzeit wie sie im Buche steht.

Wanderung zur Kassianspitze. Danach: Südtiroler Marende.

Und bodenständig gehts auch weiter. In der urigen Stube von Maria und Sepp, in der schon seit 1883 gekocht und gegessen wird, zeigt Maria Jochen und Michael so bestimmt wie herzlich, wie richtig gute Knödel in Südtirol traditionell zubereitet werden. Als Jochen einmal nach Mengenangaben fragt, winkt Maria nur ab. Alles nach Gefühl. Und dieses Gefühl schmeckt man am Ende auch.

„Festival der Sinne“ im Zwei-Sterne-Restaurant Terra

Nach einer Nacht im rundum geschmackvollen Gasthof Höllriegl in Sarnthein haben sich Michael und Jochen für einen doch eher ungewöhnlichen Weg bergauf entschieden. Ein Taxi brachte die beiden zum Restaurant Terra mit Blick auf die Dolomiten. Dort wartete eine kulinarische Erfahrung, die Jochen und Michael zu einer der besten ihres bisherigen Lebens zählen.

Geführt wird das Terra von den Geschwistern Gisela Schneider – Wein-Sommelière, und Heinrich Schneider – Koch. Doch die beiden tun noch viel mehr als das. Sie haben es geschafft, ihre ganz persönliche Geschichte, ihre Liebe zur Heimat, zur Natur im Terra zu manifestieren, sodass all das auch für andere erfahrbar wird. Alle, die im Terra zu Gast sind, dürfen sich auf eine Erfahrung freuen, die von Anfang bis Ende stimmig ist. Nachhaltigkeit ist dabei keine hübsche Worthülse, sondern zum einen die Basis, zum anderen die logische Konsequenz des ganzheitlichen Handelns von Gisela und Heinrich Schneider und ihrem Team: das Gestern wertschätzend, das Jetzt wahrnehmend, das Morgen beherzigend. Was das Essen selbst angeht lassen wir an dieser Stelle Bilder sprechen…:

Knödel mit Nougat-Kern, Latschekiefer Spritz & Dolomiten-Gin

Jochen war schonmal dort, Michael noch nicht und das wollte jetzt schleunigst geändert werden. Die Rede ist von der Seiser Alm – größte Hochalm Europas und riesiges, einmalig schönes Feriengebiet in den weltbekannten Dolomiten. O-Ton Michael: „Mich hat’s komplett weggebeamt.“ Klettern, Wandern, Radeln, Entspannen, Genießen. Die unzähligen Hütten bieten natürlich eine enorme Bandbreite an Leckereien von traditionell bis modern – oder eben Kombinationen aus Beidem. Jochen verliert kurz die Fassung als Michael von den Topfenknödeln mit Nougatkern in Begleitung eines Latschenkiefer Spritz auf der Tschötsch Alm berichtet. Verständlich.

Zuletzt war Michael noch in der Destilleria Zu Plun. In seiner Brennerei kreiert Florian Rabanser hochqualitative Destillate von klassisch bis experimentell. So gibt es beispielsweise Gin, der den Geschmack der Dolomiten in sich trägt. Wer sich nach Meer – und speziell nach Sylt – sehnt, sollte am „Salz Gin“ nippen. Florian Rabanser kann sozusagen das Wesen von Orten aus- und „schmeckbar“ machen. Magisch.

Tschötsch Alm in Südtirol – einmal Alles, bitte.

Omelette, Kaffee, Speck.

Während Michael sich durch die Seiser-Alm-Region schnabuliert hat, hat Jochen das bereits in dritter Generation geführte Schutzhaus Tschafon entdeckt. Eine schöne, nicht zu anspruchsvolle Wanderung führt dorthin. Oben warten: ein toller Ausblick auf das Rosengarten-Bergmassiv der Dolomiten und natürlich wieder diverse Köstlichkeiten. Und auch im Schutzhaus Tschafon taucht er wieder auf – der rote Faden, der sich durch diese gesamte leckere Südtirol-Reise zieht: Das, was die Natur hergibt und hergeben kann, wird von beherzten Menschen mit Liebe und Wertschätzung zu bestem Essen verarbeitet. Dabei gehen Tradition und Zeitgeist harmonisch Hand in Hand. Das gilt auch für das Haus selbst.

Jochen bekam den Tipp, das Brennessel-Spinat-Omelette „Der gute Heinrich“ zu bestellen. Es war laut Jochen ein überaus brillianter Tipp – und das entsprechende Bild lässt daran keine Zweifel. Danach (wir kennen ja unseren Jochen) ein Stück Kuchen – perfekt. Man kann Schutzhaus Tschafon auch übernachten. Drinnen gibt es keinen Strom, nur Kerzen. Handys werden draußen geladen. Klingt irgendwie sehr großartig, oder?

Auch einen Besuch und definitiv eine Kostprobe wert:

Die Caroma Kaffeerösterei / Schaurösterei mit Coffeeseum in Völs am Schlern, geführt von Röstmeister Valentin Hofer. Außerdem, ebenfalls in Völs, der Stampferhof geführt von Bäuerin Vroni Stampfer, die echten Südtiroler Speck herstellt – mit viel Zeit, tierisch viel Respekt und echter Liebe zum Detail.

Wie jetzt – noch immer nicht satt? Noch mehr Einblicke zu unserer dieser Folge Südtirol gibt es natürlich in der Folge selbst, auf Instagram und Facebook. Folgt uns gern – wir freuen uns! Oder vielleicht mal in unsere „Japan: Abenteuer Essen“-Folge oder erfahren, was man in den Niederlande und in Ostfriesland so genießen kann? Viel Spaß und guten Hunger!

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol.

Lange schon vorgehabt, endlich umgesetzt: Michael und Jochen sind gemeinsam nach Irland gereist. Doch in Dublin angekommen haben sich die beiden auch schon wieder voneinander getrennt. Michael ist rein ins Citylife, Jochen – ganz seinem Innersten nach – ab ins Land. Dahin, wos viele Schafe gibt. Und viel Ruhe. Was auf dem Weg dorthin zuerst aufgefallen ist, ist zugleich das, wofür Irland bekannt ist. Grünstest Grün und noch grüneres grünstes Grün. Gleich danach: Die Pub-Dichte ist auch auf dem Land beachtlich hoch.

Wir befinden uns in Enniskillen in County Fermanagh, Nordirland. Über Grenzen macht sich hier gefühlt keiner Gedanken, so Jochen. Kein Wunder angesichts der wunderschönen Natur. Die hat Jochen sich vom Boot aus angeschaut – einfach ein wenig die Erne entlang-geschippert. Ab und zu mal eine Burgruine, viele kleine Inseln, Kühe und Schafe direkt am Wasser – Idylle pur.

Getroffen hat Jochen dann noch Pat O’Doherty, der vor einigen Jahren begann, auf einer der Inseln – Inishcorkish – Schweine zu züchten. Sie laufen frei auf der Insel herum und haben ein schönes Leben – bis sie geschlachtet zu Black Bacon verarbeitet werden, Irlands bester Schinken, wie es heißt. Mehr Tierwohl geht in Sachen Fleisch nicht.

Neben toller Natur hat Enniskillen auch einen hübschen, kleinen Stadtkern mit tollen Restaurants und Cafés zu bieten. Jochen hat sich im The Bees Knees gestärkt. Wem der Sinn nach sportlicher Betätigung steht, fährt in den Cuilcagh Lakelands Geopark, um zu wandern, radeln oder die Marble Arche Caves zu erkunden.

Das Glück der Erde…

Weiter geht Jochens Reise – nach Sligo im Nordwesten Irlands. Und dort hat er ein ganz bestimmtes Ziel: Reiten. Am Atlantik. Das geht bei Island View Riding Stables. Die Besitzerin Ursula O Connor kommt ursprünglich aus Bayern, hat sich allerdings so sehr in Irland verliebt, dass sie kurzerhand dort blieb.

Jochen suchte also das Glück der Erde – oder eben sein eigenes – auf dem Rücken der Pferde. Und fand es – auf Roccos Rücken. Ein dunkelbrauner Hengst mit ruhigem Gemüt, der mit großen Menschen und Anfängern umgehen kann. Jochen ist beides, groß und Anfänger. Als es dann aufhörte zu regnen, der Himmel aufriss und Jochen mit Roccos in diesem magischen Licht durch die Brandung trabte, war das für ihn so ein Moment, der bleibt.

Während seines Reitausflugs hat Jochen auch den Tafelberg Ben Bulben gesehen, der durch die Eiszeiten entstanden ist. „Ein wunderschöner, mysteriös wirkender Berg“, sagt Jochen. Wenig später hat er ihn sogar nochmal gesehen – aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Drumcliff Cemetery aus. Ein kleiner Friedhof mitten in der Natur mit einer klassischen, irischen Kirche. Dort befindet sich das Grab des irischen Dichters William Butler Yeats, der als erster Ire den Literaturnobelpreis erhielt. Und noch andere Schriftsteller kamen un kommen aus Irland.. etwa James Joyce, Oscar Wilde, Bram Stoker, Samuel Beckett, oder, um ins Heute überzugehen, Cecelia Ahern und Sally Rooney. Es scheint etwas Inspirierendes von Irlands Landschaften auszugehen..

Achill Island

Der Wild Atlantic Way ist mir mehr als 2.600 km weltweit eine der längsten, ausgewiesenen Küstenstraßen. Sie beginnt im Norden im County Donegals und führt bis nach Kinsale im County Cork. Auf dieser langen Strecke will man ständig nach links und recht abbiegen und erkunden und verweilen. Jochen kommt aus dem Schwärmen kaum raus, aber schließlich doch irgendwann in Achill Island an der Westküste Irlands im County Mayo an. Und schon wieder: diese Landschaft..! In Worten kaum zu beschreiben, in Bildern kaum festzuhalten. Große schroffe Gebirgsformen, türkis-farbenes(!) Wasser, wieder endlos viel saftiges Grün, kleine, weiße irische Cottages hier und da und mehr Schafe als Menschen – Jochen musste sogar für eine Herde Schafe bremsen. Klassiker.

Seine Unterkunft im Ort Keel ist eines dieser kleinen, weißen Häuser: Bervi Guest Accomodation, geführt von Elizabeth & John Barrett. Mit Elizabeth sollte Jochen nach dem Abendessen noch in ein besonders interessantes Gespräch kommen – doch vorher lockte ihn der Blick aus dem kleinen Fenster wie ferngesteuert nach draußen, aller Kälte zum Trotz. Nach wenigen Schritten vor ihm: ein wunerschöner Sandstrand, Schafe am Grasen, lila Licht, Wolkenspiele. Ein Gefühl des Angekommen-Seins. Eine Stunde wandert Jochen noch draußen herum, bevor ihn das warme Licht und der Duft des Abendessens ihn wieder ins Gästehaus zog. Das Essen: fantastisch. Der Irish Coffee: stark. Und perfekt zum Durchwärmen – und… um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Abendessen erzählte Wirtin Elizabeth Jochen im urigen Kaminzimmer aus der Vergangenheit des Gästehauses. Sie selbst ist in diesem Haus aufgewachsen aufgewachsen. Es sei eine ganz arme Gegend gewesen. Und dann sagt sie: Sie habe „dem Heinrich immer Milch und Eier gebracht“. Und wie Jochen kurze Zeit später erfuhr, ging es dabei um keinen geringeren als Heinrich Böll. Der Autor von Weltrang aus Köln. Literatur-Nobenpreisträger. Elizabeth nahm eines seiner Bücher aus dem Regal heraus – „Irisches Tagebuch“ – und liest einen kleinen Abschnitt daraus vor. Böll schreibt darin über die irische Familie, bei der er während seines Irlandsaufenthalts eine Weile lang wohnte Böll. Er schreibt unter anderem von „Kind Nummer sieben“. Und mir nichts dir nichts sagte Elizabeth Jochen dann: „Ich war Kind Nummer neun.“ Jochen befindet sich also da, wo einst auch Heinrich Böll war und vom irischen Zauber inspiriert wurde..

In der nächsten Irland-Folge im Juli erzählen Michi und Jochen über Dublin. Für noch mehr Bilder und Input – folgt uns gern auf Instagram und Facebook

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland.

Stunning beaches, rugged mountains, century old fortresses, Byzantine treasures, overwhelming nature, waterfalls and tiny rivers all to yourself. The Peloponnese has it all and is really easy to reach from Athens. It is a peninsula southwest of the capital. What a find!

In the mountains at Mystras, the Mazarakis family found their escape from the bustle and heat in Athens. A place to unwind and get in touch with nature. They built their country house here, at first only for friends and relatives, but gradually it expanded into a hotel with 11 rooms – sleeping two to six guests – in other words, accessible to everyone. This is a place for nature lovers and those who seek quietude.

There are endless hiking trails through gorges. In spring, through the fields exploding with wild flowers. In summer, the small rivers and waterfalls provides a welcome refreshment. Water is available from the many natural springs. And of course there is Mystras, which is rather more touristic, but very much worth a visit. This abandoned Byzantine ghost town was beautifully restored and is now a Unesco World Heritage site. It features some beautiful frescoes, a monastery and several churches. At the end of the day, when most of the tourists have left, you will have this dwelling almost entirely to yourself.

Enchanting Surroundings

Suffice it to say there’s enough to do around here to enjoy yourself a couple of days. But this Hideaway itself is also great for spending a couple of days. For starters, the staff are super friendly and attentive. The rooms are spacious and comfortable, beautifully furnished and the wonderful COCOMAT beds – a Greek brand of organic beds – will help you to sleep like a baby. At night, hand over your list of breakfast requirements at the reception and the next day, at the agreed time, a picnic basket filled with tasty delicacies is delivered to your room. In the garden, the small swimming pool with lounge beds and a hammock are perfect for a relaxing day in the sun!

Relaxing Place

Mountain bikes are available for the sportier guests who wish to discover the surrounding mountains. And after a day of exploring or lazing about, the onsite wine bar that serves wines from all over Greece is the icing on the cake. I look back nostalgically on sipping a lovely Greek wine while enjoying the beautiful setting and the sweeping view of the valley as dusk fell. Priceless and forever etched in my memory! (And you now know where Ms Local Hideaways has her priorities

)

This Hideaway doesn’t have a restaurant, but in the vicinity are two nice taverns. Also at walking distance, is Chromata, a fine dining restaurant with a great kitchen and a breathtaking view of the surroundings.

In short, I understand very well why this is the happy place of the Mazaraki family….

MORE INFO AND OTHER LOCAL HIDEAWAYS ON WWW.LOCALHIDEAWAYS.COM

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Frittieren – das können die Niederländer. Aber natürlich ist das nur ein Teil der lukullischen Bandbreite unseres schönen Nachbarlandes. Jochen hat das höchstselbst getestet und dabei im Dienste der Genuss-Wissenschaft – oder so – keine Mühen und Sättigungsgefühle gescheut. Reisen reisen – Essen essen! Los gings in Molenrij in der Provinz Groningen bei Sebastian und Simone Kollumer. In ihrem Herberg Restaurant Molenrij kann man tun, was der Name verspricht: schlafen und essen. Und wie! Koch Sebastian ist viel in der Welt rumgekommen und verrichtet sein Handwerk – seine Kunst! – mit echtem Herzblut. Ständig kommen ihm neue Ideen, die er unbedingt ausprobieren will. Getestet werden seine Kreationen von der Familie – so schafft es nur die Crème de la Crème auf die Speisekarte.

Sebastian ist ein Euro-Toques-Koch. Euro-Toques ein „nicht-kommerzieller Zusammenschluss europäischer [Köch*innen] […] mit dem Ziel, traditionelle, handwerkliche Erzeuger zu unterstützen, Qualitätserzeugnisse zu fördern, die kulinarischen Traditionen Europas zu erhalten und den verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln durch die Köche zu gewährleisten.“ Restaurants, die bei Euro-Toques gelistet sind, können sozusagen nur richtig gut sein – wenn man so will ein erstklassiger Restaurantführer!

So baut Sebastian viele seiner Zutaten selbst an (Jochen durfte sich ein wenig durch seien Kräutergarten testen!), kauft überwiegend regional zu und arbeitet mehr mit Gemüse als mit tierischen Produkten. All das schmeckt man, sagt Jochen, der noch immer von seinen von ihm so getauften „sechs Versionen von Violett“ schwärmt.

Herberg Restaurant Molenrij

Ach du dickes Ei!

Weiter gings dann in die Hauptstadt von Groningen: Groningen! – Eine wirklich schöne, typisch niederländische Stadt. „Wenn du echt niederländisch essen wisst, musst du zur Cafetaria Koning.“ Das haben sich Jochen und sein Magen nicht zwei mal sagen lassen. Als Jochen gerade beginnen will, von dem kleinen Traditions-Imbiss zu erzählen und das Wort „frittiert“ erwähnt, hat Michael a. k. a. Michi der Dipper a. k. a. Frittenmichi eine Art „Pommes-Anfall“ und hält einen beachtlichen Monolog. Das muss Liebe sein.

Im Gegensatz zu Belgien, wo die „patates frites“ häufig in Rinderfett frittiert werden, können in den Niederlanden übrigens auch Herbivoren dem kartoffeligen Knuspergenuss sorgenfrei frönen. Die Cafetaria Koning hat natürlich Pommes en masse im Angebot, aber auch andere typisch niederländische Leckerbissen in Bestqualität, etwa Frikandels, Kroketjes, Bitterballen, Stroopwafels und viel mehr. Hier wird jeder satt. Sogar Jochen, der sich zwei Exemplare einer echten Groninger Spezialität einverleibt hat: Eierballen. In Kurzform: würzig frittiertes Ei. Und das hat sogar – kein Witz – die Auszeichnung UNESCO immaterielles Kulturerbe erhalten. Jochen sagt: Macht sofort süchtig. Für den größten Eierbal ever wurde übrigens ein Straußen-Ei verwendet. Das lassen wir jetzt mal so stehen.

Cafetaria Koning, Groningen

Allererste Gurkensahne!

Jochen wäre nicht Jochen, wenn er den Ruf der vierten Mahlzeit des Tages überhören würde. Doch vorher noch ein kurzer Tip: Auf dem Weg von der Stadt zurück in ländliche Gefilde kam Jochen am Lauwersmeer Nationalpark vorbei – ein wunderschönes, weites Naturschutzgebiet, super zum radeln, spazieren und Vögel-gucken. Außerdem: Keine Luftverschmutzung. Ein atemberaubender Sternenhimmel wartet darauf, bestaunt zu werden.

Zurück zum Thema: Essen! Jochens Dessertmagen verlangte nach Kuchen – Jochens Dessertmagen bekam Kuchen. Und zwar im Bed & Breakfast De Hugt in einem winzigen Nest namens Ulrum. Die Besitzer Helen & Willem haben lange in der Stadt gewohnt, sich aber irgendwann dieses schöne Bauernhaus auf dem Land gekauft und etwas Wundervolles daraus gezaubert. Ein Glück für alle Besucher*innen! Die Zimmer wirken wie kleine Wohnungen, so Jochen, und der Flur sieht aus wie kleine Gasse. Der Gemeinschaftsraum lädt dazu ein, massig Tortiges zu genießen und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen. Jochen hat dort unter anderem Krabbenfischener getroffen – die wiederum haben ihm einen weiteren tollen Tipp gegeben: Das Restaurant De Oude Sluis in Zoutkamp. Dort gibts so abgefahrene Dinge wie scharfes Kürbis-Eis mit Gurkensahne. Müssen wir mehr sagen?

Im und vorm Restaurant De Oude Sluis, Zoutkamp

Assam, Kluntjes, Sahne & Zeit

Teemäßig so richtig in die Vollen gehen? Leer! – Eine pittoreske, kleine Stadt, die man super „erlaufen“ kann. Jochen findet, die traditionelle ostfriesische Teezeremonie wird schwer unterschätzt. Um das zu ändern, hat er sich in der Ostfriesischen Teestube am Hafen das volle Programm gegönnt. Allein die Einrichtung echt ostfriesisch und ein Fest fürs Auge. Was man für die Teezeremonie braucht? Sehr heißes Wasser, Sahne, Porzellan, Zeit und Schwarztee-Mischungen, insbesondere Assam aus Nordost-Indien.

Als Fan des Landes der aufgehenden Sonne zieht Jochen auch immer wieder Vergleiche zur japanischen Teezeremonie – spannend! An dieser Stelle: Das ist nicht unsere ersten „Futter-Folge“. Lust auf bestes japanisches Essen? Itadakimasu! Ein besonders schöner Teil der ostfriesischen Teezubereitung: Die Sahne wird gegen den Uhrzeigersinn in den Tee gegossen – denn während des Rituals, so heißt es, bleibt die Zeit bleibt stehen. Cremige Torten mit massig Rum-Rosinen unterstützen diese Wirkung – „einen im Tee haben“ geht in Ostfriesland ganz gut.

Entschleunigte Teereise gefällig? Weitere Café- und Teehaus-Tipps von Jochen und Michael: Die Teestube beim Fehnmuseum, die Eiland-Teestube in Westgroßfehn, das Schlossparkcafé Lütetsburg, die Dornumer Teestube & das Antikcafé in Leer. Zum Wohle!

Ostfriesische Teestube am Hafen, Leer

Edel dinieren & nächtigen

Zuletzt hat die Raupe Nimmersatt, äh.. Jochen sich noch in Oldambt rumgetrieben – eine sehr edel wirkende Gegend, reich an prächtigen, alten Gutshäusern. Die haben schon Michael beeindruckt als er in derselben Gegend unterwegs war. Jochen kam in einem dieser Gutshäuser unter – im Boerderij Hermans Dijkstra, ein wunderschönes Anwesen umgeben von einem weitläufigen Garten mit uralten Trauerweiden. Was er tun musste, um an sein heiß ersehntes Pflaumensorbet zu kommen? Das und so viel mehr erzählt er Euch in dieser Folge – guten Hunger!

Boerderij Hermans Dijkstra, Oldambt

Diese Podcast-Produktion wurde unterstützt durch das das grenzübergreifende INTERREG V A-Projekt Watten-Agenda 2.0. Das Projekt Watten-Agenda 2.0 wird im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung sowie der Provinzen Fryslân und Groningen kofinanziert. Die Watten-Agenda wird begleitet durch das Programmmanagement bei der Ems-Dollart-Region (EDR).

Ostfriesland

Michael hat dort Urlaub gemacht, wo Jochen herkommt: im Norden. Genauer gesagt: in Ostfriesland. Am ersten Tag hat er sich dort aufs Rad geschwungen – und dabei unverschämtes Glück gehabt, denn es war fast windstill. Wenn es das nicht ist, sollte man – Profi-Tipp – sein Ziel flexibel Richtung Rückenwind planen. Michael konnte jedenfalls die Route nehmen, die er sich vorgenommen hatte: ein Stück des Dollard-Radwegs. Insgesamt misst der ca. 300 Kilometer und führt sozusagen „einmal rund um den Dollard“ – sogar bis in die Niederlande hinein.

Passend für „den Dietz“ ging es in Ditzum los, und dabei ist die beschauliche Hafenstadt schon ein erster kleiner Geheimtipp. Einmal mit Krabbenbrötchen-Antrieb losgeradelt war dann schnell klar, was Sache ist: Schafe, Kühe und unendlich viel saftiges Grün, zwischendurch wunderschöne Alleen. Der erste Stop war dann Dyksterhusen. Dort sollte einst eine Bohrinsel gebaut werden. Fertiggestellt wurde sie nie. Heute dient sie als eine Art Aussichtsplattform, die einen einmaligen Blick über das Watt bietet. Einfach loslassen, durchatmen, Ruhe genießen.

Groninger Land

Und dann gings auch schon über die Grenze – völlig unbemerkt. Denn erstmal sieht alles gleich aus: grün, Schafe, Watt… bis man in den nächsten Ort gelangt, und das war in Michaels Fall der niederländische Kurort Bad Nieuweschans. „Das sieht direkt komplett anders aus, die haben einfach einen anderen Stil zu bauen, irgendwie offener, bunter, kleiner“, findet Michi.

Keine dreißig Radelminuten entfernt liegt dann Nieuw Statenzijl. Hier gibts mindestens drei Mal was zu gucken: erstens die Schleuse, zweitens das zur Interaktion einladende Kunstwerk „Waaiboei“ von Martin Borchert und drittens die Vogelbeobachtungsstätte „Kiekkaaste“ – macht allein schon architektonisch was her. Ein schmaler Holzpfad führt durch raschelndes, hohes Schilf und nach ein paar wenigen Stufen eröffnet sich dann eine einmalige Aussicht…

Vom echten Strand zum unechten, wenn man so will: Blauwestad. 2005 ist dieser Ort entstanden, indem ein 800 Hektar großes Loch ausgehoben und mit Wasser gefüllt wurde. So geht proaktiv, könnte man sagen. Auf dem künstlich geschaffenen Gewässer kann man heute sogar gemütlich herumschippern – je nach Geldbeutel mit Bötchen oder Yacht. Ähnlich siehts jenseits des Wassers aus: Je nach Gegend reichen die Gebäude des Dorfs von bodenständig bis luxuriös. In jedem Fall ist Blauwestad ein spannender Ort, der einen Abstecher wert ist!

Über die mit 800 Metern längste Fahrradbrücke Europas, die Pieter-Smit-Brug, ist Blauwestad mit Winschoten verbunden. Winschoten wird auch „die Rose der Region“ genannt – und das nicht umsonst. Auch Michael findet: Eine wirklich schöne Stadt, sehenswert, charmante Häuschen, schöne Cafés, alles, was das Reiseherz begehrt.

Gestärkt durch ein frittiertes Automaten-Ei, vor allem aber durch eine eins a Groningen Senfsuppe hat Michael dann noch Halt in Termunterzijl gemacht, und als Reisen-Reisen-Geschichtsprofessor erklärt er euch nur zu gern, warum es dort besonders imposante Höfe zu bestaunen gibt…

Pilsum, Dornum, Leer

„Der Außerfriesische“

Wo so sehr von seiner Heimat, dem Norden Deutschlands geschwärmt wird, muss natürlich auch Jochen etwas beisteuern. Deswegen nun eine ganz besondere ostfriesische Perle! Es geht nach Pilsum, genauer gesagt: zum Pilsumer Lechtturm. Der ist allein deswegen ein echter Hingucker und Wahrzeichen Ostfrieslands, weil er so ganz anders aussieht als andere Leuchttürme. Rot-gelb-gestreift strahlt er einem schon aus der Ferne entgegen. Und für noch etwas ist der Turm, der dem Ausspruch „klein aber oho“ alle Ehre macht, bekannt. Der winzig kleine Ottifant, der am Turm zu finden ist, verrät worum, oder viel mehr: um wen es geht: Otto Waalkes. Im Film „Otto – der Außerfriesische“ hat er in diesem Leuchtturm gewohnt. Ob „Otto-mane“ oder nicht: Der Pilsumer Leuchtturm ist ein einmaliges Ausflugsziel!

Dornum

Bevor Michael wieder übernimmt, empfiehlt Jochen noch die Dornumer Teestube für top Torten und original Ostfriesentee. Authentisch ostfriesisch, unprätentiös, ultimativ lecker. Und wir bleiben in Dornum, denn Michael hat es ebenfalls dorthin verschlagen. Abgesehen vom wirklich schönen historischen Stadtkern schwärmt Michael insbesondere von dem Ort, an dem er übernachtet hat: dem wunderschönen Wilrathshof. Mit seinem originellen Konzept – schlafen im Heu oder in kleinen Hütten im „tierischen Garten“ – und magischen Momenten im Abendlicht hat es der Wilrathshof sogar in Michaels all-time Reise-Lieblinge geschafft! Und das will was heißen.

Leer

Leer hat es Michael so richtig angetan. Für ihn repräsentiert das kleine Städtchen Norddeutschland wie er es sich vorstellt. Langsam und beschaulich auf die schönste Weise. Eine kleine Flaniermeile am Wasser, eine pittoreske Altstadt, charmante Teestuben und Lädchen. Besonders positiv im Gedächtnis geblieben ist ihm die Rösterei Baum und das Antikcafé, in dem er sich bei bestem Wetter ein Stück sahnigste Ostfriesentorte in Begleitung eines Ostfriesentees gegönnt hat. Wie hätte diese Reise besser enden können?

Und auch die Folge endet mit einem ganz besonderen Schmankerl: Die gebürtig aus Leer stammende junge Autorin Sylvie Gühmann (Fettnäpfchenführer Ostfriesland & Die junge Frau und das Meer) verrät euch in einer kurzen Sprachnachricht, was ihr in Leer keinesfalls verpassen solltet. In diesem Sinne: Moin!

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Unser Partner bei dieser Folge ist das wunderschöne „Reiseland Brandenburg“ #visitbrandenburg 

Diese Podcast-Produktion wurde unterstützt durch das das grenzübergreifende INTERREG V A-Projekt Watten-Agenda 2.0. Das Projekt Watten-Agenda 2.0 wird im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung sowie der Provinzen Fryslân und Groningen kofinanziert. Die Watten-Agenda wird begleitet durch das Programmmanagement bei der Ems-Dollart-Region (EDR).

Diese Folge ist mit freundlicher Unterstützung vom Columbus Travel Magazine entstanden.

Hat man sich einmal so richtig in ein Reiseziel verschossen, treibt es einen immer wieder dorthin. Für Jochen und Michael ist Südtirol so eine Destination. Ein Fleckchen Erde, das beide vom ersten Reisemoment an (wortwörtlich) nachhaltig fasziniert und verzaubert hat. Das saftige Grün, die bunten Wildblumenwiesen, die dichten Wälder. Die Wolkenspiele, die schroffen, gigantischen Berge, die prächtigen Almen und urigen Hütten. Das Essen, die Menschen mit ihrer direkten Herzlichkeit und noch so viel mehr. Deswegen kommt hier die bereits dritte Südtirol-Folge!

Der Fokus lag dieses Mal auf der Wanderlust! Oder, auf fancy Neudeutsch: „Hiking“. Gemeinsam sind Michael und Jochen via Nachtzug von Köln nach Südtirol gefahren. In der Gemeinde Franzensfeste nahe Brixen ist Jochen ausgestiegen, um sich auf den Weg in die Dolomiten zu machen. Michael hingegen ist bis Meran gefahren. Nach drei sportlichen Tagen treffen sich die beiden wieder, in Bozen – und berichten einander und Euch von ihren Erlebnissen. Eine Folge, wie sie frischer nicht sein könnte.

Jochen & der Dolorama-Wanderweg

Seit Jochen die Dolomiten das erste Mal gesehen hat, wusste er: Da muss ich wieder hin, und vor allem… mitten rein! Mit „Wandersmann“ Martin ging es drei Tage lang durch dieses mächtige Gebirge mit seiner wundervollen Landschaft. Bis zu sieben Stunden Wanderei am Tag – für unseren Jochen allerhand. Und ganz ohne zu leiden ging das ganze natürlich nicht vonstatten. Dafür waren die Belohnungen umso intensiver! Schönste Aussichten und bestes Essen haben alle (Über-)Anstrengungen mehr als wettgemacht. Buchweizenkuchen, Knödeltris, Schlutzkrapfen, selbstgemachte Pasta und viel mehr. Jochen in Paradise. Und das Beste: Grenzenlos schlemmen erlaubt – wurde schließlich alles wieder „weggekraxelt“.

Am ersten Wandertag ist Jochen vor allem von der Kreuzwiesenalm in Lüsen beeindruckt, insbesondere von Senner Johannes und seiner kleinen Almkäserei mit acht Kühen. Raffinierte und teils ausgefallene Käsespezialitäten aus frischer Almmilch, mit Leidenschaft gefertigt – das schmeckt man, sagt Jochen. Ein Satz des diplomierten Käsesommeliers Johannes, der noch lange in Jochen nachgehallt hat, weil jeder sich darin in diversen Lebenssituationen wiederfinden kann: „Der Weg, den ich gehe, ist schön, aber nicht einfach.“

Tag zwei führte Jochen mitunter am Fuße des Peitlerkofels entlang, bis es irgendwann natürlich wieder hoch, also… noch höher hinauf ging. Die Bleibe für die zweite Nacht: die Schlüterhütte. Aber vor der Nachtruhe wurde natürlich wieder vom Feinsten schnabuliert. Außerdem lernt Jochen Günther kennen, einen Südtiroler wie man ihn sich halt so vorstellt. Etwas, das den Reiz des „Hüttenwanderns“ eben auch ausmacht: Man trifft immer wieder auf spannende Menschen, mit denen man sich stundenlang verquatschen kann.

Am dritten und letzte Wandertag ging es zu den Geisler Spitzen und zum Langkofel – für Jochen einer der schönsten Berge, die er je gesehen hat. Was er auf seiner dreitägigen Tour noch so alles erlebt hat und was das Wandern für ihn ganz persönlich bedeutet… hört selbst!

Michael & der Meraner Höhenweg

Der Meraner Höhenweg steht schon lange auf Michaels Wunschliste. Für die erste Nacht kommt er im hübschen, familiengeführten Hotel Ottmangut unter, das Euch an dieser Stelle ans Reiseherz gelegt sei. Aber vorher wurde natürlich Meran noch ein wenig erkundet. Michael hatte dafür – wie der Zufall es so wollte – ebenfalls einen Martin (Hotelleiter des Ottmanguts) an seiner Seite. Der hat ihm nicht nur den Rennweg mit charmanten kleinen Lädchen gezeigt, sondern ihn auch die Passer entlang bis zur Meteo Beach Bar geführt. Was Michael direkt aufgefallen ist: Die Mischung zwischen urig und überraschend. Und die sollte ihm auch in den folgenden Tagen immer wieder begegnen.

Am nächsten Tag ging es mit der Texelbahn rauf zum Giggelberg. Klingt nicht nur spaßig, war’s auch. Und es konnten natürlich die ersten wunderschönen Ausblicke bestaunt werden. Um daran würdig anzuschließen, ging es für Michi weiter zur 1000-Stufen-Schlucht, vorbei an Wasserfällen und über eine spektakuläre Hängebrücke. Im Anschluss gab’s dann erstmal eine ordentliche Stärkung im rustikalen Pirchhof: Traditionelle Knödel und Kaiserschmarrn! Gut gestärkt ging die Wanderung weiter nach Katharinaberg im Schnalstal, zum Montferthof, ein Biohof, der Wandersleute mit hofeigenen Köstlichkeiten verwöhnt und eine Bett für die Nacht bietet, das Michael dankend genutzt hat.

Von Vogelgezwitscher geweckt hat dann auch schon die dritte Etappe gerufen. Auf Richtung Pfossental, zum nächsten und letztem Hof bevor es so richtig alpin wird, dem Eishof! Der Weg dorthin führte mitunter durch märchenhafte Lerchenwälder. Das Hinweisschild, im Pfossental gebe es keinen Handy-Empfang, hat Michi gekonnt als „irgendwie veraltet, wird schon irgendwo Empfang geben“ abgetan. Werch ein Illtum. Einen Tag lag war Michael offline, komplett, zwangsläufig. Mal eben noch hier eine Mail oder Whats App schreiben? Einfach nicht mehr möglich – und es war wunderbar. Abends im Eishof gab’s dann nicht nur lecker Essen (Marillenknödel!) auf die Geschmacksknospen, sondern – wie bei Jochen – spannende Gespräche mit anderen Wandersleuten. Die Krönung: Der Blick auf die Hochweiße. Und auch Michael verrät Euch am Ende der Folge (nahezu poetisch), was das Wandern für ihn so reizvoll macht. Spätestens danach wollt Ihr euch die Wanderschuhe anziehen und losstiefeln, versprochen.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol, der Tourismus-Organisation von Südtirol.

Jochen schwelgt in wohligen Kindheitserinnerungen, die nach Sonnencreme, Strand, Meer und Abenteuer duften. Spanien war die erste Urlaubsdestination außerhalb Deutschlands für ihn. Ein ruhiger Familienurlaub nahe Barcelona. Ganz genau kann er sich an viele Szenen erinnern. Darunter eine, die schon als eine Art Vorahnung – und vor allem -geschmack – auf seine spätere Reiseleidenschaft gedeutet werden kann:

Eines Abends ging es mit dem Auto aus der Stadt raus, „ins Hinterland“, so Jochen. Nicht weit von dem Ort, in dem das Ferienhaus stand, fand er sich mit seiner Familie in einem kleinen Restaurant wieder, das ihm eine – für sein zartes Alter von fünf Jahren – augenöffnende kulinarische Entdeckung bescherte, die nach mehr schmeckte. Da, sagt er, habe er das erste Mal gemerkt: Man muss nicht weit fahren, um Überraschungen zu erleben, um seinen Horizont zu erweitern. Neue Welten warten um jede Ecke. Spanien ist bei Jochen also von Grund auf mit positiven Empfindungen verbunden.

„Guckstadt“ Barcelona

Für Michael ging es in der Kindheit immer nach Italien. Spanien hat er erst spät entdeckt – über einen Roman von Carlos Ruiz Zafón. Die Geschichte spielt im Barcelona der 30er Jahre. Und nachdem er seine Lektüre beendet hatte, stand fest: Ich muss da hin. Trotz der Tatsache, dass Barcelona ein „Massenziel“ ist. Kunst, Kultur, Architektur, Vielfalt – eine „Guckstadt“, so Michael. Auf seiner Liste standen natürlich eine Menge Stationen. Sein Lieblingsplatz sollte allerdings einer werden, der nicht darauf stand: Mitten in El Raval, nahe der Biblioteca de Catalunya ist er auf einen wunderschönen gotischen Platz gestoßen. Bei Tapas und Wein frönte er dort stundenlang einfach dem spanischen Lebensgefühl.

Neben Zafón gibt es allerdings noch einen anderen Katalanen, von dem sich sowohl Michael als auch Jochen zutiefst inspiriert fühlen. Die Rede ist natürlich von Antoni Gaudí – dem Architekten der zu Recht weltberühmten Sagrada Familia. Beide, Michael und Jochen, waren sprachlos beim Anblick der surreal anmutenden Basilika, die so vollkommen anders ist als andere sakrale Bauten. Bunt, verrückt, fantasievoll, verspielt. Ja – ein „Mainstream-Ziel“, aber der Zauber dieses Ortes geht weit darüber hinaus. Ein Meisterwerk von Kirche, mit so vielen Facetten, dass man trotz ihres Berühmtheitsgrades wie ein*e Entdecker*in vorkommt.

Baskenland

Jochen hat Spanien damals mit Freunden via Roadtrip erkundet. Von Barceolna aus ging es weiter in den Nordosten Spaniens, der so ganz anders ist als etwa der Süden, aber mindestens genauso schön. Grün, bergig, ein milderes Klima, nicht ganz so touristisch. Das Ziel: Bilbao. Eine Stadt, die heute vor allem für das Guggenheim Museum mit seinen charakteristischen Wellenformen aus Titan bekannt ist. Fertiggestellt wurde es 1997. Die Absicht dahinter: die Stadt aus ihrer wirtschaftlich prekären Lage retten. Das hat geklappt, möchte man meinen.

Neben diesem großen Highlight schwärmt Jochen aber auch von den leiseren Seiten Bilbaos. Alte Gassen, dieses gelbe, warme Licht der Laternen, kleine Bars, baskische Tapas und im Umland wundervolle Strände, umgeben von viel Grün und teils wunderschönen, schroffen Klippen.

Andalusien

Andalusien ist eine weitläufige Region im Süden Spaniens. Entsprechend gibt es nicht nur „das eine Andalusien“, sondern unendlich viele Facetten. Michael war im Osten der Region unterwegs – eine Landschaft geprägt von Bergen mit uralten Burgen und malerischem Kulturland, das seit Jahrtausenden bewirtschaftet wird. An den Naturpark Sierra María-Los Vélez in der Provinz Almería in den Gemeinden Chirivel, Maria, Vélez-Blanco und Vélez-Rubio erinnert er sich besonders genau, vor allem im olfaktorischen Sinne. Ein Ort, der duftet – nach Oliven, Holz, Mandelbäumen, Früchten und so viel mehr. „Eine abgefahrene Landschaft, die lebt, riecht, atmet“, schwärmt Michael. Wer es ruhig mag, ist hier perfekt aufgehoben, ohne sich auch nur eine Sekunde langweilen zu müssen.

Für noch mehr Tipps von unseren zwei Reiseverknallten, hört die neue Folge – und wenn Ihr mögt, folgt Reisen Reisen auf Instagram und Facebook.

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Diese Folge wird unterstützt vom Droemer-Verlag. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek veröffentlicht seinen neuen Roman „Der erste letzte Tag“ sowie die Hörbuchfassung davon und überrascht: Es ist kein Thriller. Die Geschichte von Livius und Lea ist ein mitreißender Roadtrip voller Komik, Dramatik, verrückter Charaktere und einem Experiment, das lautet: „Was geschieht, wenn zwei Menschen einen Tag verbringen, als wäre es ihr letzter.“

Perfekt für für Leser*innen ungewöhnlicher Paargeschichten und Liebhaber*innen humorvoller Romane jenseits des Üblichen. Auch Fitzek-Fans werden auf ihre Kosten kommen, denn es passieren viele unvorhersehbare Dinge, und am Ende steht die Erkenntnis: Nichts ist spannender als das Leben. Mehr Infos zum Buch gibt es auf www.droemer-knaur.de/fitzek. „Der erste letzte Tag“ gibt es ab jetzt überall, wo es Bücher gibt, und das Hörbuch findet ihr als Download exklusiv bei Audible.

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In dieser Folge tun Jochen und Michael ihr Bestes, um ihr und hoffentlich auch Eure Reisesehnsucht wenigstens für gute anderthalb Stunden zu lindern. Wie? Mittels einer gedanklichen Reise durch Bella Italia. Jochen nimmt Euch mit in die Toskana, nach Venedig und nach Südtirol. Michael schwärmt von der Weltstadt Rom und bringt Euch Kalabrien näher. Am Schluss gibt’s noch ein Extra-Schmankerl zu Sizilien in Form einer Sprachnachricht von einem echten Sizilianer. Italien pur – forza!

Toskana – Jeder Blick ein Gemälde

Jochen hat Italien spät für sich entdeckt. Dafür kam die Begeisterung dann aber mit voller Wucht. Die Toskana hat ihm vollkommen den Kopf verdreht. Und das nicht nur wegen ihrer surreal schönen Landschaften. Wie könnte es anders sein: Auch hier war Essen der Schlüssel zu Jochens Herzen. Die Toskana hat da natürlich viel zu bieten, darunter ein wirklich besonderes Leckerchen: Trüffel.

Und weil Jochen das wusste, führten ihn seine Recherchen (und seine Hartnäckigkeit) – wie gewohnt abseits touristischer Pfade – auf ein kleines Trüffelfest in einer beschaulichen italienischen Gemeinde namens Certaldo. Trüffel in allen Kombinationen und Variationen, süß, herzhaft und echt italienisch zubereitet. Am nächsten Morgen wollte Jochen es dann ganz genau wissen und machte sich auf zur geführten Trüffelsuche mit Trüffel-Spürhund. Trüffel und Hunde oder: Jochen in Paradise. Aber auch abseits von „Pilztrips“ kann Certaldo mit seiner bildhübschen Altstadt auf ganzer Linie punkten.

Nachtzug nach… Rom!

Si, das geht. Von München aus nämlich. So hat’s Michael gemacht. Und vor Ort ging es dann stilecht auf der Vespa durch die ewige Stadt, das Herz Italiens. Über große Straßen durch enge Gassen vorbei an berühmten Sehenswürdigkeiten bis… Ja, bis ein ganz bestimmter Duft Michaels Riechzellen bezirzte. Espresso! Der Nase nach fand er sich auf dem Piazza Navona wieder – ein großer, ovaler Platz, der „barock“ ohne Worte definiert. Über die Entstehungsgeschichte dieses sehr alten Platzes – und über den prunkvollen Vierströmebrunnen Fontana dei Quattro Fiumi in der Mitte – weiß unser Geschichtsnerd Michael wie üblich Spannendes zu berichten.

Sowohl tagsüber, vor allem aber bei Nacht hat der Piazza Navona Michael in seinen Bann gezogen. Trotzdem der Tipp: Den Espresso lieber in einer der vielen, kleinen Seitengässchen Roms suchen. Finden wird man ihn dort sowieso. Immer vom Feinsten und erschwinglicher als auf größeren Plätzen und nahe touristischer Attraktionen. Michael kann beispielsweise das charmante Café Sant‘ Eustachio Il Caffè ganz in der Nähe des Piazza Navona empfehlen. Was für Michael feststeht: Rom ist die schönste Stadt der Welt.

Venedig – „Die Verstadtlichung von Liebe“

Dass Rom die schönste Stadt der Welt sei, kann Jochen so nicht stehen lassen. Ja, Rom ist toll, aber für Jochen ist Venedig die Nummer eins. Als Erklärung liefert er eine Lobes- oder viel eher: Liebeshymne an Venedig ab, die man so abdrucken könnte. Im Kern: Liebe ist irrational – Venedig ist irrational – Venedig ist die Verstadtlichung von Liebe. Ein Gesamtkunstwerk, bei dem immer ein morbider Charme mitschwingt; ein wunderschönes Labyrinth, das Verlaufen zur Freude macht. Und genau das – sich in Venedig verlaufen zu haben – war für Jochen einer seiner schönsten Reisemomente.

Leider wird Venedig zum Opfer seiner eigenen, hypnotisierenden Schönheit. Das kann man nicht wegdiskutieren. Warum das so ist und wie man möglichst wenig dazu beiträgt, wenn man Venedig besuchen möchte – Jochen verrät es Euch.

Wie zwei verschiedene Planeten: Kalabrien und Südtirol

Kalabrien bildet die Spitze des italienischen Stiefels und hält viele Facetten bereit. Eine davon hat Michael besonders verzaubert: Tropea. Ein mystisch klingender Name für eine lebhafte Stadt, die 60 Meter über dem Meer auf einer Tuffsteinklippe thront. Insbesondere der magischen Atmosphäre der Altststadt Tropeas kann (und will) sich niemand entziehen.

Tropea liegt an der „Küste der Götter“, und mit ihrem türkis-blauen, kristallklaren Wasser macht die ihrem Namen alle Ehre. Und weil es in Sachen Traumorte mit Traumstränden nie genug sein kann: Etwa 20 Kilometer südlich von Tropea bei Capo Vaticano findet man Buchten wie sie im Buche stehen. Für Michael die schönste davon: A Ficara Beach. Nicht ganz einfach und auch nicht immer zu erreichen, aber die Mühen werden belohnt!

Eine komplett andere Facette von Italien, aber nicht minder beeindruckend und schön: Südtirol. Was beide Regionen teilen, ist das (Lebens-)Gefühl Italiens, das überall aufblitzt und einem das Herz mit Sonne füllt. Ein Highlight in Südtirol sind natürlich die Drei Zinnen in den Dolomiten. Knapp 3.000 Meter ragt die mächtigste davon – die Große Zinne – in den Himmel. Nahe der Auronzohütte in Belluno auf 2320 Metern Höhe steht am Fuße des gigantischen Gebirgszugs eine winzige Kapelle, die Cappella degli Alpini. Dieser Anblick hat sich Jochen ins Gedächtnis gebrannt, als eine Art Symbol für Mensch und Natur.

Von Podcast zu Podcast – Italien für die Ohren

Es gibt tatsächlich einen Podcast, der sich nur um Bella Italia dreht: Italien für die Ohren. Wie wunderbar! Sara und Alessandra sind die Expertinnen für echtes Italien Feeling und Dolce Vita. Für uns und vor allem für Euch haben Sie ein echt italienisches Menü für den nächsten Italienurlaub zusammengestellt – allein beim Lesen ein hochwirksames Fernweh-Antidot. Buon appetito!

Weißt du auch nie, was Du im nächsten Italien-Urlaub essen sollst? Dann haben wir jetzt die besten Menü-Gänge für Dich parat! 

Die klassische Menü-Abfolge eines italienischen Essens besteht aus: antipasti (Vorspeisen), gefolgt von den primi piatti (erster Hauptgang), den secondi piatti (zweiter Hauptgang) mit zahlreichen contorni (Beilagen), dann den dolci (Nachspeisen) und zum Abschluss einem caffè. Ganz schön viel! 

Da es keine allumfassende cucina italiana gibt, weil jede Region Italiens andere Spezialitäten hat, haben wir verschiedene kulinarische Highlights aus Nord- und Süditalien gesammelt. Hier findest Du nun einige Gerichte, die Du im nächsten Italienurlaub unbedingt probieren musst.

Antipasto (Vorspeise): Mortadella di Bologna mit Parmigiano Reggiano

Ein wirklich leckeres antipasto italiano stellen die salumi e formaggi, die Wurst- und Käsewaren der norditalienischen Region Emilia-Romagna dar! Denn die Emilia-Romagna ist ein wahres Schlemmerparadies und Hotspot für Feinschmecker und Gourmets auf der ganzen Welt! Weltberühmt ist diese italienische Gegend nicht nur für ihren luftgetrockneten Prosciutto di Parma (Parmaschinken) oder Aceto Balsamico (Balsamico-Essig) aus Modena, sondern auch für ihre Mortadella di Bologna oder den Parmigiano Reggiano (Parmesan).

Aus diesem Grund empfehlen wir als antipasto einen Spieß aus Mortadella- und Parmesanwürfeln. Simpel, aber einfach so gut! Kein Wunder also, dass in Italien jährlich etwa 1,8 Mio. Tonnen Mortadella produziert werden. Mortadella ist dabei eine alte Spezialität, die ausschließlich aus Schweinefleisch hergestellt wird. Von allen Mortadella-Varianten ist uns die Mortadella con pistacchio, also die Mortadella mit Pistazien, jedoch am liebsten. Zusammen mit dem Parmigiano Reggiano, der mindestens ein Jahr lang reifen muss, eine wahre Delikatesse! In Würfel geschnitten passen Mortadella und Parmesan übrigens auch perfekt zu jedem Aperitivo. 

Primo Piatto (erster Hauptgang): Spaghetti Cacio e Pepe

Da primi piatti in Italien häufig kohlenhydratreiche Pastagerichte sind, haben wir hier einen Klassiker der römischen Küche für Dich! Die Rede ist von Spaghetti Cacio e Pepe – ein einfaches und vor allem schnelles Gericht für jeden Tag! Übersetzt bedeutet Spaghetti Cacio e Pepe so viel wie Spaghetti mit Pecorino (Schafmilchkäse) und Pfeffer. Denn genau das sind die zwei Hauptbestandteile, die man für einen Teller Spaghetti Cacio e Pepe braucht.

Damit handelt es sich bei dieser römischen Speise um ein leichtes, vegetarisches Essen ohne Ei! Fast alle Restaurants in der italienischen Hauptstadt führen dieses Gericht. Die berühmteste Trattoria in Rom ist wohl ‚Felice a Testaccio‘, bei der die Spaghetti Cacio e Pepe direkt am Tisch fertig zubereitet werden.

Secondo piatto (zweiter Hauptgang): Parmigiana di Melanzane

Als nächstes haben wir ein berühmtes Essen aus Süditalien herausgesucht: Parmigiana di Melanzane! Hierbei handelt es sich um einen Auberginenauflauf, der wirklich Klein und Groß begeistert. Parmigiana di Melanzane ist ein weiteres vegetarisches Gericht, das primär aus den folgenden Zutaten besteht: Auberginen, passierte Tomaten, Mozzarella und Parmesan.

Obwohl die Parmigiana di Melanzane nur wenige Zutaten benötigt, überzeugt sie optisch und geschmacklich. Ihr Name leitet sich dabei angeblich vom sizilianischen Wort „Parmiciana“ ab, das im Dialekt einen Stapel Holzleisten von Rollläden bezeichnet. Denkt man nur daran, wie die einzelnen Scheiben der Auberginen angeordnet sind, dann erkennt man definitiv eine Ähnlichkeit.

Da es sich bei der Parmigiana di Melanzane um ein recht üppiges Gericht handelt, bei dem die Auberginen frittiert werden, empfehlen wir hier als contorno, sprich als Beilage, lediglich eine insalata mista (gemischter Salat) oder verdure alla griglia (gegrilltes Gemüse). 

Dolce (Nachspeise): Granita siciliana

Da sich der Sommer schrittweise nähert, haben wir zum Abschluss ein „eisiges“ Dessert gewählt: Granita Siciliana! Denn in Sizilien wurde die klassische Granita ursprünglich erfunden. Bei der Granita Siciliana handelt es sich um eine gefrorene Süßspeise mit einer Sorbet-ähnlichen Konsistenz. Zu vergleichen ist sie in etwa mit einem Sorbetto al limone, einem Zitronensorbet.

Kein Wunder also, dass die wohl bekannteste Granita die Granita al limone ist, also die Granita mit Zitronen, bei der der Saft ausgepresster sizilianischer Zitronen zusammen mit Zucker und Wasser gefroren wird. Der Begriff Granita stammt dabei vom lateinischen Wort „granum“, was so viel heißt wie „Korn“, und deutet damit schon auf die gröbere Substanz dieser Süßspeise hin. Bereits die Römer sollen Schnee vom Vulkan Ätna mit Früchten gemischt haben. Die Granita Siciliana geht in ihrer jetzigen Form aber auf die arabische Herrschaft in Sizilien zurück. Typisch für den Nahen Osten ist seit jeher Scherbett oder Sharbat: ein gewürztes Eisgetränk mit Fruchtsäften und Blütenblättern. 

Die Granita Siciliana ist DER ultimative Tipp für ein Alternativ-Frühstück an heißen Sommertagen. In Sizilien ist die Granita Siciliana eine echte Institution, die üblicherweise zusammen mit dem Gebäckstück Brioche, bereits zum Frühstück gelöffelt bzw. gegessen wird. Selbstverständlich kann eine Granita Siciliana aber auch am Ende eines Menüs, am Strand oder bei einem gemütlichen Abendspaziergang verzehrt werden. Herrlich!

Neben der Granita al limone sind insbesondere die folgenden Geschmacksrichtungen auf Sizilien berühmt:

Granita al pistacchio (Granita mit Pistazie), Granita alla mandorla (Granita mit Mandel), Granita ai fichi d’india (Kaktusfeigen) oder Granita ai gelsi neri (schwarze Maulbeeren). Um die für einen beste Granita zu finden, muss man sich jedoch wohl oder übel durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen probieren. Und ja, eine Granita auf Sizilien ist Pflicht! Im nächsten Sizilien-Urlaub Anfang Juni daher unbedingt einen Abstecher zum Nivarata, dem internationalen Fest der sizilianischen Granita, machen. Hier kann man nämlich echte Granita Siciliana probieren. Für alle anderen Monate empfehlen wir die „BamBar“ in Taormina.

Weitere spannende Geschichten über Italien sowie Insider-Tipps und Rezeptideen erwarten dich jede Woche in unserem Podcast: Italien für die Ohren.

Über die Autorinnen:  

Die zwei Halbitalienerinnen Sara und Alessandra teilen ihre Liebe zum Paese del Sole in ihrem wöchentlichen Podcast, auf ihrem Blog und auf den Sozialen Medien. Mehr dazu unter: www.italienfuerdieohren.at

Der Beitrag Italien – Einmal durch den Stiefel erschien zuerst auf Reisen Reisen - Der Podcast.

Jochen geht die Dinge bekanntermaßen ja gern langsam an. In diesem Fall passt langsam perfekt zu dem Ort, um den es in dieser Folge geht: Juist. Eine lange, schmale ostfriesische Insel westlich von Norderney. Ein magischer Naturort frei von Autos. Stattdessen Pferdekutschen und Fahrräder. Was Jochen von seinem Trip mitbringt: Angenehme Erschöpfung, Sand in den Schuhen und tiefe Freude darüber.

Ruhe, Weite, Langsamkeit

Juist wird weniger oft von Fähren angesteuert als etwa Norderney. Das führt unter anderem dazu, dass es weniger Tagestouristen und somit insgesamt mehr Ruhe auf der Insel gibt. Als Jochen am Anreisetag mit dem Zug in Norden ankam, fuhr gar keine Fähre. Die einzig übrige Möglichkeit für diesen Tag: Ein Flug von Norddeich Mole nach Juist. Nochmal eine ganz andere Art, sich diesem Ort zu nähern. Die Nordsee von oben. Weite Strände, ineinander verlaufende Farben, Meer. Und das für vergleichsweise wenig Geld. Wobei wir hier auch immer an die CO2-Bilanz denken möchten: Wenn es eine Alternative zum Fliegen gibt, unbedingt nutzen.

Die Landung auf Juist war für Jochen dann auch eine Art innere Landung. Ein Tor in eine andere Welt – eine stillere, langsamere. Der Weg zur Pension: via Pferdekutsche oder zu Fuß. Jochen hat sich für Letzteres entschieden. Eine Stunde durch wunderschöne Naturlandschaften. Meeresluft. Vögel. Die perfekte Ankunft. Vom ersten Schritt an das absolute Kontrastprogramm zur urbanen Hektik. Loslassen.

In einer anderen Welt über den Meeresboden wandern

Wir sagen das immer wieder, und immer wieder gern: Man muss nicht weit reisen, um Fernweh zu stillen, um das Reisgefühl zu spüren, um sich weit weg zu fühlen. Wenn Jochen vom Billriff erzählt, kann (und will) man sich nicht wehren gegen den sofort aufkommenden Wunsch, das Ganze selbst zu sehen, zu riechen – zu erfahren.

Nach einer windigen Radtour wurde Jochen belohnt mit einem Anblick, der fast schon surreal war. Durch ein paar schilfbewachsene Dünen hindurch eröffnet sich mit einem Mal die Definition von Weite. Weißer Sand in alle Richtungen. Riesige Flächen. Bodennebel aus Sandwehen, fast mystisch. Gigantische Wolkenbilder. In der Ferne Seehunde und das wild tanzende Meer mit Wellen, die ewig weit auslaufen und trotzdem nicht mal annähernd an einen selbst heranreichen. Entkoppelt von Zeit und Raum. Wandern über den Meeresboden in einer anderen Welt. Und abends im Bett der Gedanke: „Darum reise ich.”

Der Ausflug zu Billriff war außerdem der ultimative Beweis dafür, dass jedes Wetter seinen Reiz hat. Das gilt insbesondere für ostfriesische Inseln. Deswegen legen wir euch ans Herz, auch den Herbst (Zugvögel!) oder Winter für Reisen nach Juist (oder andere ostfriesische Inseln) in Betracht zu ziehen. Für alle, die trotzdem Sommer, also Hauptsaison wollen: früh genug planen!

„Land“ & Leute

Juist war lange Zeit nahezu isoliert vom Festland. Ihren einzigartigen Charakter hat die Insel sich bis heute bewahrt. Höher, schneller, weiter? Nicht auf Juist. Es geht nicht um möglichst viele Highlights, die „abgearbeitet“ werden wollen. Es geht um Natur, es geht um „da sein“. Die Zeit läuft hier langsamer. Vieles ist noch immer so, wie es schon vor Jahren war. Die Menschen kennen sich. Auch sie sind in gewisser Weise wie die Insel, auf der sie leben: Herzlich, nur auf eine andere, auf eine ruhigere, unaufgeregte Weise. Authentisch.

Kein Reisen Reisen ohne Essen Essen

Direkt nach seiner Billrifferfahrung hat Jochen auf Juist sein Lieblingscafé gefunden: Die Loogster Stuv. Leckerste, hausgemachte Kuchen und Torten, dazu echter Ostfriesentee mit Kluntje und Sahne in gemütlichster Atmosphäre. Perfekt. Außerdem einen Besuch wert: Das Lüttje Teehuus und die Domäne Bill.

Wer Ruhe sucht, Wege aus der Hektik, Beschaulichkeit und Echtheit: Auf Juist stehen die Chancen gut, all das zu finden. Ob für ein Wochenende oder mehr. Übrigens: „Juist“ kommt vermutlich vom Wort „güst“, was „karg“ bedeutet. Okay – karge Schönheit, wenn man so will. Wir finden allerdings, dass der Name „Töwerland“, wie Juist auch genannt wird, in seiner Bedeutung um ein Vielfaches besser passt: Zauberland.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Inselgemeinde und Kurverwaltung Juist.

Und Wien geht immer: Sei es als Wochenend-Abstecher oder längere Reise. Wiener Schnitzel und Gustav Klimt, der Vergnügungspark Prater und die Sacher-Torte, Van Gogh und Leberkäse oder Kaiserschmarrn. Hinzu kommen üppige Grünflächen auf der Donauinsel, das Grab von Falco, das Erbe der gesamten Klassik-Hoch-Zeit inklusive Beethoven, Schubert, Brahms und Mozart. Und nicht zu vergessen: Eine Popkultur, die lebt und bei Events wie dem Wiener Popfest mitten auf dem Karlsplatz Teil wird einer Stadt, die zu den tollsten Europas gehört.

Wusstest Ihr das?

Die Wiener genießen die höchste Lebensqualität weltweit. Eine britische Studie zeichnete die österreichische Stadt erneut mit dem Label „lebenswert“ aus. Erstmals wurden auch die Folgen des Klimawandels analysiert.

Und die Wiener ?

Die Wiener sind sehr nett, sehr freundlich und offen. Nur einen Fehler darf man nicht machen: Als Deutscher oder Deutsche auf Wiener oder Wienerin machen. Es gibt Worte, die können nur Österreicher oder Wiener so aussprechen. Genauso wie Jochen kein Pfälzisch kann und Michael alles andere außer Pfälzisch. Aber es gibt Ausnahmen: Jeder sollte einmal eine Melange bestellen. Was für ein tolles Wort, besonders wenn man es französisch ausspricht. Das ist ein Kaffee mit Schlagoberst ( Schlagrahm). In Wien im Kaffeehaus bestellt man dann so: Herr Ober! Bitte eine Melange. Mit aufgeschäumter Milch. Viel Spaß.

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Kroatien – Ein kleines Wunder

Ein Land mit schier unendlich langer Küste, malerischem Hinterland, historischer Architektur und Menschen, die charakterstark und liebenswert sind. Das vielseitige Istrien, gefühlt 100 Inseln umgeben von türkisem, glasklarem Wasser, versteckte Buchten, bestes Essen. Dazu Traumorte wie Rovinj, Pula, Porec oder Motovun. Egal ob mit dem Camper, Auto, Bus, Bahn oder Fahrrad – Kroatien ist fast das ganze Jahr über ein perfektes Reiseland. Und gerade wenn Ihr außerhalb der Hauptsaison fahren könnt, macht es wirklich Spaß das Land zu erkunden. Und Erkunden ist das Stichwort: Das Land ist in der Nebensaison spontan zu bereisen, da müsst Ihr nicht alles vorplanen.

Mit dem Zug nach Kroatien

Mit dem Zug!? Klingt nach großem Abenteuer. Ist es auch. Aber ein sehr entspanntes. Danke vieler Nachtzüge Richtung Süden und einem guten Netz im Land ist das eine nachhaltige Art der Reise. Michael hat es schon gemacht und kann es nur empfehlen. Mehr dazu im Podcast und viele Tipps dafür gibt es bei einem Blog, der sich auf Zugreisen spezialisiert hat: Dem Zugreiseblog

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