RR: Du bist für Dein Buch mit klapprigen Zügen, per Anhalter und zu Fuß durch Länder gereist, die an der östlichen Grenze der EU und der NATO liegen. Was war Dein Ziel?
Fredy: Ich wollte die Länder mit eigenen Augen sehen und vor allem mit den Menschen sprechen, die dort leben. Die ganze Phrasendrescherei unserer Politiker ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Aber was wissen wir wirklich über diese Region? Für die meisten besteht die EU ja immer noch aus Westeuropa, dabei sind diese Länder auch schon seit 20 Jahren dabei und in der NATO noch dazu. Also dachte ich mir: nichts wie hin. Genau hinschauen, wie die Menschen dort mit dem Thema Russland und Krieg umgehen, schließlich sind sie viel näher dran, geografisch und geschichtlich und haben oft einen klareren Blick auf die Lage als wir.

RR: Welche Geschichte steckt hinter dem Titel Deines Buches?
Fredy: In der estnischen Stadt Narva, die direkt an der russischen Grenze liegt, war ich im Museum in der Herrmannsfeste. Ganz normale Sache, ganz normale, historische Ausstellung. Aber dann, kurz vor dem Ausgang, gab es eine Armdrückmaschine. Auf einem Videodisplay konnte man sich den Gegner aussuchen, darunter Lenin, Hitler - und eben auch Stalin. Die Gelegenheit musste ich natürlich nutzen. Das ist natürlich lustig, aber gleichzeitig zeigt diese Episode gut, wie lang der lange Arm der Geschichte wirklich ist.

RR: Welche Begegnungen sind für Dich unvergesslich?
Fredy: Ich könnte jetzt viele hier nennen, aber das würde den Rahmen sprengen, deswegen hebe ich eine Frau hervor, die ich in Litauen getroffen habe. Irene, 96 Jahre alt, fit wie ein Turnschuh (viel fitter als ich, wie mir schien). Sie wurde mit 13 Jahren mit ihren Eltern in der Nacht aus ihrem Heim gerissen und von den Sowjets ins nördliche Sibirien, ans Polarmeer deportiert. Irene litt Hunger, Durst und musste viele ihrer Mithäftlinge sterben sehen. Aber diese Frau hatte so eine Stärke und Hoffnung in sich, dass sie diese unmenschliche Zeit überlebt hat. Wie sie davon erzählt, ist einfach fantastisch, augenöffnend und inspirierend.

RR: Wie wird Osteuropa von Westeuropäer*innen wahrgenommen?
Fredy: Oft so: arm, gefährlich und voller Betrunkener. Das ist natürlich totaler Quatsch. So eine Erzählung nützt nur Populisten, vor allem Putin. Wer sowas glaubt, denkt auch, der Osten sei vernachlässigbar. Dabei gibt es da so wahnsinnig viel zu lernen, zu erleben, fantastische Natur, großartige und alte Kultur und Menschen, die wahnsinnig herzlich sind.

RR: Was ist anders in Osteuropa?
Fredy: Viel Stolz auf die eigene Geschichte, die eigene Kultur. Der Wunsch nach Freiheit ist sehr stark, da die Wunden der Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg noch frisch sind. Sie sind auch wesentlich pragmatischer, was den russischen Angriffskrieg und Putins hybride Kriegsführung angeht. Natürlich gibt es da eine Bandbreite, es waren ja immerhin elf Länder, durch die ich gereist bin, aber im großen und Ganzen war man sich einig, dass es besser ist, sich auf eine große Krise vorzubereiten und es dann nicht zu brauchen, anstatt im schlimmsten Falle kopflos durch die Gegend zu rennen.

RR: Und was verbindet uns?
Fredy: Ich denke eben jener Wunsch nach Freiheit, nach einer Gesellschaft, die nicht autoritär organisiert ist. Nach einem guten, sicheren Leben, in dem jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Wobei ich natürlich auch Menschen getroffen haben, die das anders sehen. Auch so etwas gehört in das Buch.

RR: Was lässt Dich hoffen?
Fredy: Die Begegnungen mit Menschen, die schon so viel Schlimmeres erlebt haben, haben mir großen Mut gegeben. Bei der aktuellen Nachrichtenflut – und sie ist ja auch schrecklich – ist es ein leichtes, den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, es wäre alles unabwendbar. Dieser Zynismus hilft nur den Populisten. Aber zusammen sind wir stark. Wir müssen nur in die Geschichte solcher Länder wie Polen oder Rumänien schauen: Wie aus einer Gewerkschaft die Solidarnosc-Bewegung geworden ist, die die Zeitenwende in Polen hervorgebracht hat; oder wie die Rumänen irgendwann die Schnauze voll hatten, sich auch nicht mehr von scharfer Munition aufhalten ließen und den Diktator Ceausescu stürzten. Es lässt sich sehr viel erreichen, wenn man zusammenhält und ein gemeinsames Ziel verfolgt.

Sunset Stories - Teil 1

Sunset Stories, Teil 2

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Ihr wollt Osteuropa näher kennenlernen? Dann hört in diese Folgen rein:

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Wenn von den großen Metropolen Asiens die Rede ist, fallen die Namen fast automatisch: Tokio, Bangkok, Seoul, Hongkong, Singapur. Städte, die leuchten, lärmen, schwitzen, überwältigen. Und dann gibt es Taipeh. Eine Hauptstadt, die oft übersehen wird – und gerade deshalb so überrascht.

Taipeh ist nicht die lauteste Stadt Asiens. Nicht die glamouröseste. Nicht diejenige, die sofort mit einem einzigen Bild im Kopf aufpoppt. Aber vielleicht ist genau das ihr Geheimnis. Denn Taipeh kann vieles gleichzeitig: Hightech und Tradition, Streetfood und Design, alte Tempel und Bambus-Wolkenkratzer, Neonlicht und subtropisches Grün. Eine Stadt, in der morgens der Duft von Sojamilch und gerösteten Erdnüssen aus kleinen Frühstücksbuden zieht, während nebenan jemand Tai-Chi macht und im Hintergrund der Taipei 101 in den Himmel ragt.

Taipeh ist eine Stadt, die nicht brüllt: „Schau mich an!“ Sie sagt eher: „Komm näher.“ Und dann lässt sie einen nicht mehr los.

Eine Großstadt, die plötzlich Regenwald wird

Taiwan ist kleiner als die Schweiz, ungefähr so groß wie Baden-Württemberg – und doch leben hier rund 23 Millionen Menschen. Allein im Großraum Taipeh sind es etwa sieben Millionen. Klingt nach dicht, nach eng, nach Großstadtwahnsinn. Ist es auch. Aber eben auf eine erstaunlich angenehme Art.

Denn Taipeh liegt nicht einfach nur in einer urbanen Ebene. Die Stadt ist umgeben von Bergen, subtropischem Regenwald, heißen Quellen und Nationalparks. Aus dem Stadtkern ist man in überraschend kurzer Zeit mitten im Grünen oder sitzt wenig später in einem dampfenden Schwefelbad. Diese Nähe zur Natur ist kein kleines Extra, sondern Teil des Lebensgefühls der Stadt.

Und trotzdem bleibt dieser Beitrag in der City. Bei alten Handelsstraßen, Nachtmärkten, Designzentren, versteckten Bars und einem Hotel, unter dem jahrzehntelang ein Atombunker verborgen lag.

Dadaocheng: Wo Taipeh nach Oolong-Tee, Räucherstäbchen und Geschichte riecht

Wer Taipeh verstehen will, sollte in Dadaocheng anfangen. Das historische Viertel gehört zu den ältesten und atmosphärischsten Ecken der Stadt – und erzählt viel darüber, wie Taipeh überhaupt zu Taipeh wurde.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Dadaocheng zu einem der wichtigsten Handelszentren der Region. Vor allem Oolong-Tee machte den Stadtteil berühmt. 1869 wurden von hier aus große Mengen taiwanesischer Tee nach New York verschifft – und plötzlich wurde Oolong auch im Westen zum begehrten Getränk. Dadaocheng wurde für eine Zeit so etwas wie die Teehauptstadt der Welt.

Heute läuft man durch die Dihua Street und spürt diese Geschichte noch immer. Alte chinesische Shophouses reihen sich aneinander, unten Läden, Restaurants, Apotheken, Teehäuser – oben Wohnungen, Balkone, warme Fensterlichter. Dazwischen kleine Tempel, aus denen Weihrauch in die Straße zieht. Lampions hängen über den Gassen. Hinter den historischen Fassaden leuchtet das moderne Taipeh.

Die Dihua Street ist kein Museum. Sie ist lebendig. Voll. Duftend. Manchmal überwältigend. Aber nie unangenehm. Dieses Gewimmel hat eine besondere Sanftheit. Menschen schieben sich an Streetfood-Ständen vorbei, bleiben stehen, probieren, lachen, helfen einander. Taipeh ist voll Energie, aber selten aggressiv. Selbst dort, wo viel los ist, wirkt die Stadt erstaunlich rücksichtsvoll.

Streetfood zwischen Sticky Rice, Stinky Tofu und Sesam-Crunch

Dadaocheng ist ein Traum für alle, die gerne essen – und für alle, die Essen gern anschauen, riechen, bestaunen und nicht immer sofort verstehen müssen.

Auf der Dihua Street mischen sich die Gerüche von Klebereis, Stinky Tofu, Gewürzen, geröstetem Sesam, Tee, Räucherstäbchen und frittierten Snacks. In alten Apotheken liegen getrocknete Reishi-Pilze, Ginseng, Schwalbennester, Seepferdchen und Hirschgeweih in großen Glaszylindern. An anderen Ständen stapeln sich Nüsse, Trockenfrüchte, Fleischsnacks, Süßigkeiten, Sesamrollen, Pasteten, eingelegte Eigelbe und Dinge, für die man manchmal erst einmal eine Erklärung braucht.

Taiwan macht aus Lebensmitteln gern sehr viele verschiedene Dinge. Fleisch, Gemüse, Nüsse, Tee, Reis – alles kann getrocknet, halb getrocknet, fermentiert, gefüllt, gerollt, süß, salzig, weich, knusprig oder irgendwo dazwischen sein. Genau darin liegt dieser schöne, leicht überfordernde Reiz: Man steht davor und denkt, dass ein einziges Lebensmittel offenbar ein ganzes Universum sein kann.

Unbedingt probieren: Gua Bao. Diese weichen, fluffigen Brötchen, oft gefüllt mit Schweinebauch, Kräutern, eingelegtem Gemüse und Erdnusspulver, gehören zu den großen kleinen Glücksmomenten Taiwans. Ein Snack, der aussieht wie Streetfood und schmeckt wie ein sehr guter Grund, sofort wiederzukommen.

Am Wasser: Dadaocheng Wharf Container Market

Nur ein kleines Stück weiter liegt das Wasser. Durch ein Tor, über die Straße, hinaus zum Dadaocheng Wharf Container Market. Alte Container wurden hier zu Foodständen umgebaut, oben drauf sitzen Menschen auf kleinen Dachterrassen, trinken Bier oder Cocktails, essen Chicken Wings, Burger, Noodles, Seafood oder Fusion-Gerichte und schauen Richtung Sonnenuntergang.

Es ist einer dieser Orte, an denen Taipeh plötzlich ganz leicht wird. Weniger historisch, weniger dicht, weniger aromatisch überfordernd als die Dihua Street – dafür entspannt, offen, ein bisschen urban-romantisch. Wenn die Sonne mitspielt, ist das einer der schönsten Spots der Stadt für den Abend. Wenn sie sich hinter Wolken versteckt, bleibt es trotzdem ein guter Ort, um kurz durchzuatmen.

Ningxia Night Market: Klein, eng, großartig

Taipeh ohne Night Market? Eigentlich unmöglich.

Der Ningxia Night Market gehört zu den kleineren Nachtmärkten der Stadt, aber genau das macht ihn so angenehm. Eine schmale Straße, links und rechts Foodstände, ab etwa 17 Uhr bis ungefähr Mitternacht. Kein riesiges Labyrinth, sondern eine konzentrierte Spur aus Dampf, Fett, Licht, Stimmen und Gerüchen.

Hier gibt es Austernomelett, Hühnerreis, Gua Bao, Pilze in absurd beeindruckenden Größen, Innereien, Entenzunge, frittierte Snacks, Süßes, Suppen, Teigiges, Knuspriges, Weiches. Manches ist vertraut, manches fordert heraus. Aber genau dafür sind Nachtmärkte da: nicht nur zum Sattwerden, sondern zum Staunen.

Und dann gibt es Erdnusseisrollen.

Schon diese drei Wörter reichen eigentlich: Erdnuss. Eis. Rollen. Frisch gehobelte Erdnussbrocken, Vanilleeis, ein dünner Crêpe oder Reispapierfladen, alles zusammen eingerollt. Warm und kalt, cremig und nussig, weich und leicht knusprig. Ein Dessert, das so schlicht klingt und dann völlig unverhältnismäßig glücklich macht.

Eine Bar, die so tut, als gäbe es sie nicht

Taipeh kann aber nicht nur Streetfood. Taipeh kann auch leise, dunkel, elegant und sehr gut gemixt.

Im Zhongshan District versteckt sich die BOOK ING Bar – eine Speakeasy Bar, also eine Bar, die nicht sofort gefunden werden möchte. Kein großes Schild, keine Leuchtreklame, kein offensichtlicher Eingang. Man läuft durch eine eher unscheinbare Straße, steht vor einer Adresse, zweifelt kurz an Google Maps, geht in ein Gebäude, nimmt eine schmale Treppe, sucht eine Tür, eine Klingel, irgendeinen Hinweis.

Und genau das ist Teil des Spiels.

Drinnen wartet gedämpftes Licht, dunkles Holz, kleine Sitznischen, ruhige Gespräche und eine Atmosphäre, die mehr nach Aperitif, Nachtgedanken und guten Cocktails klingt als nach Party. Speakeasy Bars haben ihren Ursprung in der amerikanischen Prohibition der 1920er-Jahre, als Alkohol verboten war und heimliche Bars in Hinterzimmern entstanden. Heute ist daraus eine Art Gegenentwurf zur lauten Ausgehkultur geworden: versteckt, ruhig, stilvoll.

Die BOOK ING Bar passt perfekt zu Taipeh. Kreativ, unaufgeregt, ein bisschen geheimnisvoll. Es gibt Drinks, die nicht einfach nur Alkohol mit Deko sind, sondern kleine Kompositionen. Traube, Gin, Kräuterbitter, frische Noten, unerwartete Kombinationen. Eine Bar für Menschen, die nicht unbedingt feiern müssen, um einen Abend großartig zu finden.

Songshan Cultural and Creative Park: Von der Zigarettenfabrik zum Designzentrum

Nur etwa 500 Meter vom Taipei 101 entfernt liegt ein Ort, der leicht im Schatten des berühmten Bambus-Wolkenkratzers verschwindet – dabei gehört er zu den spannendsten Adressen der Stadt: der Songshan Cultural and Creative Park.

Das Gelände war früher eine Zigarettenfabrik. Gebaut wurde sie 1937, als Taiwan noch unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Damals galt sie als hochmodern: geschwungene Linien, helle Räume, große Fenster, klare Formen. Ein Industriekomplex, der nicht nur aus Produktionshallen bestand, sondern auch aus Wohnheimen, Kantine, Badehaus, Wäscherei und Kinderbetreuung. Eine kleine Stadt in der Stadt.

1998 wurde die Fabrik geschlossen. Zum Glück wurde sie nicht abgerissen. Heute ist daraus eines der wichtigsten Design- und Kreativzentren Taipehs geworden. In den alten Hallen sitzen Galerien, Designshops, Cafés, Ausstellungsräume, kleine Läden, Popkultur-Orte und kreative Werkstätten. Es gibt wunderschön gestaltete Alltagsgegenstände, Teekannen, Thermoskannen, Papeterie, Manga-Läden, Escape Rooms, Kunst und Kaffee.

Der Songshan Cultural and Creative Park ist ein Ort, an dem Strukturwandel plötzlich sehr schön aussieht. Ein bisschen wie Zeche Zollverein auf taiwanesisch – nur mit mehr Tee, mehr Design und mehr subtropischem Grün. Besonders an Regentagen ist das ein perfekter Ort. Und Regentage kennt Taipeh gut.

Chifeng Street: Wo Schweißgeräte neben Matcha Latte stehen

Manchmal entdeckt man die besten Viertel, weil man falsch abbiegt.

Rund um die Chifeng Street im Zhongshan District zeigt Taipeh eine besonders schöne Mischung aus alt und neu. Früher war die Gegend geprägt von Werkstätten, Metallbetrieben, Autoteilen, Schlossereien und kleinen Handwerksläden. Noch heute stehen dort Männer im Overall zwischen Blechen, Rohren und Ersatzteilen, Funken fliegen durch die Abendluft, es riecht nach Metall und Öl.

Und zwei Türen weiter sitzt jemand mit großen Kopfhörern vor einem Laptop und trinkt Matcha Latte.

Genau daraus entsteht die Magie dieses Viertels. Werkstatt neben Designshop. Schweißgerät neben Espressomaschine. Mofa mit Metallrohren neben jungen Leuten in perfekt gestylten 90er-Jahre-Outfits. Alte Ladenfronten, kleine Boutiquen, Cafés, Plattenläden, Katzen-Nippes, Papeterie, Vintage-Vibes und sehr guter Kaffee.

Die Chifeng Street ist eines dieser Viertel, die noch nicht komplett geglättet wirken. Man merkt zwar, dass Gentrifizierung längst begonnen hat. Es werden weniger Werkstätten, mehr schöne Shops. Aber gerade noch existiert diese Spannung nebeneinander. Das Alte ist noch da. Das Neue drängt sich dazu. Und dazwischen entsteht ein Taipeh-Moment, der sich sehr echt anfühlt.

Ein guter Stopp: Dumbo Coffee. Retro, gemütlich, ein bisschen abgerockt, mit starkem Kaffee und diesem Blick auf die Straße, auf der Taipeh einfach weiter sein Ding macht.

Das Grand Hotel: Drachenpalast mit geheimem Bunker

Zum Finale wird es groß. Sehr groß.

Das Grand Hotel Taipei steht auf einem Hügel über der Stadt, mit rotem Dach, mächtigen Säulen und dieser dramatischen Silhouette, die schon von weitem wirkt wie ein Palast aus einer anderen Zeit. Eröffnet wurde der erste Teil 1952, später wuchs das Gebäude zu einem der bekanntesten Hotels Taiwans heran. Staatsgäste, Politikerinnen, historische Persönlichkeiten – sie alle kamen hier vorbei.

Aber das Grand Hotel ist nicht nur wegen seiner Geschichte besonders. Es ist vor allem ein Auftritt.

Die Lobby ist weniger Lobby als Saal. Hoch, rot, golden, opulent. Überall Drachen: an Säulen, Decken, Geländern, Wandtafeln, Aufzügen, Böden. Rund 200.000 Drachen sollen im Hotel verarbeitet sein. Deshalb trägt es auch den Spitznamen „Dragon Palace“. Ein Ort, an dem Menschen nicht nur einchecken, sondern stehen bleiben, fotografieren, nach oben schauen.

Und dann ist da noch der geheime Teil der Geschichte: Unter dem Hotel befindet sich ein alter Bunker mit Tunneln und Geheimgängen. Jahrzehntelang wusste kaum jemand davon. Erst nach einem Brand wurde dieser verborgene Bereich bekannt. Heute sind Teile davon zugänglich.

Im Untergeschoss befindet sich außerdem eine Bar, die wie eine Rooftop-Bar im Keller wirkt: niedrigere Decken, stylische Drinks, besondere Atmosphäre. Ein ziemlich perfekter Ort, um eine Reise durch Taipeh ausklingen zu lassen – unter einem Palast voller Drachen, über einem Stück verborgener Geschichte.

Taipeh ist kein Zwischenstopp. Taipeh ist ein Ziel.

Viele reisen über Taipeh weiter. Nach Japan, Südostasien, Australien. Ein Zwischenstopp, ein Flughafen, vielleicht eine Nacht. Aber Taipeh verdient mehr als das.

Mindestens 48 Stunden. Besser mehr.

Denn diese Stadt hat etwas, das in großen Metropolen selten geworden ist: Sie ist aufregend, ohne einen zu erschlagen. Sie ist dicht, aber freundlich. Kreativ, aber nicht kühl. Historisch, aber nicht museal. Modern, aber nicht glatt. Taipeh fühlt sich an wie eine Mischung aus Japan, China und Südostasien – und ist dabei doch ganz eindeutig es selbst.

Eine sichere, offene, tolerante Stadt. Familienfreundlich, queerfreundlich, gut zugänglich, angenehm zu erkunden. Eine Stadt für Menschen, die gern essen, laufen, schauen, staunen, trinken, lesen, fotografieren, sich verlaufen und dann merken, dass genau das der beste Teil des Tages war.

Taipeh ist vielleicht nicht die erste Stadt, an die man denkt, wenn es um Asien geht.

Aber sie sollte sehr weit oben auf die Liste.

Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Taiwan Tourism Administration. Kontakt, Informationen über Taiwan und Rückfragen: taiwantourismus.de

Es gibt Reisen, die fühlen sich nach Urlaub an. Und dann gibt es Reisen, bei denen der Puls zwischendurch etwas höher schlägt, bei denen man plötzlich Dinge tut, die man sich selbst vorher nicht zugetraut hätte, und bei denen am Ende dieses eine Gefühl bleibt: Das war Abenteuer. Nicht perfekt glattgebügelt, nicht komplett planbar, aber genau deshalb so unfassbar schön.

Eine Hausbootreise durch Irlands Midlands gehört ziemlich eindeutig in diese zweite Kategorie. Ein bisschen Camping auf dem Wasser, ein bisschen Roadtrip ohne Straße, ein bisschen Teambuilding mit Vollkaskoversicherung. Und mittendrin: der Shannon, Irlands längster Fluss, der sich ruhig und breit durch das grüne Herz der Insel zieht.

Wer hier unterwegs ist, gleitet nicht einfach nur von Ort zu Ort. Man wird Teil einer Landschaft aus Wasser, Wiesen, Schwänen, alten Klöstern, kleinen Häfen und Pubs, in denen hinter unscheinbaren Türen plötzlich das ganze Dorf sitzt.

Willkommen an Bord

Der Startpunkt dieser Reise liegt in Banagher, einem kleinen Ort am Shannon, den man vor allem dann kennenlernt, wenn man hier ein Boot übernimmt. Von Dublin aus geht es per Shuttle ins irische Inland, dorthin, wo der Shannon langsam, träge und fast sanft durch die Landschaft fließt.

Das Erstaunliche zuerst: Für viele Hausboote auf dem Shannon braucht man keinen Bootsführerschein. Man bekommt vorab ein Online-Tutorial, eine Einweisung am Steg, lernt das Wichtigste über Navigation, Knoten, Anlegen, Toilette, Gasherd, Kühlschrank, Wasser- und Dieseltank - und dann fährt man los.

Ein 12 bis 13 Meter langes Boot. Mehrere Tonnen schwer. Mit Schlafplätzen, Küche, Dusche und allem, was dazugehört.

Und irgendwann winkt jemand vom Steg, das Boot löst sich langsam vom Ufer, der Motor tuckert, und plötzlich ist klar: Jetzt gibt es keinen Beifahrer mehr, der heimlich alles regelt. Jetzt ist man selbst Captain.

Am Anfang fühlt sich das noch nicht ganz so souverän an. Ein Boot reagiert nicht wie ein Auto. Es gleitet, verzögert, zieht nach, braucht Raum und Geduld. Das Steuerrad wird erst zu viel gedreht, dann zu wenig, dann wieder zu viel. Die erste Etappe führt entsprechend noch in leichten Schlangenlinien durch die untergehende Sonne. Aber genau darin liegt schon der Zauber dieser Reise: Man muss sich dieses Gefühl von Freiheit ein bisschen erarbeiten.

Der Shannon: Irlands grüne Lebensader

Der Shannon ist mit rund 370 Kilometern der längste Fluss Irlands - und sogar der längste der gesamten britischen Inseln. Er entspringt im Norden der Republik Irland, fließt weit nach Süden und mündet bei Limerick in den Atlantik. Rund 250 Kilometer davon sind schiffbar.

Für Hausbootreisen ist der Shannon ein kleines Paradies. Es gibt keine große Berufsschifffahrt, kaum starke Strömung, dafür Fischer, Angler, Schwäne, Enten, breite Wasserflächen, kleine Kanäle und Orte, an denen man einfach anlegen kann.

Gleichzeitig ist der Shannon viel mehr als nur eine schöne Wasserstraße. Über Jahrhunderte war er Handelsweg, Grenze, strategische Achse und Identitätslinie. Wer den Shannon kontrollierte, kontrollierte Irland - dieser Satz begleitet einen hier fast zwangsläufig.

Heute kontrolliert man höchstens für ein paar Tage sein eigenes Boot. Und selbst das reicht völlig aus, um sich ziemlich heldenhaft zu fühlen.

Erste Nacht auf dem Wasser: Shannonbridge

Die erste Etappe führt von Banagher nach Shannonbridge. Schon der Name verrät, worum sich hier alles dreht: eine imposante, sechzehnbögige Brücke über den Fluss, eine der ältesten Brücken über den Shannon. Links und rechts erinnern alte Befestigungen daran, wie strategisch wichtig dieser Ort einmal war.

Die Ankunft ist noch etwas holprig. Ein bisschen Wind, ein bisschen Strömung, ein bisschen zu viel Aufregung. Das Anlegen dauert länger als gedacht, die Knoten wollen noch nicht so richtig, und plötzlich hängt ein ganzes Boot an zwei Seilen, die man selbst befestigt hat.

Aber dann steht das Boot. Der Motor ist aus. Die Sonne senkt sich über den Fluss, der Himmel färbt sich rosa und orange, Enten und Schwäne ziehen vorbei, und nach ein paar Stunden Anspannung wird aus Nervosität dieses breite, stille Glück: geschafft.

Danach geht es ins Dorf. Ein Pub, ein Belohnungsbier, später Nudeln und Rotwein an Bord. Die erste Nacht auf dem Wasser ist ruhig, fast ungewohnt friedlich. Kein Wellengang, kein Drama, nur ein Boot, das fest am Steg liegt, und draußen der Shannon.

Clonmacnoise: Ankommen an einem magischen Ort

Am nächsten Morgen beginnt Irland mit Kaffee auf dem Oberdeck, Sonnenlicht auf dem Wasser und diesem Gefühl, dass der Tag groß werden könnte. Das erste Ziel: Clonmacnoise.

Schon die Anfahrt ist spektakulär. Der Shannon macht eine Kurve, und plötzlich taucht am Ufer eine Klosterruine auf. Alte Rundtürme, Kapellen, Mauern, Hochkreuze, ein Friedhof mit unzähligen Steinkreuzen. Dazwischen grüne Wiesen, gelber Löwenzahn, Frühlingsblumen in Lila, Blau und Weiß.

Clonmacnoise wurde im 6. Jahrhundert vom Mönch Ciarán gegründet und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten geistigen Zentren des frühen Mittelalters. Heute läuft man vom Boot über eine Wiese zu diesem Ort, legt die Hand auf jahrhundertealten Stein und spürt sehr unmittelbar, dass Irland hier nicht Kulisse spielt. Es ist Geschichte, Landschaft und Atmosphäre zugleich.

Es ist einer dieser Orte, die auch ohne großes Pathos wirken. Vielleicht gerade deshalb. Die Ruinen stehen offen im Licht, das Gras wächst zwischen alten Mauern, der Fluss fließt vorbei - und man kann sich gut vorstellen, wie Pilger diesen Ort vor Jahrhunderten erreicht haben.

Athlone: im Herzen Irlands

Weiter nördlich wird der Shannon breiter, windiger, manchmal fast ein bisschen zornig. Das Boot schaukelt stärker, Dinge rutschen vom Tisch, und das Abenteuer bekommt kurz etwas mehr Seegang. Dann taucht Athlone auf - geografisch fast exakt in der Mitte der Insel und damit gewissermaßen im Herzen Irlands.

Athlone ist ein Knotenpunkt: Zug, Straße, Fluss, Geschichte, alles kreuzt sich hier. Direkt am Wasser steht Athlone Castle, eine wuchtige Burg aus dem 13. Jahrhundert, gebaut, um den Übergang über den Shannon zu sichern. Wieder geht es um diesen Satz: Wer den Shannon kontrolliert, kontrolliert Irland.

Auch wenn das Castle derzeit renoviert wird und erst ab Herbst 2026 wieder zugänglich sein soll, reicht schon der Blick von außen, um zu verstehen, welche Rolle dieser Ort gespielt hat. Athlone war Schauplatz blutiger Konflikte, unter anderem während der Wilhelminischen Kriege Ende des 17. Jahrhunderts. Katholische und protestantische Machtansprüche, irische Geschichte, europäische Armeen - alles verdichtet sich an diesem Flussübergang.

Heute ist Athlone lebendig, charmant und voller kleiner Straßen, Pubs und Festivalideen. Im Sommer gibt es Musik, Geschichte, Veranstaltungen und sogar ein Wikingerfestival mit Kostümen, Märkten, Straßentheater und Longboat-Rennen auf dem Fluss. Wer Geschichte mag, findet hier genug Stoff. Wer einfach nur am Wasser sitzen und Irland fühlen möchte, aber auch.

Freiheit mit Wasseranschluss

Das Schöne an einer Hausbootreise auf dem Shannon ist diese Mischung aus Unabhängigkeit und Infrastruktur. Man ist frei, aber nicht verloren.

In vielen Orten gibt es Marinas oder kleine Anleger. Dort kann man Wasser auffüllen, Abwasser abpumpen, das Boot festmachen, einkaufen, essen gehen oder einfach die Beine vertreten. Manchmal legt man in einer größeren Marina an, manchmal an einem kleinen Steg mitten im Grünen. Wer möchte, hält für einen Kaffee, schaut aufs Wasser, fährt weiter.

Das Boot ist dabei Zuhause, Fortbewegungsmittel und Aussichtspunkt zugleich. Es gibt Schlafplätze, Küche, Dusche, Toilette, Kühlschrank, Gasherd. Es ist ein bisschen wie Camping - nur dass die Landschaft langsam an einem vorbeizieht und man abends nicht auf einem Stellplatz steht, sondern in einem kleinen irischen Hafen.

Wine Port Lodge: Wellness am Wasser

Eine besonders schöne Station liegt etwas außerhalb von Athlone: die Wine Port Lodge. Ursprünglich war der Ort einmal ein Bootsclub, heute ist es ein Hotel mit Restaurant direkt am Wasser. Der Name erinnert daran, dass hier früher Wein aus Frankreich angelandet wurde, der über den Fluss ins Landesinnere kam.

Mit dem Hausboot legt man direkt am Steg an. Dann beginnt ein kleiner White-Lotus-Moment auf Irisch: Bademäntel werden zum Anleger gebracht, dazu Slipper, und kurze Zeit später sitzt man im warmen Hot Tub mit Blick auf den See.

Es gibt eine Glassauna am Wasser, Zimmer mit Aussicht, ein Restaurant mit sehr guter Küche und eine Weinkarte, die ihrem Namen gerecht wird. Lachs, Fisch aus der Region, Fleisch von umliegenden Farmen, selbstgebackenes Brot, Hühnchen mit Selleriepüree, gerösteten Haselnüssen und wildem Brokkoli - Irland kann kulinarisch sehr viel mehr, als alte Klischees behaupten.

Die Wine Port Lodge ist so ein Ort, an dem eine Hausbootreise plötzlich sehr komfortabel wird. Einmal kurz raus aus dem praktischen Bordleben, rein in warmes Wasser, gutes Essen, gute Gläser, weiche Handtücher. Und danach wieder zurück aufs Boot.

Kleine Orte, große Pub-Kultur

Am nächsten Tag geht es weiter nach Tarmonbarry, einem kleinen Ort mit rund 700 Einwohnern. Auch hier zeigt sich wieder, was Irland so gut kann: kleine Dörfer mit erstaunlich guter Küche und Pubs, die viel mehr sind als Kneipen.

Das Purple Onion ist Restaurant, Galerie und Treffpunkt zugleich. Kunst an den Wänden, gutes Essen auf den Tellern, ein Besitzer, der ins Gespräch kommt, und eine Karte, die überrascht. Linsencurry mit Halloumi und Datteln, Fish and Chips, Chicken Curry, frischer Rollmops mit selbstgemachter Mayonnaise, Apfel-Crumble - in einem Dorf dieser Größe erwartet man vielleicht nicht unbedingt so viel kulinarische Sorgfalt. Genau das macht es so schön.

Überhaupt sind die Pubs entlang des Shannon ein eigenes Kapitel. Sie sind Wohnzimmer, Treffpunkt, Nachrichtenbörse, Restaurant, Musikraum und manchmal auch Rettungsanker.

Motorschaden im Kanal

Auf dem Weg nach Clondra wird aus dem sanften Abenteuer kurz ein echtes. Kurz vor einer Schleuse geht plötzlich der Motor aus.

Keine Bewegung mehr. Nur noch Treiben.

In solchen Momenten zeigt sich sehr schnell, wie wenig theoretische Einweisungen mit echtem Adrenalin zu tun haben. Wo ist der Anker? Vorne? Hinten? Wie wirft man den überhaupt? Und wie verhindert man, dass ein 13-Meter-Boot langsam den Kanal blockiert?

Irgendwann liegt der Anker im Wasser, das Boot hält, die erste Panik ebbt ab. Der Bootsverleih wird angerufen, nach rund anderthalb Stunden ist Hilfe da, der Motor läuft wieder. Nichts passiert. Aber für den eigenen Captain-Orden reicht es allemal.

Kurz vor Schließung der Schleuse geht es weiter nach Clondra. Ein kleiner, stiller Hafen, kaum Menschen draußen, Häuser, eine Brücke, fast gespenstische Ruhe. Dann öffnet sich die Tür zum Pub — und drinnen sitzt gefühlt das ganze Dorf.

Karten werden gespielt, Bier wird gezapft, alle schauen kurz auf, dann wird herzlich begrüßt. Als sich herausstellt, dass die Küche schon geschlossen ist, passiert etwas, das sehr viel über Irland erzählt: Die Wirtin fährt die Gäste kurzerhand in den nächsten Ort, wo es noch Essen gibt. Für zehn Minuten sollen sich die Stammgäste ihr Bier eben selbst zapfen.

Man kann Gastfreundschaft kaum schöner erzählen.

Carrick-on-Shannon: Musik, Wasser und ein letzter Abend

Die letzte Etappe führt weiter Richtung Carrick-on-Shannon. Wieder diese Landschaft: Fifty Shades of Green, gelber Ginster, Wiesen mit Lämmern, Kühe am Ufer, Schwäne auf dem Wasser. Man liegt vorne auf dem Boot, riecht Sonnencreme, hört den Motor tuckern und spürt dieses Sommergefühl mitten im Frühling.

Auch die kleinen Herausforderungen bleiben. Eine Brücke, bei der erst kurz vorher klar wird, dass das Boot gerade so darunter hindurchpasst. Fahrräder müssen gekippt werden, der Kopf wird eingezogen, oben am Steuer bleibt kaum Luft. Dreißig, vierzig Zentimeter vielleicht. Danach: High Five. Wieder etwas geschafft.

Carrick-on-Shannon ist größer als viele Orte entlang der Route, aber immer noch wunderbar überschaubar. Rund 4.000 Einwohner, viele Pubs, Kirchen, Parks, eine große Marina und diese lebendige Mischung aus Wasserort und Musikstadt.

Am letzten Abend geht es in einen Music Pub. Keine große Bühne, kein Konzert im klassischen Sinn. Stattdessen sitzen ein paar Musikerinnen und Musiker in einer Ecke, jemand spielt Fiddle, jemand Flöte, jemand Trommel, jemand Akkordeon. Traditionelle irische Musik als lebendige Jukebox. Zwischendurch singt eine junge Frau eine alte Weise, der Raum wird still, alle hören zu. Dann Applaus, Gespräche, Gläser, weiter.

Später sitzt man noch einmal auf dem Boot, Kühlschrank auf, ein letzter Absacker, Sterne über dem Hafen. Das Boot bewegt sich kaum. Der Tag klingt aus. Und diese Reise, die mit Unsicherheit, Schlangenlinien und Knotenproblemen begann, fühlt sich plötzlich ganz selbstverständlich an.

Hausbootfahren auf dem Shannon: frei, nahbar und überraschend abenteuerlich

Eine Hausbootreise auf dem Shannon ist keine Reise, bei der man nur konsumiert. Man macht etwas. Man lernt etwas. Man fährt, legt an, knotet, schleust, plant, improvisiert. Man hat kleine Erfolgserlebnisse und kurze Schreckmomente. Man wird als Crew zusammengeworfen und wächst mit jedem Tag ein bisschen mehr in dieses Boot hinein.

Gleichzeitig ist alles eingebettet in diese irische Sanftheit: grüne Landschaften, alte Ruinen, lebendige Geschichte, gutes Essen, Pubs voller Geschichten und Menschen, die helfen, bevor man überhaupt richtig gefragt hat.

Es ist Abenteuer light. Mit Vollkasko, ja. Aber auch mit echtem Herzklopfen.

Und am Ende versteht man, warum der Shannon so viel mehr ist als ein Fluss. Er ist eine Lebensader, ein Reiseweg, ein Geschichtsbuch und für ein paar Tage auch ein Zuhause.

Ahoi, Irland.

2024 bin ich auf die kleine Insel Pico Mitten im Atlantik gezogen, um mir meinen großen Traum zu erfüllen: mit Walen zu arbeiten. Dabei habe ich mich nicht nur in die Wale, sondern auch in die Inselgruppe der Azoren verliebt. Für mich verbinden sie atemberaubende Landschaften, die Wildheit des Atlantiks und so herzliche Menschen. Auf den neun Inseln gibt es unglaublich viel zu sehen und zu erleben. Hier teile ich fünf meiner ganz persönlichen Lieblings-”To Dos” mit Dir!

1. Wale sehen
Dieser Punkt muss einfach der erste auf meiner Liste sein, denn die Azoren sind weltweit einer der besten Plätze, um Meeressäuger zu beobachten. Das ganze Jahr über kann man hier Pottwale und Delfine und im Frühling sogar die gigantischen Blauwale beobachten! Diese Begegnungen auf dem Meer zählen zu den beeindruckendsten Momenten meines Lebens, und Du solltest sie auf keinen Fall verpassen! Bitte wähle einen nachhaltigen Anbieter.

2. Den Pico besteigen
Der Pico ist der höchste Berg Portugals. Die geführte Nachtwanderung auf den Vulkan mit Sonnenaufgang am Gipfel ist eine meiner liebsten Erinnerungen.

3. Die Marina von Horta
In dieser Marina spürt man das Abenteuer. Man kann hier stundenlang die Boote bewundern und die bunten Kunstwerke bestaunen, die die Seefahrer an den Mauern der Marina hinterlassen - natürlich immer mit Meerblick und dem Gipfel des Pico im Hintergrund.

4. Roller fahren
Mit dem Roller lassen sich abgelegene Küstenwege viel abenteuerlicher erkunde als mit Auto oder Bus!

5. Schnorcheln in Princess Alice
Eigentlich mag ich keine geführten Tagestouren, aber dieser Bootsausflug lohnt sich. Auf dem Weg kann man Wale und Delfine beobachten, rund um die Sandbank mit Mobula Rochen schnorcheln und mit etwas Glück sogar einem Walhai begegnen.

Wenn Du jetzt Lust auf Wale und die Azoren bekommen hast: In meinem Buch “Ein Sommer zwischen Selbstfindung und Salzwasser” erzähle ich von meiner Reise zu den größten Tieren unseres Planeten, von der Magie des Ozeans, dem Mut ins Ungewisse zu springen und der Kraft der eigenen Träume!

Es gibt Orte, die klingen nach großer Reise. Nach langem Planen, nach Flughafentransfer, nach Kofferband und Passkontrolle. Und dann gibt es Orte, die liegen so nah, dass man fast Gefahr läuft, sie zu übersehen.

Die Wallonie ist so ein Ort.

Von Köln oder Düsseldorf aus ist es nur ein kurzer Sprung. Von Aachen aus fast nur ein Wimpernschlag. Einmal über die Grenze, ein paar Hügel hinauf und plötzlich verändert sich etwas. Die Straßen werden schmaler, die Häuser grauer und steinerner, die Landschaft weicher. Das Licht fällt anders auf die Felder. Es riecht nach Regen, Gras, Erde, Holzfeuer vielleicht. Nach einem Leben, das nicht langsamer sein muss, aber langsamer wirkt.

Willkommen im Herver Land, dem Pays de Herve, einem kleinen Landstrich in der Wallonie, der sich anfühlt, als hätte jemand die schönsten Teile Mitteleuropas genommen und sie ganz vorsichtig neu sortiert: ein bisschen Belgien, ein bisschen Frankreich, ein Hauch Südengland, dazu saftige Wiesen, alte Steinhäuser, Obstbäume, Hecken, Kühe, Pferde, kleine Dörfer und immer wieder dieser Gedanke: Wie kann das so nah sein?

Das Herver Land: Die grüne Lunge bei Lüttich

Das Herver Land liegt in der Provinz Lüttich, nicht weit von Deutschland und den Niederlanden entfernt. Lüttich selbst, diese lebendige, raue, spannende Stadt, ist nie weit weg. Und doch fühlt sich diese Gegend an wie eine andere Welt.

Hier sind keine dramatischen Berge, keine endlosen Wälder, keine Postkarten-Alpen. Die Schönheit ist leiser. Sanfte Hügel ziehen sich durch die Landschaft, überzogen von sattem Grün. Dazwischen stehen Höfe, kleine Kirchen, alte Mauern, Obstwiesen und immer wieder Hecken. Hecken, die hier nicht einfach nur Randbepflanzung sind, sondern fast ein eigenes Landschaftsprinzip. Sie teilen die Wiesen, geben der Landschaft Struktur, halten Wind und Wetter, schaffen kleine Räume in einer offenen Gegend.

Es ist eine Landschaft, die nicht überwältigt, sondern beruhigt. Eine, die man nicht „abhakt“, sondern in die man hineingeht. Zu Fuß, mit dem Rad, mit Kindern, mit Hund, mit Hunger. Am besten mit allem gleichzeitig.

Denn im Herver Land passiert etwas, das man von außen vielleicht nicht sofort erwartet: Es ist ländlich, ja. Sehr sogar. Aber es ist nicht leer. Hinter der nächsten Kurve liegt ein Dorf. Hinter dem Dorf ein Hof. Neben dem Hof ein Restaurant. Dann ein Bach, eine kleine Brücke, ein Kloster, ein Käseladen, ein Café mit Törtchen, die in jeder Großstadt Schlange verursachen würden.

Und genau das macht diese Region so besonders: Sie ist ruhig, aber nicht langweilig. Abgelegen, aber nicht abgeschnitten. Ländlich, aber kulinarisch erstaunlich groß.

Clermont-sur-Berwinne: Dorfkulisse mit echtem Leben

Einer dieser Orte ist Clermont-sur-Berwinne. Schon von weitem sieht das Dorf aus, als hätte man es für eine historische Filmszene gebaut: alte Steinhäuser, Kopfsteinpflaster, ein Marktplatz, ein Torbogen, eine Kirche, die über allem steht. Wenn nach einem Regenschauer die Sonne wieder herauskommt, glänzt der graue Stein, als würde er das Licht selbst speichern.

Aber Clermont-sur-Berwinne ist keine Kulisse. Genau das ist der Punkt.

Hinter den dicken Mauern leuchtet warmes Licht. In einer kleinen Kneipe stehen junge Leute am Tresen, modern gekleidet, ganz im Jetzt. Hinten wird gegessen, geredet, gelacht. Man sitzt eng, aber gemütlich. Und dann kommt auf den Tisch, was in der Wallonie offenbar nie nur Nebensache ist: gutes Essen.

Zum Beispiel Boulets mit dunkler Sauce und belgischen Pommes. Buletten, könnte man sagen, aber das würde dem Ganzen nicht ganz gerecht. Denn die Sauce ist das Entscheidende: dunkel, schwer, süßlich, gekocht auf der Grundlage eines Fruchtsirups aus Äpfeln und Birnen, wie er in der Region traditionell hergestellt wird. Dazu Pommes, außen knusprig, innen weich, salzig, heiß. Ein bodenständiges Gericht, aber eines, das sofort erklärt, warum Essen hier nicht einfach Nahrungsaufnahme ist.

Es ist Teil der Haltung.

In Belgien, so fühlt es sich an, geht es nicht immer um schneller, billiger, effizienter. Man setzt sich hin. Man bestellt. Man lässt sich Zeit. Ein Essen kann zwei Stunden dauern, ohne dass es sich lang anfühlt. Nicht, weil irgendetwas inszeniert wäre, sondern weil niemand so tut, als müsste man eigentlich schon wieder woanders sein.

Aubel: Sonntagmorgen mit Käse, Blumen und einem Lebensmotto

Wenn Clermont-sur-Berwinne die Abendseite des Herver Landes zeigt, dann ist Aubel sein Sonntagmorgen.

Aubel liegt nur rund 30 Kilometer von Lüttich entfernt und doch gefühlt weit weg von jeder Großstadt. An Markttagen wird die Hauptstraße gesperrt. Zwischen Kirche, alten Häusern und den grünen Hügeln, die fast direkt hinter dem Dorf beginnen, stehen dann die Stände: Käse, Gemüse, Brot, Fisch, Blumen, Lavendelprodukte, Säfte, Sirup, Empanadas, Dinge des täglichen Lebens.

Es ist kein riesiger Markt, kein überforderndes Spektakel. Eher einer dieser Märkte, auf denen es von allem genau genug gibt. Frisches Baguette. Regionales Gemüse. Blumen, die das Kopfsteinpflaster in Farbe tauchen. Ein Käsestand, an dem man sich durch kleine Stücke probiert und am Ende natürlich mehr mitnimmt als geplant.

Käse, Sirup, Cidre, Bier: Aubel schmeckt sehr nach seiner Region. Und vielleicht ist genau hier der Satz gefallen, der die ganze Reise zusammenfasst. Karlheinz, ein Deutscher, der irgendwann hierherkam und blieb, führt über den Markt, erzählt vom Dorf, von den Menschen, vom Leben. Und als er gefragt wird, was er später noch macht, sagt er:

„Erst wird gegessen, dann sehen wir weiter.“

Ein einfacher Satz. Fast banal. Aber je länger man im Herver Land unterwegs ist, desto mehr klingt er wie eine Philosophie.

Erst wird gegessen. Dann sehen wir weiter.

Vielleicht ist das überhaupt der beste Reisetipp für diese Gegend.

Patisserie, Teilchen, Törtchen: Die süße Seite der Wallonie

Wer rund um den Markt in Aubel weitergeht, landet schnell in der nächsten Versuchung. Cafés, Tea Rooms, Patisserien. Und plötzlich steht man vor Auslagen, die man in einem kleinen Dorf dieser Größe nicht unbedingt erwartet hätte.

Éclairs. Zitronentörtchen. Mont Blanc. Kleine Kuchen, Cremes, Sahne, Schokolade, Mürbeteig, Brandteig. Alles sieht aus, als hätte jemand beschlossen, dass ein Sonntagmorgen nicht bei Käse und Baguette enden darf.

Diese Liebe zu Süßem zieht sich durch die Reise. Auch bei Didier Smeets, einem Schokoladenladen mit angeschlossener Produktion, wird klar: Belgische Schokolade ist nicht einfach ein Klischee. Zumindest nicht, wenn man sie dort probiert, wo Menschen sie ernst nehmen.

Dann schmeckt Schokolade nicht nur süß. Sie wird tiefer, bitterer, weicher, voller. Sie entwickelt sich im Mund. Sie hat Verlauf, Volumen, kleine Überraschungen. Und davor liegt natürlich wieder diese Auslage: Eclairs, Törtchen, Kekse, Zitronenkuchen, kleine Schokokreationen. Ein Ort, an dem Impulskontrolle eine eher theoretische Fähigkeit wird.

Val-Dieu: Abtei, Bier und große Ruhe

Nicht weit von Aubel entfernt liegt die Abtei Val-Dieu. Ein Ort, der sich sofort anders anfühlt. Gegründet im 13. Jahrhundert, liegt sie eingebettet in die Hügellandschaft des Herver Landes. Schon von außen wirkt sie beeindruckend: grauer Stein, große Kirche, alte Mauern. Bei Regen dunkel und mächtig, bei Sonne fast kühl und schlicht.

Auch wer nicht religiös ist, kann solche Orte lieben. Weil sie Geschichte in sich tragen. Weil man in Kreuzgängen, Innenhöfen und alten Gemäuern plötzlich sehr nah an eine Vergangenheit kommt, die sonst oft abstrakt bleibt. Und weil Klöster eine besondere Ruhe haben. Eine Ruhe, die nicht leer ist, sondern gesammelt.

In Val-Dieu kommt noch etwas sehr Belgisches dazu: Bier. Die Brauerei gehört zur Abtei-Geschichte, und wer mag, kann hier regionale Spezialitäten mit Val-Dieu-Bier verbinden. Wieder dieser belgische Gedanke: Kultur, Geschichte und Genuss schließen sich nicht aus. Sie sitzen gemeinsam am Tisch.

Und danach? Weiterwandern. Über kleine Wege, Wiesen, Felder, vorbei an Hecken, Kühen, Pferden und Bächen.

Wandern, Radfahren, Familienzeit: Draußen sein ohne große Dramaturgie

Das Herver Land ist keine Region, in der man ständig dem nächsten „Highlight“ hinterherrennen muss. Natürlich gibt es schöne Dörfer, Abteien, Restaurants, Märkte. Aber der eigentliche Reiz liegt dazwischen.

Man kann von Aubel aus loslaufen und über Wiesen gehen, durch kleine Tore, entlang von Hecken, über Felder, vorbei an Höfen. Manchmal steht man auf Wegen, bei denen man kurz denkt: Darf man hier wirklich lang? Und dann geht genau dort der Wanderweg weiter.

Für Familien ist das ideal. Nicht, weil hier alle fünf Meter ein Freizeitpark wartet, sondern weil die Landschaft selbst genug anbietet: ein Bach, ein Pferd, eine Kuh, ein kleines Schloss, ein Dorfplatz, ein Stück Wald, eine Brücke, ein Café. Es ist Natur, aber keine monotone. Ruhig, aber mit kleinen Ereignissen.

Auch mit dem Rad lässt sich die Gegend wunderbar erkunden. Die Hügel sind sanft, aber nicht unsichtbar. Man fährt durch eine Landschaft, die immer wieder neue Bilder aufmacht: Obstbäume, Weiden, Steinhäuser, Kirchen, Höfe, Täler, Hecken. Und wenn es zu ruhig wird, ist Lüttich nicht weit. Oder Aachen. Oder Maastricht. Das Dreiländereck liegt so nah, dass man fast vergisst, wie sehr sich die Welt hier trotzdem verändert hat.

Essen auf dem Land, aber nicht wie erwartet

Was an dieser Reise besonders hängen bleibt, ist die kulinarische Dichte. Nicht nur, weil Belgien ohnehin für Pommes, Bier, Schokolade und Waffeln bekannt ist. Sondern weil diese Region auf dem Land Restaurants bietet, die man hier nicht unbedingt erwarten würde.

Da sind einfache Kneipen, in denen Klassiker wie Boulets mit Pommes serviert werden. Da sind Cafés mit Patisserie, die nach Großstadt aussehen. Da sind Schokoladenmacher mit Anspruch. Und dann gibt es Restaurants, die mitten im Grünen liegen und trotzdem eine Küche anbieten, für die man in Köln, Düsseldorf oder Brüssel sehr glücklich wäre.

Das Herver Land ist also kein Ort, an dem man „trotz Land“ gut isst. Es ist ein Ort, an dem man wegen dieses Landes gut isst. Weil hier Produkte wachsen, entstehen, reifen, gekocht, gebacken, gebraut und verkauft werden. Käse. Sirup. Cidre. Bier. Schokolade. Patisserie. Gemüse. Brot.

Und weil Genuss hier nicht als Luxus wirkt, sondern als Alltagsrecht.

Wetter, das dazugehört

Natürlich ist die Wallonie nicht die Sahara. Wer Wettergarantie sucht, sollte vielleicht woanders anfangen. Hier kann an einem Tag Sonne, Regen, Hagel, Wind und wieder Sonne kommen. Aber auch das passt.

Denn in dieser Landschaft wirkt Wetter nicht wie Störung, sondern wie Teil des Ganzen. Regen macht den Stein dunkler. Sonne lässt die Wiesen leuchten. Nebel legt sich morgens über die Dörfer. Nach einem Schauer hängt die Luft voller Feuchtigkeit, und plötzlich sieht alles klarer aus, glänzender, fast greifbar.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum das Herver Land so gut zum Runterkommen funktioniert. Es tut nicht so, als wäre die Welt perfekt. Es zeigt einfach, dass auch Wechselhaftigkeit schön sein kann, wenn man ihr Raum gibt.

Unterkunft: Wohnen mit Blick in die Landschaft

Eine passende Unterkunft für diese Art Reise ist kein Hotelbunker, sondern ein Ort, an dem die Landschaft mit ins Zimmer darf. Etwas außerhalb von Aubel liegt ein alter Hof, umgebaut zu Ferienwohnungen, mit großen Fenstern und Blick auf die Landschaft. Ein Haus zwischen Pferdestall und Hof, ruhig, persönlich, mit Geschichte. Eine der Wohnungen ist auch für Menschen mit Behinderung geeignet.

Das passt zu dieser Region: nicht laut, nicht glatt, nicht überdesignt. Sondern persönlich, großzügig, nah an dem, weshalb man herkommt.

Warum hinfahren?

Weil die Wallonie näher ist, als man denkt.
Weil das Herver Land grüner ist, als man erwartet.
Weil Aubel an einem Sonntagmorgen nach Käse, Kaffee, Blumen und Baguette riecht.
Weil Clermont-sur-Berwinne aussieht wie Geschichte, aber lebt wie Gegenwart.
Weil Val-Dieu Ruhe ausstrahlt und Bier ausschenkt.
Weil man hier wandern, essen, schauen, sitzen, probieren und einfach mal “nicht sofort weiter müssen“ kann.

Und weil es manchmal gar keine große Reise braucht, um weit weg zu sein.

Man fährt nur über die Grenze, einen kleinen Hügel hinauf, und plötzlich ist da dieser Blick: grüne Wiesen, alte Steinhäuser, Hecken, Obstbäume, Pferde, Kirchtürme. Eine Landschaft, die sagt: Es geht auch anders.

Erst wird gegessen.
Dann sehen wir weiter.

Der Süden beginnt schon mal mit einem kleinen Trick: Er sieht auf der Karte harmlos aus, fühlt sich aber an wie ein Ortswechsel in eine andere Welt. Morgens noch Highspeed, perfekte Infrastruktur, easy vom Flughafen Taipeh zur Metro, zum Schnellzug, zum Bus, null Stress, null Orientierungsdrama. Und vier Stunden später landet man in Hengchun, dieser entspannten kleinen Stadt im tropischen Teil der Insel, und denkt: Moment mal, warum fühlt sich das hier an wie Backpacking-Asien aus den guten alten Zeiten – den 90ern oder den Nullerjahren?

Hengchun und Kenting sind im Reisen-Reisen-Kosmos ziemlich sicher das, was man einen Hidden Champion nennen würde. Kein lautes „Schaut her“, kein überdrehtes Spektakel, sondern ein Ort, der ganz lässig zeigt, was er kann: süße Gassen, Blumen, Märkte, Streetfood, Roller, Fahrräder, Cafés, Bars, Hostels, und immer wieder dieses Gefühl, dass man hier sofort klarkommt. Taiwan ist generell absurd einfach zu bereisen. Selbst lange Wege fühlen sich nicht nach Strapaze an. Eher nach: Ach krass, das ging jetzt aber flott, weil es so viel zu gucken gibt.

In der modernsten Stadt der Welt sind es nur ein paar Schritte von einem Science-Fiction-Wolkenkratzer auf eine Bio-Farm, auf der ihr einen Drink entdeckt, der in ca. 5 Jahren die ganze Welt erobert haben wird. Singapur ist einmalig und sooooo viel mehr als ein Zwischenstopp. Erlebt den Rausch von Little India, macht eine subtropische Nachtsafari mit gefährlichen Tieren, seid dabei aber so sicher, dass ihr die ganze Familie (jung und alt) mitnehmen könnt. Und taucht ein in einen weltweit einmaligen Mix aus Kulturen, der wiederum eine legendäre Fusion-Küche zufolge hat. Obendrauf gibt es mega Fotospots und so dermaßen freundliche und auch lustige Menschen, dass egal wie lange ihr letztlich bleibt – seien es ein paar Stunden, ein paar Tage oder den Rest eures Lebens – diese Stadt euch Eindrücke liefern wird, die es nirgends sonst auf der Welt gibt und: die nachhallen.

Wenn Episode 1 wie ein Auftakt war, ein Ankommen in dieser tropischen Zukunft, dann ist Episode 2 eine Reise in die Tiefe: in die Viertel, die Geschichten, die Geschmäcker, die Natur. Eine Stadt, die sich weiter entfaltet – Schicht für Schicht, Farbe für Farbe.

Ein Getränk wie ein Versprechen: Peanut Butter Coffee

Es beginnt mit einem Getränk, das eigentlich ein Dessert sein könnte. Oder ein Kunstwerk. Oder ein TikTok-Trend, bevor es zum Trend wird.

Versteckt in einer Hintergasse des Carton-Viertels – zwischen Friseurläden, Pflanzen und pastellfarbenen Shophouses – liegt das BHO Coffee. Dort, wo vietnamesische Bohnen dampfen, wo der Raum kaum größer ist als der Tresen, steht auf der Karte ein Drink, der klingt, als hätte jemand alle Lieblingszutaten eines Menschen zu einem Getränk verschmolzen: Peanut Butter Coffee with Oat Milk – iced.

Was schwer klingt, ist überraschend frisch. Nicht wuchtig, nicht süßlich-klebrig. Sondern kühl, nussig, salzig-süß, cremig und leicht – wie ein Dessert, das sich noch nicht ganz entschieden hat, ob es eines sein will. In der tropischen Hitze Singapurs ist dieses Getränk nicht nur eine Erfrischung. Es ist ein kurzer Moment Freude, den man am liebsten festhalten würde.

Und während man durch die pastellfarbenen Straßen läuft – Peanut Butter Coffee in der Hand, Häuser in Türkis und Rosa im Blick – wirkt alles in diesem Viertel ein bisschen wie ein Filmset, das vergessen hat, dass es keines ist.

Little India – ein Farbenrausch, der alle Sinne überrollt

Wer von den geordneten Straßen Singapurs nach Little India läuft, tritt durch eine Art Zaubertor. Ein Übergang, an dem Singapur seine übliche Ruhe kurz ablegt und stattdessen in eine vibrierende Intensität kippt.

Schon das erste Gebäude – die offene, mehrstöckige TK Mall – wirkt wie ein Portal:
unten Fisch, Fleisch und Gemüse; oben Stoffe, Gewänder, Farben, die wie Lichtblitze in die Augen springen. Es ist laut, warm, wild, lebendig. Die Luft trägt Curry, Mango, Weihrauch und Menschengeruch. Bollywood-Musik dröhnt aus Lautsprechern. Händler rufen. Irgendwo wirft jemand Fisch auf Eis.

Es ist der schönste Kulturschock, den man haben kann.

Little India ist ein Stück echter Welt mitten im futuristischen Singapur – konsequent gelebt. Menschen kaufen Blumenketten für den Tempel, probieren Stoffe, vergleichen Goldschmuck. Vor dem Sri-Veeramakaliamman-Tempel trinken Besucher frische Mango Lassi, während barfüßige Gläubige ein- und ausgehen.

Wer hier sitzt, merkt schnell: Dieser Ort ist kein touristisches Spektakel.
Er ist Alltag.
Ein pulsierender Ausschnitt eines Riesenlandes, der sich in einer Inselstadt verdichtet.

Zwischen Welten: Vom Chaos zur Stille der Skyline

Wenige Straßen weiter öffnet sich die Stadt wieder. Die Geräusche werden weniger, die Wege breiter, die Fassaden glatter. Singapur zeigt einen anderen Übergang – einen, der fast symbolisch wirkt: vom gelebten Chaos zur futuristischen Eleganz.

In der Bar MO Bar des Mandarin Oriental wird die Stimmung feiner, leiser, gedämpfter. Der Blick geht über die Marina Bay, die Drinks sind kleine Kunstwerke, fein abgestimmt, selten, aromatisch. Es ist dieser Mix aus Everybody’s Street und Fine Dining, der Singapur ausmacht – und der ohne Brüche funktioniert.

Der Dschungel ruft: Mangroven, Stille und ein Krokodilschild

Am dritten Tag geht es weit weg von Beton und Bars – hinaus zum Sungei Buloh Wetland Reserve, dem nördlichsten Punkt Singapurs. Nur eine Stunde Fahrt, und doch fühlt es sich an wie ein anderes Land.

Mangrovenwälder, hölzerne Stege über dem Wasser, das Zirpen von Insekten, die feuchte Hitze eines echten südostasiatischen Dschungels. Hier riecht die Luft nach Erde und Meer. Und jenseits der Wasserfläche liegt bereits Malaysia, so nah, dass man es beinahe berühren kann.

Singapur wäre nicht Singapur ohne ein perfekt gestaltetes Krokodilschild, das erklärt, wie man sich verhalten soll, wenn sich eines der Salzwasserkrokodile blicken lässt. Piktogramme, ruhig bleibende Strichmännchen, klare Regeln. Keine Panik – nur Vorsicht.

Gesehen hat man am Ende keine Krokodile, dafür Otter – die heimlichen Könige der Mangroven. Fast genauso wild, aber deutlich charmanter.

Auch das ist Singapur: Dschungel, aber kontrolliert. Wildnis, aber erreichbar.
Natur, aber für alle zugänglich.

Bollywood Farms – ein Gegenentwurf mitten im Stadtstaat

Dann ein weiterer Bruch. Oder eher: eine Erdung. Nur wenige Kilometer von der hochglänzenden Stadt entfernt liegt ein Ort, der wirkt wie ein ländliches Klassenzimmer: Bollywood Farms. Eine Biofarm, die zeigt, dass Landwirtschaft und Bildung in Singapur Platz haben – wenn auch keinen großen.

Matschwege, Kräuter, Bananenstauden, Tiere, ein kleines Restaurant, in dem ausschließlich gekocht wird, was auf der Farm wächst. Geführt von der charismatischen Ivy Singh Lim, Mitte 70, direkt, warmherzig, ein wenig rebellisch.

Hier riecht alles nach Erde. Nach Arbeit. Nach Leben. Und das Essen? Unerwartet großartig.

Pepper Leaves, Chachouka mit Sambal, Chicken Roulade, Banana Bread – alles einfach, alles ehrlich, und gerade deshalb so unvergesslich gut. Ein Gegenpol zu Singapurs Hochglanzwelt, der zeigt, wie vielfältig Identität aussehen kann.

Die große Getränkeerkenntnis: Blue Pea Iced Tea

Wenn es in Episode 1 der Peanut Butter Coffee war, dann ist es jetzt das Getränk, das alles überstrahlt: Blue Pea Iced Tea.

Ein Tee aus der Butterfly-Pea-Blüte, leuchtend königsblau – ein Getränk wie aus einem Fantasy-Film. Und dann: ein Spritzer Zitrone, und der Tee verändert seine Farbe. Wird violett. Fast magisch.

Der Geschmack: floral, kühl, leicht süß, mit Honig und Limette.
Das Gefühl: ein Tropentag, gebändigt in einem Glas.

Es ist eines dieser Getränke, von denen man sicher ist, dass sie später ein Trend werden – und man sagt: Ich kannte es, bevor es cool wurde.

Dempsey Hill – das elegante Finale im grünen Schatten

Zum Abschluss führt der Weg nach Dempsey Hill, ein hügeliges Areal voller alter Kolonialbauten, Galerien, internationaler Restaurants und riesiger Bäume. Es fühlt sich an wie ein Sonntag, selbst an einem Mittwochabend: Kinder spielen Fußball, Menschen gehen mit ihren Hunden spazieren, alles wirkt entspannt, elegant, weit.

Und dort, in einer weißen Kolonialbaracke, liegt eines der faszinierendsten Restaurants Singapurs: Candlenut, das weltweit erste peranakanische Restaurant mit Michelin-Stern.

Hier kocht Chef Malcolm Lee Gerichte seiner Mutter und Großmutter – traditionelle Peranakan-Küche, verfeinert, modern interpretiert, voller Tiefe, Komplexität und Erinnerungen. Bitter, süß, salzig, sauer, cremig, feurig – ein Menü wie eine Familiengeschichte.

Der Abend dort ist einer der Momente, die bleiben: weil das Essen so besonders ist, weil die Atmosphäre warm ist, weil Kultur hier etwas ist, das man schmeckt.

Singapur – eine Stadt, die nie aufhört, neue Türen zu öffnen

Episode 2 zeigt Singapur von innen: roh, wild, bunt, duftend, laut, leise, grün, futuristisch und gleichzeitig zutiefst menschlich.

Eine Stadt, die Kulturen vereint, Natur schützt, Innovation lebt und trotzdem Raum für Chaos, Überraschungen und Geschmacksexplosionen lässt.

Ob im Mangrovenwald, in Little India, auf einer Biofarm oder in einer Sterne-Baracke – Singapur bleibt ein Mosaik aus Welten, das man in jeder Dosis erleben kann: ein Tag, eine Woche, ein Leben.

Und ganz egal, wie lange man bleibt:
Ein blauer Tee oder ein Peanut Butter Coffee sollte immer dabei sein.

Diese Episode entstand mit freundlicher Unterstützung des Singapore Tourism Board.

Faszinierende Mega-Metropole, ein Best Of Südostasiens, spannend, unfassbar lecker, sicher und: ein blick in die Zukunft. Sei es als Zwischenstopp, Urlaubsziel oder Ausgangspunkt für etwas Größeres – Singapur ist einmalig: Unglaubliche Bauten treffen auf Streetfood aus dem Himmel. Bewegte Geschichte trifft auf die perfekte Lage zwischen Malaysia und Indonesien. Ihr werdet staunen im Sekundentakt und praktisch jede Sekunde die Wahl haben zwischen wundervollen Optionen: Sterne-Küche oder der Wok am Straßenrand. Coole Drinks auf Rooftop-Bars oder Regenwald-Spaziergang? Das Beste: Ihr müsst euch nicht entscheiden. In Singapur bekommt ihr alles auf kleinstem Raum. Wir bringen euch zu den schönsten Ecken, auf spontane Rockfestivals und zu Hotels, die eine eigene Biosphäre in ihrer Lobby (samt echten Vögeln) geschaffen haben. Das gibts nicht? Doch! In Singapur.

135 Kilometer nördlich des Äquators, dort wo der Planet beinahe hörbar atmet, liegt Singapur: kleiner als Hamburg, dichter als jede Vorstellung und pulsierend wie ein eigenes kleines Universum. Ein Stadtstaat, der sich anfühlt wie eine Mischung aus Zukunft, Tradition und einer kulinarischen Weltreise – komprimiert auf einer Fläche, die man auf der Karte fast übersehen könnte.

Ankunft in einer Stadt, die nach Zukunft aussieht

Wer in Singapur landet, landet nicht wirklich an einem Flughafen. Man tritt ein in eine Mischung aus botanischem Garten, Wasserfall, Shopping Mall und Science-Fiction-Filmset. Alles glänzt, alles ist makellos – und gleichzeitig voller Leben. Changi Airport ist kein Auftakt, sondern eine Miniaturversion dessen, was diese Stadt ausmacht: eine Vision, die plötzlich real geworden ist.

Draußen, kaum hat man das Flughafengelände verlassen, spürt man das tropische Atmen des Stadtstaats. Die MRT – ein hochmodernes Metrosystem, kühl, effizient, leise – trägt Besucher unter der Stadt hindurch, die wie ein technisches Wunderwerk über dem eigenen Kopf funktioniert. Und dann steht man draußen, mitten in Singapur, und die Luft schlägt einem entgegen wie ein Willkommensgruß: weich, warm, feucht, fordernd.

Es ist ein Körpergefühl, das man nicht kennt, bevor man hier war. Ein feuchter Schimmer legt sich auf die Haut, als hätte man ein kurzes, intensives Yoga-Retreat hinter sich. Doch der Körper gewöhnt sich – und die Stadt hilft dabei: überdachte Wege, klimatisierte Übergänge, begrünte Fassaden, kühle Parks. Singapur ist nicht nur eine Stadt, sie ist eine Antwort auf ihr eigenes Klima.

Marina Bay – Wo Architektur Geschichten erzählt

Der erste Spaziergang führt Richtung Singapore River. Zwischen Hochhäusern, Wasserflächen und schimmerndem Licht erscheint eine Figur, die zum inoffiziellen Wahrzeichen der Stadt geworden ist: der Merlion. Oben Löwe, unten Fisch – Symbol für die Herkunft des Ortes als Fischerdorf Temasek und für die Kraft, mit der sich Singapur zur Weltmetropole entwickelte. Er spuckt Wasser in die Bucht, und um ihn herum posieren Menschen aus aller Welt für Selfies. Es ist ein fast rituelles Schauspiel, das den ersten Kontakt zur Stadt prägt: verspielt, lebendig, leicht.

Hinter dem Merlion erhebt sich ein Gebäudeensemble, das wirkt, als sei es direkt aus einem futuristischen Roman gefallen. Drei Hochhaustürme, verbunden durch eine dachartige Struktur, die wie ein Raumschiff über der Skyline schwebt: Marina Bay Sands. Gleich daneben das ArtScience Museum, dessen Form an eine sich öffnende Lotusblüte erinnert.

Singapur inszeniert sich nicht – es erzählt. Mit Beton, Glas, Wasser und Licht. Und wenn es Abend wird, verwandelt sich die Marina Bay in eine Szenerie aus warmen Farben, sanfter Musik und pulsierendem Leben.

Ein Musikfestival zwischen Wasser und Glas

Als die Sonne untergeht, wabert ein Sound über die Bucht. Kein Lärm, eher ein leiser Sog. Livemusik. Unter der gewölbten Glashaut des Esplanade Theatre on the Bay findet ein Festival statt – open air, frei zugänglich, mitten in der Stadt. Eine indonesische Band spielt Latin-Rock, später steht eine koreanische Formation auf der Bühne und schickt experimentelle Klänge in den Himmel. Menschen tanzen, lachen, hören zu. Manche in Cosplay, manche in Schwarz, manche elegant, manche bunt – Singapur vereint sie, ohne zu fragen, woher sie kommen.

Es gibt kein Bier, keine Barrieren, keine Hektik. Stattdessen Musik, die durch die warme Abendluft schwebt wie ein sanfter Strom. Die Szene wirkt surreal: Heavy-Metal-Klänge im saubersten Stadtstaat der Welt, Menschen in Unterhosen auf einer Festivalbühne, Moshpit und Harmonie zugleich. Singapur überrascht, weil es Räume schafft, die man hier nicht vermuten würde.

Hawker-Kultur – Singapurs wahre Seele

Direkt neben der Bühne beginnt das eigentliche Herz dieser Stadt zu schlagen: ein Hawker Centre. Der Satay- und Dumpling-Dampf wölbt sich wie Nebel über die Stände. Plastikstühle, Metallklirren, Stimmengewirr, Gewürznoten in der Luft – es ist ein orchestriertes Durcheinander, das genau richtig klingt.

Hier stehen Dumplings neben gegrillten Spießen, Laksa neben gebratenen Nudeln, Zuckerrohrsaft neben Mango Lassi. Hier sitzt die Familie neben dem Banker, der Student neben dem Concierge, der Tourist neben der Köchin. Essen ist in Singapur kein Luxus und kein Anlass – es ist Kultur. Es ist sozialer Boden. Es ist Alltagsritual.

Schon für wenige Euro bekommt man Gerichte, die anderswo in Fine-Dining-Restaurants serviert würden. Satespießchen, die nach Rauch und Chili duften. Laksa, die sofort scharf ist und trotzdem süchtig macht. Teigbällchen mit roter Bohnenpaste. Nudeln mit Shrimps, die schmecken wie ein kurzer Sonnenaufgang.

Man hält sich nicht an Regeln, man probiert einfach. Und irgendwann merkt man: Singapur schmeckt nach vielen Welten gleichzeitig.

Tag zwei: Ein Hotel wie eine eigene Biosphäre

Der nächste Morgen beginnt in einem Hotel, das selbst eine Sehenswürdigkeit ist: dem Parkroyal Collection Marina Bay. Von außen ein unscheinbarer Betonklotz – innen ein tropisches Wunder. Eine 25-stöckige Halle öffnet sich nach oben wie ein Lichtschacht, gefüllt mit echten Pflanzen, Zwitschern, Naturmaterialien. Die Luft ist anders hier, kühler, sanfter, beruhigend.

Aufzüge gleiten wie in einem Science-Fiction-Film zwischen begrünten Ebenen. Unten eine Bar in Form eines riesigen, geflochtenen Zeltes. Oben Zimmer, die auf die grüne Kathedrale blicken. Das Frühstück ist eine Weltreise: Aalsuppe, japanische Onigiri, zehn verschiedene Tofu-Sorten, westliche Klassiker, süße Kleinigkeiten aus allen Himmelsrichtungen.

Singapur erzählt seine Geschichten überall – sogar in seinen Hotels.

Kampong Glam – Farben, Düfte und die Peranakan-Kultur

Vor den glänzenden Fassaden der Hochhäuser liegt ein Viertel, das aussieht wie ein Farbträume-Sammelalbum: Kampong Glam. Eine Altstadtwelt aus pastellfarbenen Shophouses – türkis, pink, mandarinengelb, himmelblau. Die Gassen sind eng, lebendig, charmant. Überall Düfte, Stoffe, Muster, kleine Cafés, Menschen mit Kameras vor ornamentverzierten Fassaden.

Hier lebt die Peranakan-Kultur, eine einzigartige Mischung aus malaiischen, chinesischen, indischen und europäischen Einflüssen. Eine Kultur, die aus Begegnungen entstand – aus Handel, Migration, Kolonialzeiten, dem Verschmelzen von Lebensstilen über Jahrhunderte hinweg. Singapur ist das Ergebnis dieser Begegnungen.

In einem kleinen Restaurant – Old Boys – beginnt eine kulinarische Offenbarung: Ayam Buah Keluak. Ein Gericht aus Hähnchen und einer dunklen, fermentierten Nuss, die im rohen Zustand giftig ist, aber nach tagelangem Wässern und Neubefüllen zu einer der tiefsten, erdigsten, umami-reichsten Soßen wird, die man schmecken kann. Ein Geschmacksraum, der nach Kakao erinnert, nach Olive, nach Fermentation – nach etwas, das man noch nie gegessen hat.

„A bit Chinese, a bit Malay, a bit British confusion.“

So beschreibt der Besitzer die Küche. Und vielleicht auch die Stadt.

Singapur – ein Ort, an dem vieles möglich ist

Singapur fühlt sich an wie ein Themenpark Asien – aber einer, der echt ist. Sicher, sauber, modern, aber gleichzeitig voller Leben, voller Subkulturen, voller Begegnungen. Eine Stadt, die sich ständig neu erfindet, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Dies sind die ersten zwei Tage – ein Auftakt, der riecht, schmeckt, klingt und leuchtet. Das Versprechen: In der nächsten Episode wird es wilder. Little India wartet. Der Dschungel wartet. Und zwei Getränke, die so ungewöhnlich sind, dass man kaum glauben kann, dass sie echt sind.

Diese Episode entstand mit freundlicher Unterstützung des Singapore Tourism Board.

UNTERKÜNFTE:

• PARKROYAL COLLECTION Marina Bay: Hotel an der Marina Bay mit spektakulärem Indoor-Regenwald. @parkroyalcollectionmarinabay

• Pan Pacific Orchard: Vertikales Design-Hotel an der Orchard Road mit Sky-Terrassen. @panpacificorchard

NATUR & KONTRAST:

• Sungei Buloh Wetland Reserve: Mangroven-Naturreservat mit Holzstegen und Wildlife. @nparksbuzz

• Gardens by the Bay: Futuristischer Park mit Supertrees und Gewächshäusern. @gardensbythebay

VIERTEL & KULTUR:

• Katong / Joo Chiat: Historisches Peranakan-Viertel mit bunten Häusern und Cafés. @katong.sg

• The Intan: Privates Peranakan-Museum in einem Wohnhaus. @theintanmuseum

• Tiong Bahru: Art-déco-Viertel mit lokaler Szene und Cafés. @tiongbahru.sg

CAFÉS & DRINKS:

• Bee How Coffee: Kleines Café in Katong mit ungewöhnlichen Kaffee-Kreationen. @beehowcoffee

• ATLAS: Monumentale Art-Déco-Bar mit riesiger Gin-Sammlung. @atlas.singapore

• MO Bar (Mandarin Oriental): Cocktailbar mit Blick auf die Marina Bay. @mobarsg

ESSEN:

• Candlenut: Michelin-Stern für moderne Peranakan-Küche. @candlenut.sg

• Burnt Ends: Offene Feuerküche, internationaler Top-Spot. @burntends.sg

• Hawker Chan (Chinatown): Legendärer Hawker-Stand für Soy Sauce Chicken. @hawkerchan.sg

AUßERDEM SUPER:

• Bollywood Farms: Urban Farm mit indischem Fokus und Workshops. @bollywoodfarms

Es gibt Orte, die wirken, als stünde die Zeit dort still. Lappland ist einer von ihnen – ein Landstrich, der sich über weite Ebenen spannt, über Wälder, die selbst im Winter atmen, und über Seen, die gefroren sind und doch Geschichten erzählen. Wer hier ankommt, hört den Schnee knirschen, das Schweigen knacken – und manchmal, wenn die Nacht klar ist, tanzt über all dem ein grünes Feuer.

Wo der Himmel tanzt

Es beginnt mit einem Himmel, der zu leben scheint. Grüne Flammen ziehen sich wie Schleier über das Firmament, mal in Wellen, mal in Linien, mal so hell, dass sie den Atem stocken lassen. Polarlichter – ein physikalisches Phänomen, gewiss, doch in Lappland wirken sie wie etwas Übernatürliches. 
Mitten in der Dunkelheit, auf einer einsamen Straße im finnischen Wald, beginnt der Himmel zu atmen. Die Luft ist klar, das Licht bewegt sich lautlos, und für einen Moment scheint die Welt stillzustehen. 

In dieser Nacht tanzen grüne Streifen über Kuusamo im Nordosten Finnlands. Sie verwischen, flackern, tauchen wieder auf. Es ist, als ziehe ein unsichtbarer Maler Linien aus Licht über die Kälte. Der Wind trägt feine Schneekristalle über den Boden, und in der Stille hallt das Echo des eigenen Staunens.

Ein gefrorenes Land

Am nächsten Morgen zeigt sich Lappland in gleißendem Weiß. Ein See liegt zugefroren da, bedeckt von einer meterdicken Schicht aus Eis, umrahmt von stillen Wäldern, die sich bis zum Horizont ziehen. Schnee glitzert in der Sonne, so fein, dass die Form der Kristalle erkennbar bleibt. Die Luft ist so klar, dass jeder Atemzug fast schneidet. 

In dieser Szenerie steht Tommy – ein Mann, der einst in Helsinki im Bereich Cyber Security arbeitete und nach einem Urlaub in Lappland beschloss zu bleiben. Er verkaufte seine Wohnung, kaufte ein kleines Holzhaus am See und fand hier eine neue Ruhe. Heute sitzt er auf dem Eis, bohrt ein kleines Loch und nennt es Arbeit. 
Das Knacken des Eises klingt tief und dumpf, wie das Atmen der Erde. „Das Eis arbeitet“, sagt er, während sich Risse wie feine Linien durch die Fläche ziehen. In dieser Landschaft klingt selbst die Stille lebendig.

Sauna, Schnee und der Sprung ins Eis

In Finnland ist die Sauna kein Luxus, sondern Teil des Lebens. Wärme ist hier eine Haltung – und ein Ritual. In Kuusamo gehört sie zur täglichen Routine: nach dem Tag im Schnee, als Treffpunkt, als Ort der Stille. 

Drinnen knistert das Holz, der Dampf steht in der Luft, und draußen glüht der Himmel in weichem Orange. Vor der Tür liegt ein See, an dessen Ufer eine Pumpe eine kleine Fläche eisfrei hält. Wer den Mut hat, tritt hinaus, atmet tief ein und steigt in das ein Grad kalte Wasser. Für einen Augenblick wird die Kälte zur Grenze, an der alles klar wird: Atem, Herzschlag, Zeit. 
Dann folgt die Rückkehr in die Hitze, das Prickeln auf der Haut, die Welle aus Leben, die durch den Körper zieht. In dieser Abfolge aus Frost und Feuer liegt etwas Ursprüngliches – ein Dialog zwischen Mensch und Natur, alt wie das Land selbst.

Von Menschen und Begegnungen

Lappland ist weit und menschenleer. In Kuusamo leben 15.000 Menschen auf einer Fläche, die so groß ist wie das Saarland. Es ist ein Land der klaren Luft, der unverschlossenen Türen und der offenen Herzen. Die, die hier leben, teilen den Schnee, das Feuerholz, das Licht. 

Tommy erzählt, dass niemand hier seine Haustür abschließt. Dass das Wasser aus der Leitung das reinste der Welt sei, die Luft die sauberste. Morgens schwimmt er im See, danach hört er Psychedelic Rock in seiner Sauna am Ufer. Er sagt, er vermisse nichts – und man glaubt es ihm. 

Ein paar Kilometer weiter steht die Myllykoski-Mühle – eine Holzhütte an einem rauschenden Fluss, umgeben von einer Landschaft, die aussieht, als wäre sie aus einem Märchen gefallen. Familien sitzen an Feuerstellen, grillen Würstchen, trinken Tee. Das Holz wird von der Regierung bereitgestellt, damit alle draußen gemeinsam essen können. Ein Land, in dem selbst Wärme geteilt wird.

Rentiere und andere Wunder

Wer Lappland besucht, begegnet früher oder später Rentieren. Auf der Kujala Rentierfarm stehen sie still im Schnee, die Augen dunkel und ruhig, die Atemwolken sichtbar in der kalten Luft. Kinder reichen ihnen Moos, Erwachsene lächeln still. 
Die Besitzer erzählen von berühmten Besuchern – Lionel Messi etwa, der mit seiner Familie kam, um den Weihnachtsmann zu treffen. In Rovaniemi, nur wenige Stunden entfernt, kann man ihn tatsächlich besuchen. Doch der wahre Zauber liegt nicht im roten Mantel, sondern in der Stille der Landschaft, in der das Licht sanft über den Schnee wandert.

Wenn die Nacht zurückkehrt

In den Nächten über Kuusamo liegt eine besondere Spannung. Wenn der Himmel klar ist, kehrt das Licht zurück – nicht das der Sonne, sondern das der Sterne und jener grünen, tanzenden Flammen. 
Über gefrorenen Seen breitet sich ein Farbenspiel aus: grün, violett, rot. Lautlos, endlos. Die Welt steht still, und nur das Eis knackt leise unter der Kälte. 

Später, in einer kleinen Holzhütte am See, friert das Handtuch draußen in der Form, in der es gefallen ist. Drinnen flackert das Licht, draußen tanzt der Himmel. Die Nacht über Lappland ist von einer Schönheit, die man nicht vergisst.

Lappland – Ein Ort, der bleibt

Lappland ist kein Reiseziel, das man abhakt. Es ist ein Gefühl, das bleibt – irgendwo zwischen Frost und Feuer, Stille und Bewegung, Licht und Dunkelheit. 
Wer hier war, trägt etwas davon in sich: das Knacken des Eises, das Tanzen der Lichter, den Geruch von Holzrauch in klarer Luft. Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass wahre Schönheit oft dort wohnt, wo die Welt am stillsten ist.

Im Winter gibt es ein paar Direktflüge nach Kuusamo:

• Ab Frankfurt (Lufthansa): 22.11.2025 – 28.3.2026

• Ab Düsseldorf (Eurowings): 21.12.2025 – 8.3.2026

• Ab Zürich (Edelweiss): 19.12.2025 – 6.3.2026

Stand Dezember 2025

Der Beitrag Polarlichter & Winterträume in Finnisch Lappland erschien zuerst auf Reisen Reisen - Der Podcast.

Diese Episode entstand mit freundlicher Unterstützung der Ruka-Kuusamo Tourist Association und der Naturpolis Ltd mit Kofinanzierung durch die Europäische Union.